Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Коллекция текстиля VTII - IX веков из фондов Карачаево-Черкесского музея-заповедника: история формирования, археологический контекст, принципы классификации и описания 20
Глава 2. Вторичные текстильные изделия 29
Предметы аланского костюма VIII-IX веков 29
Поло-возрастная и социальная специфика аланского костюма VIII -IX вв 52
Швейные технологии 63
Глава 3. Первичные текстильные изделия 71
Ткани из растительных волокон 71
Шелковые ткани 81
Шерстяные ткани 109
Глава 4. Некоторые особенности культурной жизни на кавказской трассе Великого
Шежового пути тто данным исследования текстиля 113
Заключение 126
Библиографический список использованной литературы 130
Список сокращений 144
Публикации по теме диссертации 145
Благодарности 147
- Коллекция текстиля VTII - IX веков из фондов Карачаево-Черкесского музея-заповедника: история формирования, археологический контекст, принципы классификации и описания
- Предметы аланского костюма VIII-IX веков
- Ткани из растительных волокон
Введение к работе
Современные представления о культурах прошлого обычно основаны на сохранившихся до наших дней портативных предметах из неорганических материалов, разнообразных древних изображениях, письменных источниках и устных преданиях. Однако в ряде случаев возможно привлечение такого весьма ценного для историко-культурных реконструкций источника как изделия из органических материалов - дерева, текстильных волокон, кожи и др. Наиболее уязвимым из них и поэтому реже сохраняющимся является текстиль.
Производство текстильных изделий - одна из важнейших и древнейших технологий в человеческой цивилизации. Оно включало в себя серию последовательных операций: выращивание и обработку волокнистого сырья, изготовление нитей, ткачество или плетение, а также крашение. Заключительным этапом этого сложного процесса являлся пошив изделия и его декорирование (вышивка, аппликация и др.).
Первоначально текстиль, в основном, использовался для одежды, но в дальнейшем его функции существенно расширились и отрезы из тканей стали представлять самостоятельную ценность. Дорогие шелка предназначались в конкретных обществах для пошива парадной одежды и аксессуаров, являлись важным социальным показателем и часто хранились как сокровища в королевских дворцах, монастырских ризницах и языческих святилищах. Отрезы таких тканей благодаря их портативности и высокой стоимости во многих древних обществах стали своеобразным денежным эквивалентом, взимались с населения в качестве налога, являлись важным объектом накопления, торговли, дарения и копирования. Особый интерес для истории культуры представляет рассмотрение проблем, связанных с международной торговлей художественными тканями.
В диссертации изучаются произведения раннесредневекового художественно-
текстильного ремесла. Конкретным предметом исследования служат текстильные изделия VIII-IX вв. из музейной коллекции Карачаево-Черкесского музея-заповедника (КЧМЗ) в г. Черкесске. Она сформировалась на материалах трех компактных групп раннесредневековых могильников, расположенных в верховьях Кубани (Нижний Архыз, Нижняя Теберда, Мощевая Балка).
В данном историческом исследовании автор стремился выявить картину важнейшей сферы жизни средневекового Кавказа, связанной с производством, торговлей и использованием тканей. Коллекция КЧМЗ позволяет описать и проанализировать своеобразный хронологический срез этого явления на рубеже VIII - IX вв.
Изучаемая коллекция имеет достаточно четкую не только географическую, но и этнополитическую привязку. Потребителем изучаемых текстильных изделий являлось население западно-кавказской Алании. Ирано-язычные аланы в раннем средневековье были одним из крупнейших этносов, сыгравших существенную роль в политическом и культурном развитии Евразии. В V-VIII вв. различные их группы занимали обширные территории континента (Северный Кавказ, Крым, часть Средней Азии, Северная Франция, устье Дуная др.). Самыми многочисленными были кавказские аланы, западная группировка которых с VI в. в своей политике ориентировалась на Византию. Участие западно-кавказских алан в войнах с арабами, а также их провизантийская ориентация, привели с конца VII в. к возникновению кавказской трассы Великого Шелкового пути. Одним из основных товаров, перевозимых по ней, были произведенные в разных странах художественные шелковые ткани. При этом они частично оседали на территории государства Западная Алания, до X в. бывшего вассалом Хазарского каганата. В ряде горных могильников Северо-западного Кавказа сохранилась одна из самых больших в мире серий местного и привозного текстиля. Это можно объяснить климатическими условиями и особенностями погребального обряда, зафиксированного в аланских могильниках. В погребениях обнаружены предметы одежды и различные костюмные
6 аксессуары. Анализ текстиля, а также характера его использования, позволяет
существенно уточнить представления о различных сторонах культурной жизни, как самой
Алании, так и стран - экспортеров тканей (Согд, Византия, Китай).
Две наиболее крупные коллекции тканей из западно-кавказских могильников, хранящиеся в Государственном Эрмитаже и Ставропольском краеведческом музее, частично описаны. Эти публикации вызывали неослабевающий интерес к данной теме в международном научном сообществе. В диссертации впервые комплексно рассмотрен и вводится в научный оборот полный состав третьего крупного собрания раннесредневековых тканей Западного Кавказа - коллекции из Карачаево-Черкесского музея-заповедника (КЧМЗ) в г. Черкесске. Анализ этой коллекции позволяет существенно расширить источнике вую базу текстиля VIII-IX вв. и внести ряд важных корректив в существующие в науке представления о производстве и использовании тканей в контексте этнокультурных связей в период раннего средневековья.
Историография изучения крупнейших центров производства средневекового текстиля и его коллекций.
Текстиль и технология его изготовления всегда были предметом большого интереса исследователей - как историков средневекового искусства, так и технологов. В первом случае текстильное изделие рассматривается как произведение изобразительного искусства, без учета его специфики, во втором - как конечный продукт целой цепочки технологических процессов. Оптимальным является комплексный подход. Именно такой подход превращает древний текстиль в исключительно ценный источник для изучения истории и культуры.
Во многих музеях мира хранятся богатые коллекции тканей раннего средневековья. Укажу только крупнейшие из них: Эрмитаж (Санкт-Петербург), Лувр (Париж), Музей позднеантичного и византийского искусства (Берлин), Коптский музей (Каир), Музей тканей (Лион), Музей Бенаки (Афины), Государственный музей
7 изобразительного искусства им. АС. Пушкина (Москва), Королевский музей искусства и
истории (Брюсель) и др.
Более ста тысяч тканей IV - XII вв., обнаруженных в захоронениях в Египте, получили условное название "коптский текстиль". В собрании Государственного музея изобразительных искусств им. АС. Пушкина собрана замечательная коллекция коптского текстиля, часть этой коллекции представлена в альбоме "Коптские ткани", который был опубликован в 1967 году [Шуринова 1967]. В 1978 году вышел каталог выставки "Коптские ткани из фондов Эрмитажа" [Каковкин 1978]. Более 250 тканей эрмитажного собрания опубликовано А.Я. Каковкиным в различных российских и международных сборниках [список публикаций см. Каковкин 1996, с. 34-38]. Коптскому текстилю посвящены работы М. Матье и К. Лапуновой [1951], а также L. Golombek и V. Gerves [1977]. Замечательный каталог египетских тканей издали A. Baginsky и A. Tidhar [1980].
Опубликована значительная часть обширных коллекций, добытых в первой четверти нашего века при раскопках в Восточном Туркестане [см. обзор Лубо-Лесниченко 1984, с. 103-119]. Превосходно изданы текстильные коллекции Сёсоина в Наре [Matsumoto 1984]. Монография Е.И. Лубо-Лесниченко "Китай на шелковом пути" [1994] обобщила огромный текстильный материал по Дальнему Востоку, Китаю и Японии.
Наиболее полное исследование средневекового текстиля нашло свое отражение в классическом труде О. Фальке [1921]. Позднее этот труд неоднократно переиздавался и переводился на разные языки.
В начале 50-х годов в Лионе был создан Международный Центр изучения древнего текстиля (CIETA), который ежегодно выпускал "Бюллетени" и терминологические словари.
Обобщающими работами по истории техники ткачества являются книги Barber 1991, Wilson 1979, Brondy 1978. Эти работы охватывают основные аспекты технологии
текстиля применительно к разным странам и эпохам. Более узкую направленность имеют работы, посвященные средневековому текстилю. Так, Вульф [WuUf 1966] рассматривает традиционный текстиль Персии, а работы Рибу [Riboud 1977] и Мутесиуса [Muthesius 1993, р. 1-67] посвящены соответственно Китаю и Византии. Византийским тканям посвящен каталог, выпущенный в Нью-Йорке [The Glory of Byzance 1997].
Историография изучения текстильных изделий из скальных могильников Карачаево-Черкессии.
В своих публикациях по археологии Северного Кавказа профессор В.А. Кузнецов описал находки китайских, согдийских и византийских тканей из аланских могильников на территории Карачаево-Черкесской республики [Кузнецов 1993, 1993 а]. В своей исследовательской работе он не ставил задачи описания конкретных текстильных изделий, обнаруженных в этих могильниках. Точно так же ИВ. Каминская в своей статье «Лабинские варианты торговых дорог Северо-западного Кавказа» только отмечает находки импортных тканей в рамках более широкой проблемы - торговых связей Алании [Каминская 1988].
В работах Е.И. Савченко, посвященных могильнику Мощевая Балка [Савченко 1993, 1996, 1997, 1999], сообщается о наличии тканей и изделий из них в захоронениях, но описание самих тканей выходит за рамки поставленных автором задач исследования. Самый большой вклад в исследования текстильных изделий на материалах могильников Северо-западного Кавказа внесла А. А. Иерусалимская [Иерусалимская 1961, 1963, 1967, 1972, 1975, 1976, 1978, 1982, 1983, 1985; Ieroussalimskaja 1978, 1978а, 1996.а]. Великий Шелковый путь, описание и реконструкция текстильных изделий, из коллекции Эрмитажа, шелкоткачество в Согде и Византии, текстильные орнаменты и технология ткачества - вот не полный круг вопросов, затронутый Анной Александровной в своих работах. Погребальному обряду и археологическому текстилю из могильника Мощевая Балка посвящена ее монография [Ieroussalimskaja 1996].
В Ставропольском музее хранится, пожалуй, вторая после Эрмитажной коллекция средневековых тканей из могильников КЧР. Коллекция почти не обработана, но З.В. Доде были проведены исследования 200 образцов тканей из растительных волокон [Доде 1998, с.238-250]. Результаты этой работы совпадают с аналогичными исследованиями, проведенными в Эрмитаже [leroussalimskaja 1996] и Карачаево-Черкесском музее [Орфинская 1995]
Текстиль из Карачаево-Черкесского музея впервые упоминается в работе Г.Х.-У. Текеева [1988]. В статье сообщается о новых находках из могильника Мощевая Балка. Автор приводит описание мужского погребения, где представлен не разграбленный комплекс, что встречается крайне редко в этих могильниках. Неоднократно обращались к теме средневекового текстиля сотрудники Карачаево-Черкесского музея-заповедника А.А. Демаков и О.В. Орфинская. Участвуя в экспедициях музея и работая в его фондах, они ввели в научный оборот новые находки средневековых тканей [Демаков 1990, 1991, 1994; Демаков, Орфинская 1992; Орфинская 1994, 1998]. Были опубликованы исследования отдельных тканей [Орфинская 1995, 1996] Исследование согдийских тканей из коллекции музея проводилось в рамках проекта «Города и дороги» (руководитель проекта И.А. Аржанцева) в Центре исследования древних и традиционных технологий института природного и культурного наследия. В работе принимали участие В.П. Голиков, Е.А. Пшеничнова, Д.Л. Воскресенский и автор этой работы.
История исследований средневекового аланского костюма.
Первая попытка реконструкции костюма кавказских алан была сделана Т.Д. Равдоникас в работе "О некоторых типах аланской одежды Х-ХП вв" [1972]. Основой для этих реконструкций послужил тогда еще не опубликованный материал из Эрмитажа и прорисовки фресковой живописи аланских храмов X века. В дальнейшем эта работа была дополнена и вошла в сборник "Очерки по истории одежды населения северо-западного Кавказа (V в.до н.э. - конец XVII в.) [1990]. Эта работа, бесспорно, представляет
10 большой интерес, но с некоторыми утверждениями автора невозможно согласиться.
Например, опираясь на некачественные копии фресок Струкова, автор делает вывод, что
на фресках изображены персонажи в местной (аланской) одежде. Знакомство с
зарисовками Струкова, Дьячкова-Тарасова и Владимирова, художниками и
исследователями Кавказа, побывавшими в конце XIX века в храмах Нижнего Архыза,
Шаоны и Нижней Теберды, показало ошибочность такой интерпретации. Информацию
об археологических находках аланской одежды Т.Д. Равдоникас почерпнула из
опубликованных к 1990 году работ А.А. Иерусалимской: "Одежда раннесредневекового
населения предгорий Северного Кавказа / по материалам могильника VIII - IX вв.
Мощевая Балка" [1976] и "Головные уборы из Мощевой Балки" [1982а]. Этого материала
было явно недостаточно для полного представления о раннесредневековом аланском
костюме.
Научная обработка коллекции текстиля из могильника Мощевая Балка позволили А. А. Иерусалимской реконструировать основные виды аланской одежды [2000]. А. А. Иерусалимская считает, что детская одежда полностью копирует формы взрослой одежды [Иерусалимская 2000, с. 60], но, по мнению диссертанта, такое утверждение не совсем верно. К большому сожалению, в работах Анны Александровны очень мало детальных выкроек текстильных изделий. Благодаря работам А. А. Иерусалимской в научный оборот были включены уникальные текстильные изделия из коллекции Эрмитажа.
На базе средневековой коллекции Ставропольского музея была приведена реконструкция женской шапочки из Нижнеархызского могильника [Доде 1991, с. 124-132] и анализ аланской кожаной обуви из того же могильника [Кузнецов 1993.б, с. 134 -142].
Впервые попытки реконструкции аланского костюма по археологическому материалу из коллекции Карачаево-Черкесского музея проводились автором этой работы [Орфинская 1991, 2000].
11 Цель и задачи исследования.
Целью работы является определение места текстильных и швейных технологий в культуре раннесредневековой Евразии.
Поставленная цель определила задачи, решаемые в данной работе. Основной из них является технологический анализ текстильных изделий коллекции КЧМЗ по нескольким параметрам: выявление технологических особенностей прядения и ткачества, приемов художественного декорирования, включая крашение, а также моделирования, конструирования и пошива одежды. Эта задача была наиболее трудоемкой, т.к. для ее решения требовалось впервые полностью описать технологические характеристики большого количества текстильных изделий, хранящихся в фондах Карачаево-Черкесского музея. Для удобства исследования эти материалы были сведены в каталог. На основе проведенного анализа текстильных изделий, внесенных в каталог, выявлены центры изготовления данных изделий. Решение этой задачи дает возможность определить
специфику ткачества, характерную для государства Западная Алания в VIII - IX вв., и
существенно скорректировать представления о развитии центров производства художественных тканей в других странах. Следующая важная задача - выявление престижности импортных тканей из различных мировых центров шелкоткачества в изучаемом регионе (их место в пошиве и отделке парадной одежды и других тканых изделий). Наконец, особенности региона, в котором составлена Карачаево-Черкесская коллекция, создают уникальную возможность реконструкции костюмного комплекса западно-кавказских алан. С нею связаны две других задачи: уточнение покроя одежды и определение эстетических предпочтений западно-аланского этноса, отраженных в его костюме.
Методы исследования. Художественный текстиль является результатом целого ряда технологических
процессов и одновременно произведением декоративно-прикладного искусства. Поэтому для всестороннего изучения коллекции потребовалось обратиться к различным методам исследования.
В диссертации использовались сравнительно-исторический и структурно-функциональный анализ, а также метод аналогий.
Для обработки массового статистического материала использовались статистико-математические методы.
Исследование технологических аспектов текстиля проводилось по методике, разработанной в Центре исследования исторических и традиционных технологий научно-исследовательского института культурного и природного наследия под руководством кандидата биологических наук В.П. Голикова. Эта методика включает исследования с помощью физико-химических методов: 1. Микроскопия
в отраженном боковом неполяризованном свете при 4-60-кратном увеличении (стереомикроскоп МБС - 10);
в отраженном поляризованном свете при 40-200-кратном увеличении (микроскоп «Полам Р-312);
в проходящем поляризованном свете при 200-400-кратном увеличении (микроскоп «Полам Р-211);
Для анализа в проходящем свете были приготовлены постоянные иммерсионные препараты отдельных нитей в пихтовом бальзаме, что улучшает возможность микроскопического наблюдения.
С помощью микроскопических методов были изучены следующие характеристики:
вид текстильных переплетений и их характеристики;
структура нитей и филаментов;
наличие и природа почвенных загрязнений;
степень повреждения нитей и филаментов;
способ окраски (в виде текстильного сырья, нитей или готовой ткани)
однородность окраски филаментов в нити:
распределение красителя по поверхности и в объеме филаментов.
2. Спектрофотометр.
Спектрофотометрия применяется для анализа красителей в экстрактах из окрашенных волокон. Такое исследование проводилось двумя независимыми методами.
Спектры поглощения красителей в видимой и ультрафиолетовой области 200-800 нм (50 - 12,5 х 10 .3 см-1) регистрировались на спектрофотометре "Spekord uv-vis» (Karl Zeiss). Для увеличения информативности метода регистрировались спектры, как нейтральных красителей, так и модифицированных форм: фенолят-ионов и комплексов с катионами различных металлов.
3. Тонкослойная хроматография.
С помощью тонкослойной хроматографии (ТСХ) различные красители
идентифицируются по различиям в величинах Rt и цвета их пятен. Работы проводились с
использованием пластинок "Silufol".
Для увеличения информативности ТСХ параллельно проводилась в 2-х системах
элюентов.
- Для разделения сильно- и слабополярных компонентов, прежде всего красителей и их гликозидов, применяли систему "бутанол : уксусная кислота : вода" с различным соотношением компонентов.
Для отделения друг от друга слабополярных красителей, а также этих красителей и растворимых темно-окрашенных почвенных липидов применяли систему "хлороформ: бутанол : бензол : ацетон : уксусная кислота : диметилформамид" с разным соотношением растворителей. Пятна красителей и их гликозидов на хроматограмме проявляли опрыскиванием спиртовым раствором Mg(CH3COO)2. При
взаимодействии с этим реагентом антрахиноновые красители дают ярко флуоресцирующие комплексы, причем цвет флуоресценции зависит от природы красителя.
В качестве дополнительного метода анализа красителей привлекалась спектрофлуориметрия в видимой и ультрафиолетовой области.
В работе применялся атлас эталонов природных красителей и источников их сырья, созданный ранее В.П. Голиковым в Лаборатории физико-химических исследований ГосНИИР (Государственный научно-исследовательский институт реставрации) для идентификации красителей в экстрактах из археологических тканей и их колористической реконструкции.
Наряду с широко применяемыми методами исследования текстиля, в данной работе были использованы новые методики, разработанные в "Центре исследования исторических и традиционных технологий" института "Наследия" под руководством кандидата биологических наук В.П. Голикова. Данные методики позволяют определить:
- степень технологического качества;
- повреждения и загрязнения археологического текстиля.
Для фиксации материала использовалась макро- и микрофотография.
Микрофотографии археологического текстиля в отраженном поляризованном свете были изготовлены с помощью микроскопа «ПОЛАМ «Р-312» при увеличении 65х. Для улучшения контраста снимков и хорошей передачи фактуры образцов, на фотографиях при съемке применялось прямое освещение поляризованным светом и /или боковая подсветка.
Микрофотография в проходящем поляризованном свете при увеличениях 100 400х на микроскопе «Полам Р-211». Микрофотографию проводили как при параллельно, так и при перпендикулярно ориентированных поляризаторе и анализаторе. В обоих случаях применялась высокочувствительная (400 ед. ASA) пленка фирмы «Kodak».
) Методически данная работа состояла из нескольких этапов: систематизации,
классификации и исследования. Сначала был проведен отбор текстильных изделий в фондах музея и определена степень их сохранности. Но прежде чем приступить к изучению археологического материала, полученного в ходе раскопок, необходимо было его подготовить. Визуально весь материал был разделен по степени загрязнения и повреждений на две большие группы, отдельные текстильные изделия и почвенно-текстильные конгломераты.
К первой группе относится основная масса текстиля из скальных могильников. Эти ткани отличаются хорошей сохранностью, т.к. благодаря особому типу захоронения в скальных нишах находились не в сырой почве, а в слое сухого песка и щебня. Отсутствие длительного воздействия воды приводит к тому, что ткани не слипаются с почвой и остаются сухими. Такой текстиль требует минимальной первичной обработки - сухой чистки. Чистка заключается в удалении пыли и грязи с поверхности ткани с помощью мягкой кисти, без применения воды или других растворителей.
Ко второй группе относится текстиль, который находился непосредственно в почве. Он представляет собой конгломерат, состоящий из фрагментированного текстиля, сцементированного с компонентами почвы - глинами и гуминовыми веществами (гуматами). Для исследования текстиля этой группы необходимо было предварительно механически разделить почвенно-текстильный конгломерат и выделить из него текстиль. Такое механическое разделение проводилось с помощью игл и пинцетов под микроскопическим контролем (стереомикроскоп МБС-10), чтобы не повредить образцы.
Коллекция текстиля VTII - IX веков из фондов Карачаево-Черкесского музея-заповедника: история формирования, археологический контекст, принципы классификации и описания
Географическое положение Алании, политическая обстановка в VIII -IX веках, тип погребального обряда и уникальные природные условия способствовали созданию в горах Северного Кавказа настоящей «кладовой» раннесредневекового текстиля.
В фондах Карачаево-Черкесского музея-заповедника хранится собрание текстиля, насчитывающее более 400 фрагментов отдельных тканей. В подавляющем большинстве это текстиль из скальных могильников Карачаево-Черкесии, относящийся к раннему средневековью (VTII-IX вв.).
Коллекция текстиля начала формироваться с конца 50-х годов. Первые ткани в музее появились в 1957 году благодаря Е.П. Алексеевой - сотруднице Карачаево-Черкесского научно-исследовательского института. Основой коллекции является текстильный материал, полученный в ходе экспедиций музея, возглавлявшихся Г. Х.-У. Текеевым (1971-1975), В.А. Кузнецовым (1978), B.H. Каминским (1986, 1987), У.Ю. Элькановым (группы А.А. Демакова и O.B. Орфинской 1990, 1991) и А.А. Демаковым (1992). Кроме текстиля, найденного в ходе экспедиций, в музей поступали случайные находки от различных лиц: Е.А. Милованова (директора Курджиновской школы), С.Д. Мастепанова (учителя Хумаринской школы), С.Ф. Варченко и А.А. Бостанова (жителей аула Нижняя Теберда), переданных в музей в различные годы. Наибольшее число находок было получено в 1986-87 годах в ходе планомерных раскопок на территории могильников в районе Нижнего Архыза, проводившихся под руководством В.Н.
Каминского. Большая часть этих тканей прошла реставрацию в центре «Преображение» (Москва) и приобрели экспозиционный вид.
В небольшую группу выделяются более поздние ткани, относящиеся к XIV - XVTII векам. Это всего семь фрагментов текстиля из курганов около аула Бесленей (XIV - XV вв.; Экспедиция Карачаево-Черкесского НИИ, археолог Е.П. Алексеева, 1957г.) и могильника у аула Карт-Джурт (XV - XVIII вв.; Экспедиция Карачаево-Черкесского НИИ, археолог Х.Х. Биджиев, 1973г.). В данную работу эти семь фрагментов не включены, поскольку основное внимание сосредоточено на раннем средневековье.
Весь раннесредневековый текстиль происходит из трех мест скопления аланских скальных могильников Карачаево-Черкесии, а именно: Нижний Архыз - 74%, Нижняя Теберда - 24%, Мощевая балка - 2%.
Как видно из вышеприведенной оценки, основная масса тканей и изделий из них была найдена в погребениях Нижнего Архыза и Нижней Теберды. В научной литературе эти могильники детально не описаны, в связи с чем, хотелось бы остановиться на описании этих могильников более подробно.
Нижний Архыз.
Нижнеархызское городище расположено на древних речных террасах правого берега реки Большой Зеленчук, в 23 километрах выше станицы Зеленчукской -районного центра Карачаево-Черкесской республики (КЧР, Зеленчукский район).
Остатки аланского городища в виде фундаментов построек прослеживаются вдоль берега реки на расстоянии двух километров. Сохранилось три христианских храма X века, так называемые "Зеленчукские храмы" [Кузнецов 1977]. Раскопки древних захоронений в районе городища начались еще в прошлом веке [Сысоев 1898]. Вот как описывают Нижнеархызский могильник первые русские исследователи на Кавказе: «могилы со скелетами, хорошо сохранившимися, на которых видны остатки одежды» [Прозрителев 1908].
Раскопки продолжаются и в наше время (Кузнецов 1963 - 1969; Каминский 1986, 1987; Эльканов 1990 - 1995). В монографии В.А. Кузнецова [1993] подведен итог многолетних исследований Нижнеархызского городища и представлен интересный и многочисленный инвентарь из языческих и более поздних христианских погребений. Однако до сих пор не были определены районы распространения дохристианских погребений, типы захоронений и их примерная численность.
Для решения этих вопросов нами были проведены пешеходные разведки всех склонов гор, балок и ущелий вокруг городища, во время которых была составлена схема могильников и выполнены примерные оценки численности захоронений. Общая площадь могильников составляет около 400 гектаров.
Древние захоронения в районе Нижнеархызского городища растянулись длинной полосой по обеим сторонам ущелья реки Большой Зеленчук, не удаляясь на значительное расстояние от городища (рис. 1.1). На левой стороне ущелья южной границей распространения захоронений служит безымянное раздвоенное ущелье, расположенное в 900 м. вверх по реке от моста через Б. Зеленчук к астрофизической обсерватории. Северной границей на левой стороне ущелья являются последние выступы скал, расположенные на расстоянии 1500 м от первых домов поселка Нижняя Ермоловка. На правой стороне ущелья погребения расположены по боковым ущельям (балки Подорванная и Церковная), а также на отдельных скальных выступах и стенах между этими ущельями. Южной границей захоронений служит балка Гороховая, где отсутствуют массовые погребения, но есть около десятка одиночных, рассеянных на значительной площади. На севере городища несколько захоронений обнаружено в 500 м ниже Северного храма на скальном выступе Подкова. Еще ниже, на правом склоне ущелья, все признаки захоронений исчезают.
Предметы аланского костюма VIII-IX веков
Подавляющее большинство коллекции ЧКМЗ составляют различные детали костюма. В истории мировой археологии столь большая серия костюмных предметов -огромная редкость. Она создает уникальную возможность уточнения кроя и системы художественной отделки аланской одежды. Реконструкция костюма основана на результатах исследования отдельных изделий, подробно описанных в "Каталоге археологического текстиля из фондов Карачаево-Черкесского музея" (см. Приложение 2).
Мужская одежда Из всего текстильного материала, находящегося в коллекции Карачаево-Черкесского музея, лишь малая часть происходит из неграбленых погребений, имеющих особую научную ценность. К этим редким случаям относится комплекс датированный VIII - X вв. н.э из Мощевой Балки. Он представляет собой погребение пожилого мужчины-воина. На мужчине был надет верхний утепленный кафтан с отложным воротом, отделанный по бортам, рукавам и подолу полосами согдийского шелка (с орнаментом «двойные секиры в медальоне с перлами») и нижний холщовый кафтан со стоячим воротом. Мужчина был перепоясан узким кожаным ремнем с прикрепленными к нему металлическими бляшками. Кроме наплечной одежды на нем были штаны и чулки.
Обувь - мягкие башмаки высотой до щиколотки, со швом спереди.
Рассмотрим отдельно основные детали мужского костюма. Кафтаны.
В коллекции Карачаево-Черкесского музея находятся 15 кафтанов, из них: утепленные холщовые кафтаны или их фрагменты2 — 3 единицы хранения, утепленные шелковые кафтаны или их фрагменты -1 единица хранения, холщовые кафтаны без подкладки или их фрагменты - 7 единиц хранения, шелковые кафтаны без подкладки или их фрагменты - 4 единицы хранения.
Крой кафтанов, как правило, достаточно стандартен и соответствует крою холщового кафтана без подкладки (см. «Приложение 2, раздел 1.1).
Силуэт кафтана - это два треугольника, соединенные острыми углами (песочные часы). Такая модель дает большую свободу для движения рук и ног, что совершенно необходимо для мужчины, особенно во время военных действий (рис.2.1). Мужской кафтан - отрезной, со слегка заниженной линией талии и длинными, сужающимися в сторону манжет рукавами. Все кафтаны имеют левый запах, традиционный для ирано-язычных народов.
Кафтаны подпоясывались. В мужских погребениях, как правило, присутствует хотя бы один пояс. В коллекции музея представлены пояса из кожи, холщовых или шелковых тканей. О поясах из тканей будет рассказано в разделе "Аксессуары". Пояса играли не только функциональную роль в мужском костюме. О семантической роли поясов и поясных наборов в раннем средневековье не раз уже писали исследователи [Ковалевская 1970]. Судя по многочисленным фрагментам, утепленный кафтан являлся обычной зимней одеждой для мужчин. Сверху мех мог быть перекрыт не только холстом, но и шелком.
Различия между утепленным и не утепленным кафтанами заключаются в оформлении ворота: утепленные кафтаны имеют отвороты, украшенные шелком или мехом, в то время как кафтан без подкладки имеет невысокий ворот-стойку. Различаются кафтаны и по количество галунов с пуговицами (две или три). Число конструктивных деталей всегда одинаковое (12), но в зависимости от количества имеющейся ткани, они часто составлялись из нескольких вспомогательных (неконструктивных) частей. Все кафтаны по шву на талии у правой и левой проймы имеют внутренние застежки на двух пуговицах.
Из однотипных по крою кафтанов выпадает шелковый кафтан без подкладки с рядами птиц (см. «Приложение 2, раздел 1.1.), который, видимо, кроился иначе.
При анализе длины имеющихся кафтанов учитывались все фрагменты, где фиксировалась линия талии и подола. Длина у разных кафтанов колебалась от линии колена до линии щиколотки. Сравним полученные данные о длине мужской одежды с уже известными данными. По описанию византийского костюма "... длина одежды определялась социальным положением человека. Основная часть населения Византии носила тунику выше колен, туника знатных людей доходила до середины икры" [Мерцалова 1993, с. 130]. На фресках Афрасиаба и Пенджикента [Альбаум 1976; Беленицкий 1973] мной не зафиксировано ни одного кафтана, длина которого была бы выше колена. Возможно, это связано с тем, что на фресках изображены парадные, а не повседневные одежды.
Ткани из растительных волокон
По площади образцов группа тканей из растительных волокон - самая крупная. Эти ткани чаще всего составляют основу одежды: кафтаны, платья, головные уборы, чулки, штаны и т.д. Во многих случаях холст использовался как подкладка под шелк и кожу. Текстильное сырье
Для описания тканей из растительных волокон из коллекции КЧМЗ было необходимо определить тип волокнистого сырья, из которого были сделаны нити для ткачества этих тканей. Учитывая невозможность проведения такого исследования непосредственно в фондах музея, было принято решение отобрать только 100 образцов различных тканей из растительных волокон. Грубые полотна типа подстилок не исследовались. При учете этих тканей, вероятно, существенно увеличилось бы число конопляных тканей.
В качестве эталонных образцов, на основе которых проводился сравнительный анализ, были взяты:
1. Современные растительные волокна: хлопок,
- лен, конопля,
- джут,
- рами.
2. Древние растительные волокна:
льняная нить из бинта египетской мумии V в. до н.э., льняные нити из коптских тканей IV-VI в. н.э. В результате исследования было определено процентное содержание тканей с различными типами волокон. Это распределение относится только к тканям, использованным для пошива одежды или различных изделий. Чисто льняные ткани - 70%
Ткани из нитей со смешанными волокнами (лен + конопля) -26% Ткани из нитей со смешанными волокнами (лен + хлопок) - I % Чисто конопляные ткани - 3 %
Из этого соотношения следует, что изученные ткани делятся на четыре группы по видам волокнистого сырья.
На основе литературных данных, приведенных в Приложении 3, были сделаны выводы, что на территории Западной Алании VIII - IX вв. выращивали коноплю и возможно, лен. Прядение нитей из волокон.
Общие сведения по процессу изготовления нитей из растительных волокон даны в Приложении 3.
Для изучения технологии изготовления нитей на образцах из коллекции музея было проанализировано 200 фрагментов холщовых тканей.
Анализ нитей в этих тканях показал, что: - 95% тканей имеют нити с направлением крутки справа налево (Z-крутка); 5% тканей имеют нити с направлением крутки слева направо (S-крутка). Из тканей, где нити имеют S-крутку, особенно выделяется фрагмент женского шарфа. Он соткан из очень тонких, хорошо отбеленных льняных нитей с высокой плотностью ткани по утку и основе (28 х 29 н/см). Такая ткань, скорей всего, была изготовлена в центре с развитой технологией ткачества.
Направление крутки нити является показателем индивидуальных особенностей человека, который прял нити: правша или левша. Z-крутка характерна для правши, что и может объяснить наличие такой крутки в большинстве изученных тканей. Но наряду с этим известны текстильные центры, где направление крутки нитей является стойкой традицией. Так, анализ каталога коптского текстиля из коллекции Пушкинского музея [Шуринова 1969] показал, что нити из льняных волокон имеют S-крутку, а шерстяные -Z-крутку. Для других регионов данных о направление крутки нити из льняных волокон в раннем средневековье пока отсутствуют.
Таким образом, есть основания предполагать, что льняное полотно с S-образной круткой нити является привозным.
Основной массив тканей, видимо, имеет нити местного изготовления с Z-круткой. Находки пряслиц на Нижнеархызском городище являются подтверждением наличия данной технологии на территории Западной Алании. Типы ткацких переплетений. Описание основных текстильных переплетений дано в Приложении 3.
При изучении 200 фрагментов тканей из растительных волокон были обнаружены следующие ткацкие переплетения:
1. Полотняное переплетение.
2. Переплетение типа «газ» с перевитыми нитями утка. Такой тип переплетения получен за счет одновременного использования двух нитей утка с перевивом в разные стороны.
Основной массив тканей из растительных волокон имеет полотняное переплетение. Плотность тканей.
Определение плотности тканей дано в Приложении 3 Все исследованные ткани имеют плотность нитей в пределах от 3 до 32 н/см. На рисунке 3.2 и 3.3 приведены диаграммы и график распределения образцов тканей по плотностям.
На графике 3.2 видно, что выделилось, пять более или менее компактных групп.
Группа I включает в себя один образец ткани с переплетением типа газового.
Плотность ткани 3x5 н/см.
Группа II состоит также из одного образца, который мы уже рассматривали выше это женский шарф. Его плотность 28 х 29 н/см.
Группа III состоит из образцов тканей, отличающихся своей высокой плотностью нитей основы (от 28 до 32 н/см) и незначительной плотностью по утку (от 14 до 20 н/см). - Группа IV. Сюда вошли ткани с высокой плотностью нитей утка (от 26 до 28 н/см).
