Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Предпосылки явления стритстайл 23
1.1. Обоснование нового термина 23
1.2. Функции и основные направления развития костюма стритстайл 25
1.3. Образы представителей субкультур как проявление «нового трайбализма» 30
Выводы 34
Глава 2. Основные этапы создания художественной образности костюмов стритстайл 36
2.1. Идейно-творческие первоисточники художественных образов «белых» и «черных» субкультур 36
2.2. Эволюция костюмов от байкеров к рокерам 44
2.3. Художественные особенности костюмов тедди- бойз, модов и рокабилли 49
2.4. Психоделическое искусство 1960-х годов как основа формирования образов хиппи 56
Выводы 65
Глава 3. Костюмы 1970-2000-годов - новые образы и новые материалы 68
3.1. От сюрреалистических костюмов панков к нелинейному пути развития стиртстайл 68
3.2. Историзм неоромантических направлений {«Новые романтики» и «готы») 83
3.3. Поиск единства формы и содержания в образах рейверов 1980-х годов 91
3.4. Гранж - противопоставление элегантности 93
3.5. Соединение этнических и урбанистических мотивов в образах Би-бойз - флайгерлз и Эйсид Джаз 96
3.6. Отражение технического прогресса в современных направлениях стритстайл 99
3.7. Эклектическая ассимиляция образов внутри явлений «Клабленд» и Супермаркет» 102
Схема взаимовлияния костюмов стритстайл Выводы 104
Глава 4. Художественное явление стритстайл в культурной среде XX века 110
4.1. Преобразование Высокой моды под воздействием костюмов стритстайл 110
4.2. «Мифы и иконы» молодежной моды 125
4.3. Черты дендизма в художественных образах представителей молодежных субкультур 134
4.4. Авангардное искусство как творческий источник субкультурных костюмов 140
4.5. Художественные образы стритстайл в эпоху постмодернизма 152
Выводы 161
Заключение 163
Список использованной литературы 169
Приложения 182
1. Словарь общих понятий, использованных в работе 182
2. Словарь специальных терминов 184
3. Краткие сведения о художниках - модельерах,
упомянутых в работе 187
4. Список иллюстраций 194
5. Иллюстративное приложение 198
- Функции и основные направления развития костюма стритстайл
- Идейно-творческие первоисточники художественных образов «белых» и «черных» субкультур
- Гранж - противопоставление элегантности
- Преобразование Высокой моды под воздействием костюмов стритстайл
Введение к работе
XX век стал эпохой ускоренного развития научно-технического прогресса и глобальных изменений во всех областях жизни. Резко возросшая роль молодежи в социальных процессах привела к тому, что эта возрастная категория была признана особой социально -демографической группой.
Перемены в социальном устройстве общества вызвали резкое обострение вечного конфликта поколений. Произошел «разрыв с традицией, наступающий, когда достигается критическая точка, за которой младшему поколению больше не удается достичь взаимопонимания со старшим, не говоря уже о культурном отождествлении с ним. Поэтому молодежь обращается со старшими как с чужой этнической группой»1. Это обострение отношений привело к зарождению новой формы культуры - «префигуративной, содержащей ориентацию на будущее» . Именно в ее рамках возникли тенденции контркультуры, политического экстремизма. Антагонизм отцов и детей, особые свойства юношеской психики, исчезновение единых доминирующих ценностей и норм в современную эпоху привели к возникновению молодежных объединений, существующих, несмотря на взаимное враждебное отношение, внутри сложившейся общественной среды и испытывающих ее влияние. Молодость более тесно связана со сменой культурных парадигм, чем с традиционной преемственностью поколений, поэтому исследователи представляют это явление в концепции контркультуры.
1 Лоренц К.Ц. Оборотная сторона зеркала. М, 1998.-59с.
2 Цит.по: Всемирная энциклопедия: Философия.- М.:АСТ, Мн.:Харвест, Современный
литератор,2001.- С.636.
Скрытое неприятие потребительских настроений переросло в открытую полемику с общественными устоями лишь в 1960-х годах, когда новые образования, впоследствии названные молодежными субкультурами, громко заявили о своем существовании. Протест стал воплощением напряженных внутренних процессов, происходивших на протяжении двух предыдущих десятилетий.
Как наиболее прогрессивная и творческая часть общества, молодежь доказала необходимость сопротивления личности стереотипам массового сознания, давая тем самым человеческому сообществу шанс на выживание. Результатом массового неповиновения стало возникновение новой альтернативной молодежной культуры, всевозможные проявления которой отразились в ее составляющих - субкультурах. В основе установок большинства из них - стремление низвергнуть существующие социальные системы или хотя бы поставить под сомнение их незыблемость и правоту. Это противостояние объясняется биологическими особенностями возраста, такими психическими свойствами юности, как неукротимая энергия, энтузиазм, нежелание мириться с существующим положением, стремление активно отстаивать свои права. В этой связи отличительными чертами молодежной культуры являются наличие собственных ценностей, любовь к рок-н-рольным ритмам и поп - музыке, к модной одежде, часто шокирующей представителей старшего поколения.
Молодые люди противопоставили утвердившейся в обществе массовой культуре маргинальные субкультуры с их иррациональным, дионисийским началом. В достаточно короткое время протестные выступления молодежи получили широкое распространение на Западе, дав импульс дальнейшему развитию контркультурных процессов.
Внешний вид представителей субкультур не вписывался в общепринятые представления, но созданные ими необычные образы нельзя было назвать и авангардными. В отличие от авангардных направлений искусства XX века, созданных независимо от наследия прошлого, их своеобразные костюмы имели в своей основе уже существовавшие ранее предметы одежды, зачастую они создавали свой облик в соответствии с требованиями тех новых спортивных, танцевальных или музыкальных направлений, которыми увлекались.
Основным средством противопоставления себя обществу представители молодежных объединений выбрали костюм, как наиболее яркое средство самовыражения и обозначения социокультурной роли человека. Существовавшее понимание красоты не допускало положительного отношения к внешнему виду представителей субкультур, но и не замечать шокирующие наряды молодых людей и их вызывающее поведение, не вписывающиеся в общепринятые нормы, было невозможно. Возникшее явление требовало обозначения. На Западе оно получило название «стритстайл» {«streetstyle») .
В России подобного явления не существовало. Стиляги, возмутившие советскую общественность своим обликом в 1950-60-х годах, впервые попытались обратиться к заокеанскому образцу, но эта попытка осталась только внешним проявлением недовольства. Подражательные течения в 1980-х годах, когда в других странах они уже утратили свою актуальность, - хиппи {hippies), панки(рипЪ), рокеры (rockers) и т.д., были лишь слабым отголоском, бледной копией западных первоисточников, без каких - либо глубоких внутренних
3Slreetstyle - (в пер. с англ.- уличный стиль) - Понятие, заимствованное из иностранных научных источников и введенное автором работы в научный терминологический аппарат, как заслуживающее пристального внимания. Представляется целесообразным в дальнейшем использовать оригинал понятия в русской транскрипции.
убеждений и идеологических основ. Слепое копирование внешности приводило к появлению неких, порой агрессивных, гибридов, как, например, панки или металлисты, их представителей советские, а затем и российские исследователи назвали «неформалами»4. Костюмы этих объединений в диссертационной работе не рассматривались вследствие своей подражательности. Актуальность избранной темы определяется следующим:
Отсутствием в отечественных исследованиях единой терминологии и трактовки явления стритстайл, что объясняется в большей степени тем, что Россия не являлась страной зарождения данного феномена. Тем не менее, процессы, индуцированные им, в начале XXI века получают распространение и в нашей стране. В этой связи возникает необходимость глубокого анализа костюмов данного направления.
Требованием комплексного подхода к исследованию стритстайл,
объединяющего философско-исторические и эстетико-
искусствоведческие аспекты. Такой подход дает возможность более широко охватить, глубоко осмыслить суть и особенности развития моды XX столетия, сформировавшей облик современного человека.
Историческим моментом (конец XX века - начало XXI), позволяющим дать объективную оценку явлениям, возникшим в моде.
Недооценкой влияния образов представителей субкультур на творчество художников-модельеров и на формирование молодежной моды, а также недооценкой идентификационной функции костюма, которая при обращении к костюмам субкультур получает наглядное выражение.
4 См. например, Ольшанский Д.В. Неформалы:групповой портрет в интерьере. М.: Педагогика, 1990 и др. источники
Неосвещенностью проблемы расширения образного и знаково-символического «языка» костюма в эпоху постмодернизма, огромной роли в этом процессе явления стритстаил.
Анализ феномена, определение его действительной значимости необходимы как для науки, так и для изучения будущими художниками-модельерами в целях дальнейшего использования в своем творчестве.
Цель работы заключается в комплексном исследовании и раскрытии сущности и многогранности сложного феномена, называемого стритстаил, выявлении взаимосвязей между костюмами субкультур, их отражения в моде. Представляет интерес рассмотрение влияния авангардных направлений искусства XX века на костюмы субкультур, выявление общих черт и особенностей. Автор видит необходимость изучения эволюционного развития явления, его места в эпоху постмодернизма, особенностей образности и символики, влияния на формирование нового языка костюма.
Достижение цели диссертационной работы определило постановку и решение следующих задач:
разработка терминологического аппарата, позволяющего провести
стилистический анализ костюмов субкультур;
систематизация и анализ костюмов в исторической ретроспективе;
выявление функций и особенностей развития костюма стритстаил
в эпоху постмодернизма;
рассмотрение творчества современных дизайнеров в контексте
влияния субкультурного костюма;
изучение эволюции костюма субкультур и его взаимодействия с
авангардными направлениями изобразительного искусства XX века; Объект диссертационного исследования: европейская молодежная мода второй половины XX - начала XXI веков.
Предмет исследования: стритстайл как художественное явление молодежной моды обозначенного периода.
Территориальные рамки исследования ограничены изучением развития феномена в Великобритании и Америке. Такой выбор обусловлен тем, что именно эти страны явились его родиной. В то время как Америка становилась страной идейного вдохновения и зарождения новых музыкальных направлений, в Великобритании формировалось их визуальное воплощение.
В рамках данной работы не представляется возможным охватить все существовавшие молодежные субкультуры, поэтому проанализированы лишь наиболее яркие, значимые из них, оставившие след в истории моды или оказавшие влияние на ее развитие.
Хронологические границы исследования охватывают период с 1940-х годов XX века до 2000-х годов, т.е. рассмотрение проблемы потребовало обращения к основным этапам развития явления со времени формирования до расцвета.
Теоретико-методологическая основа исследования.
Теоретической основой работы явились труды западных и отечественных философов, социологов, культурологов, искусствоведов, посвященные проблемам молодежной культуры и модного костюма. Для выявления особенностей функций молодежного костюма потребовалось обращение к различным концепциям моды, изложенным в трудах классиков, таких, как Г.Зиммель, И.Гофман, так и современников -А.Б.Гофман, В.И.Толстых, Е.Я.Басин и другие.
Методологическую основу диссертации составили художественно-стилистический, историко - сравнительный методы, а также метод визуального наблюдения.
Источниками изучения послужили письменные, изобразительные (фото - и кино -) и вещественные материалы.
О внешнем виде представителей зарубежных молодежных субкультурных движений можно судить в основном по фото- и киноматериалам, подлинным вещам, сохранившимся, в частности, в британских музеях, а также работам социологов и культурологов, исследовавших субкультуры как социальное явление, представляющее часть молодежной культуры. Кроме того, сам феномен стритстайл очень многогранен и неоднозначен, как и субкультурные движения, давшие ему жизнь. Поэтому, большинство использованных источников охватывает и другие науки - социологию, культурологию, философию.
Одними из главных источников изучения стали экспонаты лондонских музеев. В хранилище музея декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта были рассмотрены подлинные вещи эпохи, созданные модельерами 1960-х - 1970-х годов для легендарных бутиков под влиянием идей молодежи. Это модели Бибы (псевдоним Барбары Хуланчики), Мэри Куант, Вивьен Вествуд, и т.д., а также коллекции Ива Сен Лорана, Джона Гальяно, Москино и других.
Выставка «От улицы до подиума», проходившая в феврале 2003 года в «Музее Лондона», позволила ознакомиться с подлинными костюмами субкультур тедди-бойз, новые романтики, панки и произведениями модельеров на эту тему.
Расширило диапазон представлений об интерпретации идей улицы Высокой модой, позволила экспозиция частного музея Зандры Роудз. Некоторые из ее коллекций - «Концептуальный шик», «Поле лилий» - отразили взгляд дизайнера на облики хиппи 1960-х годов и панков 1970-х годов.
Немалый интерес для изучения представляет и каталог выставки «Surfers. Soulies. Skinheads & skaters», проходившей в музее декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта в ноябре 1994 года. На ней демонстрировались предметы одежды и костюмы, принадлежащие представителям различных субкультур, а также дизайнерские модели, созданные по их мотивам. Этот материал бесценен, прежде всего, своей достоверностью. В каталоге приводятся статьи сотрудников музея, комментирующие работу, проделанную при подготовке выставки, а также глоссарий с краткими характеристиками представленных направлений.
В каталоге фигурируют два разных названия одного явления стритстайл и субкультурный стиль (subcultural style). Определение «субкультурный стиль» относится к костюму каждой отдельной субкультуры и рассматривает его особенности. Определение стритстайл более обширно, поскольку охватывает все направления, включая появившиеся в конце XX - начале XXI века, не имеющие идеологических основ. Кроме того, понятие стритстайл представляется наиболее полно отражающим самую сущность феномена, рожденного именно в уличной среде.
Неудивительно, что в Великобритании этим явлением активно интересуются искусствоведы, ведь именно в сердце Британии - ее столице Лондоне зародились и получили визуальное воплощение большинство субкультурных объединений. Богатая традициями страна, зарекомендовавшая себя как чопорная и консервативная, сыграла ключевую роль в истории стритстайл. Именно поэтому автор представленной работы, прежде всего, обращается к публикациям
5 de la Науе Amy and Dingwall Cathie. Surfers Soulies Skinheads & Skaters. Subcultural style from the forties to the nineties. - V&A publications. 1997.
британских исследователей, где наиболее широко изложена история появления субкультурных костюмов.
Предваряя обзор литературы по теме данного исследования, необходимо отметить, что во многих цитируемых произведениях встречается понятие «стиль», используемое для обозначения костюмов субкультур. С искусствоведческой точки зрения использование этого понятия в данном контексте представляется неверным. Другие области знаний и науки вкладывают в понятие «стиль» иное значение. Например, в предмете «художественное моделирование одежды» выделяются такие стили, как классический, романтический и т.д. Философия рассматривает это понятие как эстетическую категорию, для нее понятие «стиль» охватывает широкий круг явлений, не случайно рядом со словом стиль часто употребляется слово «эпоха». «Художественный стиль неразрывно связан с реализацией самовыражения и самосознания индивидуума, отношения его к предметному миру и миру собственных чувств и мыслей»6. Таким образом, с точки зрения искусствоведения явление стритстайл не рассматривалось и является новой, неизученной областью, вследствие этого автор пользуется источниками, упоминающими о его проявлениях как о стилях.
Степень научной разработанности проблемы.
Наиболее полно явление стритстайл представлено в одноименной работе известного британского антрополога Теда Полемуса . Подробное описание костюмов, начиная от субкультуры зутов (zooties) 1940-х годов
6 Цит по: Всемирная энциклопедия: Философия.- М.: АСТ,Мн.;Харвест,Современный
литератор, 2001.-С. 1022.
7 Polhemus Т. Street Style from side walk to catwalk. London: THAMES AND HUDSON
LTD, 1997.-144 p.
до явления «супермаркет стилей» («supermarket of styles») 1990-х годов, с фотографиями представителей субкультур разных десятилетий, позволяет не только составить впечатление о них, но и проследить взаимосвязи между ними. Профессия антрополога позволяет Теду Полемусу проанализировать истоки возникновения субкультур, найти неоспоримые доказательства их сходства с племенными объединениями, с чем согласен и автор данной работы.
Культурная атмосфера конца XX века и начала нового тысячелетия представлена работой Акилле Бонито Олива «Искусство на исходе второго тысячелетия»8, отмечающей две крайности современного общества - глобализацию и трайбализацию. Глобализация представляет угрозу личностному выражению, ответом на нее является трайбализация, что, по мнению автора, разделяемому диссертантом, составляет основу субкультурного процесса. Современное искусство рассматривается как искусство переходного периода, в котором «культура... не только развивается и растет вверх, но и распространяется вниз»9. Искусство авангарда, движимого идеей прогресса, сменяется искусством трансавангарда, характерным для переходного периода.
Утвердиться в мысли о племенном характере субкультурных объединений позволила работа О.Тоффлера «Футурошок»1 , убеждающая, что человеческой природе свойственно стремление к единой сообщности.
Профессор дизайна университета Кингстона Кэтрин МакДемотт в книге «Made in Britain»11 описывает историю зарождения и развития моды в Великобритании. Для данного исследования представляет
8 Олива Акилле Бонито. Искусство на исходе второго тысячелетия. М.:
Художественный журнал, 2003. - 215с.
9 Там же, с. 42
10 Тоффлер О. Футурошок. Спб.: Лань, 1997.
11 Mcdermott Catherine. Made in Britain. London:Mitchell Beazley, 2002.
интерес история появления костюмов подростковой субкультуры тедди -6oU3(teddy boys), описание костюмов короля Эдуарда, (а также одна из его фотографий), взятых за основу костюма тедди - бойз, и рассмотрение творчества В.Вествуд, участвовавшей в создании образов панков. Отмечены детали в творчестве британских дизайнеров, имеющие отношение к субкультурному костюму.
Профессор истории и культурологии лондонского колледжа моды Кристофер Бревард посвятил свою работу «Fashioning London»12 моде, существовавшей с 1790 по 2000 год в Лондоне. Подробный анализ возникновения костюмов субкультуры тедди- бойз и связь зарождения субкультур с историческими местами Лондона несомненно необходим для данного исследования. Например, книга знакомит с историей лондонского рынка Камден, ставшего культовым местом, точкой сосредоточения культуры стритстайл и являющегося таковым до сих пор.
Важна для данной работы и книга «Men in skirts» Андре Болтона -куратора института костюма музея искусства Метрополитен в Нью-Йорке. Его работа связана с изучением такого предмета одежды, как юбка в мужском гардеробе, рассмотренным в исторической перспективе. Она приурочена к выставке с одноименным названием, проходившей в лондонском музее декоративно-прикладного искусства Виктории и Альберта. Юбка - это вид поясной одежды, используемый не только в женском, но и в мужском костюме, и в тендерном аспекте представляющий интересный объект в рамках изучения явления стритстайл. Рассмотрение появления в мужских костюмах субкультур этого предмета поясной одежды дает необычную точку зрения на
12 Breward С. Fashioning London. Clothing and the modern metropolis. OXFORD NEW
YORK. 2003.
13 Bolton A. Men in skirts. London:V&A Publications, 2002.
костюм. Исследователь пытается объяснить, почему представителей субкультур (мужчин) привлекает использование предметов женской одежды.
Много достоверных сведений, необходимых для нашего исследования, содержит книга «The leather book»14 французского автора Анны - Лауры Квилльер, посвященная истории появления и развития одежды из кожи, в частности, куртки «Перфекто» и ботинок «доктор Мертенс» - культовых предметах субкультур.
Не менее важна для данной работы книга Клер Вилкокс «Vivienn Westwood» . Творчество одного из самых неординарных дизайнеров XX века В.Вествуд представляет наибольший интерес для исследования субкультурного костюма, поскольку она принимала участие в создании панк направления - самого шокирующего и анархического из всех и способствовала появлению костюмов новых романтиков (new romantics).
Журнал «I-D» сыграл огромную роль в освещении проблемы стритстайл. Одним из первых он затронул ее интеллектуальную составляющую, обратился к необычным образам, созданным молодыми людьми, публикуя фотоснимки представителей субкультур. К его двадцатилетию была издана книга «Fashion and style: the best from 20 years of I-D», в которую вошли самые лучшие фото, поскольку «I-D» стал своего рода архивным собранием фотоизображений костюмов стритстайл.
Наиболее ценную информацию для диссертационного исследования содержит большая подборка фотографий, посвященных различным проявлениям моды XX века, собранная в книге Гарриет Ворсли «Decades of fashion»16, кратко характеризующей моду по десятилетиям. Особенно
14 Quilleriet Anne - Laure. The leather book. New York: ASSOULINE, 2004.
15 Wilcox Claire. Vivienne Westwood V&A publications.2004.
16 Worsley Harriet. Decades of fashion. KONEMANN 2004.-783p.
важны редкие фотографии представителей различных субкультур 1960 -80-х годов.
Франсуа Буше в исследовании моды «A History of Costume in the West» ,охватывающем огромный исторический период от зарождения костюма в первобытнообщинную эпоху до современного костюма, уделяет внимание костюмам 6umHUKoe(bitniks) и хиппи.
Только в конце ушедшего века появились работы, рассматривающие влияние костюмов стритстайл на коренные преобразования моды. Так, в богато иллюстрированном альбоме по истории моды XX века «Мода. Век модельеров 1900-1999.» Шарлотты Зелинг затрагивается и проблема исследуемого костюма, которому уделяется внимание как одному из проявлений моды. Степень этого внимания находится в зависимости от того, какую лепту они внесли в моду каждого из десятилетий, что представляется недостаточным для видения общей картины. По ее мнению, «антимода»1 родилась в среде субкультур и, в свою очередь, оказала влияние на творчество знаменитых модельеров, а в последующем и на образ жизни общества. В то же время, по нашему мнению, определение «антимода» не соответствует данному явлению, поскольку не отражает всех его проявлений. Кроме того, оно давно перестало быть антимодным, как это казалось ранее, так как идеи, подаренные субкультурами моде, стали восприниматься обществом. В связи с чем понятие «антимода» в настоящее время утратило актуальность.
Наиболее полно история субкультурных течений, начиная с 1920-х годов прошлого века, прослежена немецким исследователем Томасом
17 Boucher Francois A History of Costume in the West. - London:THAMES AND
HUDSON,1987.
18 Зелинг III. Мода. Век модельеров. 1900 -1999., KONEMANN, 2000.
в англоязычном варианте - «antifashion», (прим.автора)
Хойбнером. В его книге «Вызов неприкаянных» не только подробно описывается внешний облик их представителей, но и затрагиваются идеологические основы и социальные причины их создания, несомненно, представляющие интерес для нашей работы. Однако Хойбнер ставил задачу рассмотрения костюмов субкультур в ракурсе социологической проблемы, составляющей лишь часть исследуемого феномена.
Из российских авторов тема появления и развития в моде XX века костюмов субкультур кратко представлена Д.Ю.Ермиловой в книге «История домов моды»21, где дана не отрицательная, как прежде у отечественных исследователей, оценка этому явлению. Изложенный в книге обзор истории известных домов моды обозначает роль явления, но сущность его не раскрывает.
Тематике молодежной моды посвящена книга М.Н.Топалова «Социальные аспекты моды: мода и цивилизация» , затронувшая и проблему стритстаил, называемую «антимодой». По мнению М.Н.Топалова, разделяемому нами, именно в антимоде впервые проявился молодежный стиль, а роль передовых носителей моды на современном этапе развития перешла от элиты к молодежи.
К теме молодежных субкультур, причем современных, существующих в России, обращено исследование Т.Б.Щепанской «Символика молодежной субкультуры»23, впервые рассматривающей проблемы контркультуры с этнографических позиций. Монография посвящена природе символики, ее роли в молодежной культуре. Для изучения явления стритстаил исследование символики представляет
Хойбнер Т. Вызов неприкаянных. М.: Молодая гвардия, 1990.
21 Ермилова Д.Ю.История домов моды. М.: Издательский центр Академия, 2003.
22 Топалов М.Н.Социальные аспекты моды: мода и цивилизация. М.: ИСАН,1991.
23 Щепанская Т.Б. Символика молодежной субкультуры. Опыт этнографического
исследования системы 1986-1989 г.г. Российская Академия Наук, Музей Антропологии
и Этнографии им. Петра Великого. СПб: Наука, 1993.
интерес, так же, как и взгляд Т.Б.Щепанской на ритуал как средство перевода символики в состояние активного воздействия на социум.
Следует отметить, что если М.Н.Топалов исследует больше социологический аспект явления, то Т.Б. Щепанская - взаимосвязи символики и социальной структуры, и, к сожалению, костюмы не входят в сферу интересов этих исследователей.
В сборнике «Мода: за и против» в статье Е.Я. Басина и В.М. Краснова «Гордиев узел моды»24 авторы представляют обширное видение моды, ее роль в культуре. Для данной диссертационной работы важна отмеченная ими обратная направленность процесса распространения моды - снизу вверх. По их мнению, это обусловлено ростом значения средних и низших слоев в эпоху демократизации социальной жизни. Однако, по нашему мнению, первостепенная заслуга в этом принадлежит явлению стритстайл.
Представляет интерес работа А.И.Затулий «Костюм в социокультурном контексте»25, рассматривающая связи модного костюма и авангардных направлений искусства XX века. Автор анализирует влияние фовизма, экспрессионизма, примитивизма, кубизма, футуризма, дадаизма, абстракционизма, сюрреализма и поп-арта на искусство костюма. Однако субкультурный костюм остался за пределами анализа, как не являющийся авангардным. Тем не менее, важен сравнительный анализ основных характерных черт авангардных направлений в искусстве и в костюме. Выводы, полученные в результате ее исследования, отчасти затрагивают диссертационную тему. Это касается
Басин, Краснов. Гордиев узел моды: Сб. Мода: за и против./ ред. В.И. Толстых.- М: Искусство, 1973.
25 Затулий А. И. Костюм в социокультурном контексте авангарда.-Хабаровск: ДВГУПС, 2005.
систематизации общих признаков авангардного костюма и авангардных течений искусства XX века, проведенной А.И. Затулий.
Важна для исследования и монография С.П.Батраковой «Искусство
и миф: Из истории живописи XX века» , в которой отмечается
сопровождение развития искусства XX века интересом к архаике и
примитиву, несмотря на развитие науки, что характерно и для некоторых
субкультур. Исследование авангардистами возможностей
неклассического мышления и творчества способствовало созданию нового, универсального художественного языка, одним из таких творческих приемов является «бриколаж», широко используемый при создании субкультурных костюмов. Рассмотрение традиций дада, продолжение их в поп-арте также представляет интерес для данной работы, как и мнение о вынесении постмодернизмом авторства за «скобки».
Другая книга этого же автора «Художник XX века и язык живописи» приводит к очень ценному для данной работы выводу о том, что в XX веке искусство склонно «в постоянной погоне за новизной сближать полюса, сводить антиподы, смешивать противоположности, зачастую порождая парадоксальные смыслообразы, вроде безобразной красоты,...сюрреалистической реальности»28. Это может служить эпиграфом к описанию исследуемого феномена. Присущая науке бифуркация, в искусстве XX века проявляется как «изживание классического идеала с его опорой на единственное решение, единственную идею». Проводя аналогию далее, можно сказать, что и костюм стритстайл изменчив и непредсказуем, как современная картина
26 Батракова СП. Искусство и миф: Из истории живописи XX века.- М.: Наука, 2002.
27 Батракова СП. Художник XX века и язык живописи: От Сезанна к Пикассо.- М.:
Наука,1996.
Батракова СП. Художник XX века и язык живописи: От Сезанна к Пикассо.- М: Наука,1996, -25с.
мира. Близка нашей работе и мысль о том, что «художественные новации XX века, усмиряя безумства «свободной воли» протягивают
~ 29
дальше золотую нить преемственности великих творческих открытии» . Отмеченная в монографии способность искусства XX века вбирать в себя бытовое, банальное, примитивное, внеэстетическое присуща в полной мере и костюму стритстайл, как и приведенное в книге мнение С.Дали о том, что дурной вкус плодотворен.
Анализируя костюмы субкультур, невозможно обойти и такое понятие, как «кич», рассмотренное Е.Карцевой в книге «Кич или торжество пошлости» . Автором отмечено большое влияние теории Томаса Манро на эстетику кича, в соответствии с которой произошел отказ от концепции прекрасного и возведение в ранг искусства безобразного. Нео-кич, взяв за основу эту теорию, делает безобразное модным и подготавливает почву для появления движения панков. Все предшествующие субкультуры противостояли кичу и по своим эстетическим взглядам, и по нонконформистской направленности.
Искусствовед Б. Хиллер в книге «Стиль XX века» повествует об основных стилях, господствовавших в искусстве, в моде и дизайне XX века — от ар нуво и ар деко до психоделии и «стиля» панков. Он высказывает предположение, что панки послужат возрождению настоящего искусства, которое «может начаться только актом дурного вкуса — шокирующим разрывом с конформистским прошлым». Для нашей работы интерес представляет видение основ костюмов этого направления не в тяжелом роке, а в брызгах полотен Джексона Поллока.
Субкультурный костюм, по мнению автора диссертации, имеет сущность, родственную феномену дендизма. Важной для изучения этого
29 Там же , с.39
0 Карцева Е. Кич или торжество пошлости.-М.: Искусство, 1977. 31 Хиллер Б. Стиль XX века.- М: СЛОВО /SLOVO, 2004.
аспекта проблемы является работа Р.Барта «Дендизм и мода» . По Р.Барту, идея демократии привела к появлению в принципе однообразной одежды, а стремление преодолеть это однообразие породило явление дендизма, уничтоженного модой. Дендизм и стритстайл родственны поиском идентичности и индивидуализации посредством костюма. Оба феномена опережают общественный вкус, задают тон в моде.
Особенный интерес для данного исследования представляют главы книги О.Б.Вайнштейн «Денди: мода, литература, стиль жизни» , посвященные советским стилягам и проводящие параллели между ними и английскими тедди - бойз и американскими зутами (zooties).
Родиной дендизма, как и большинства субкультурных костюмов, является Лондон. Представить атмосферу города, его энергетику, прочувствовать британские национальные особенности, т.е. все то, что повлияло на зарождение этих феноменов именно здесь, способствовала книга П.Акройда «Лондон: Биография»34.
Авторы энциклопедии «Мода и стиль»35 под редакцией В.В.Володина затрагивают вопрос костюмов субкультур, называя это явление антимодой, что, по сути, является неверным, как было отмечено ранее.
Н.М.Калашникова в книге «Народный костюм» отмечает влияние костюмов хиппи на развитие фольклорного направления в моде XX века. М.И. Килошенко в учебном пособии для вузов «Психология моды»
Барт Р. Дендизм и мода. Система моды. Статьи по семиотике культуры. -М: изд. им. Сабашниковых, 2003.
Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни.- М: Новое литературное обозрение, 2005.
34 Акройд П. Лондон: Биография.- М.: издательство Ольги Морозовой, 2005.
35 Мода и стиль.Современная энциклопедия Аванта + / ред.В.Володин.- М.: Аванта
+,2002.
36 Калашникова Н. М. Народный костюм. М.: Сварок и К, 2002.
говорит об антимоде с психологической точки зрения, как о негативизме, проявляемом в оппозиции к принятой моде.
Сборник статей коллектива авторов под редакцией Ю.М. Хотченкова «По неписанным законам улицы» кратко знакомит с субкультурами в большей степени с социологической точки зрения, делая основной упор на явление, существующее в отечественном варианте37.
Таким образом, тема субкультурного костюма отечественной литературой практически не рассматривалась, внимание уделялось лишь проблемам контркультуры с социологической точки зрения. В то же время коллектив исследователей: Т.Г. Исламшина, Р.С.Цейтлин, А.Л. Сагалаев и другие в книге «Молодежные субкультуры» представляют проблему контркультуры Запада как определяющую формирование западной цивилизации с конца 1960-х годов.
Многие западные исследователи, как например, Крейг О'Хара полагают, что потенциал альтернативной культуры помог возникновению на Западе совершенно новой культуры. В такой культуре сформировался и резко отличающийся от прежней эпохи костюм, изменился весь механизм его создания и распространения, коренным образом повлиял на это изменение стритстайл. Этому явлению в отечественных искусствоведческих источниках пока не уделялось должного внимания. Ввиду этого, в представленной работе делается попытка восполнить, хотя бы в небольшой мере, данный пробел.
По неписанным законам улицы. /Ред.Хотченков Ю.М. - М.: Юридическая литература, 1991.
38 Исламшина Т.Г., Цейтлин Р.С., Сагалаев А.Л., Сергеев С.А., Максимова О. А., Хамзина Г.Р. / Молодежные субкультуры.- Казань: 1997. 3 О'Хара Крейг. Философия панка: больше чем шум.- М.: НОТА-Р,2003.
Функции и основные направления развития костюма стритстайл
Одна из основных функций костюма - дифференционная, является основной и для костюмов стритстайл, посредством ее, костюмы представителей субкультур получают свои идентификационные признаки. Внутренняя среда молодежных субкультур обладает собственной дифференциацией, на которую оказывают влияние социокультурные последствия научно-технической революции. Так, например, можно объяснить появление кибер - панков в конце XX века, которое было невозможным в предыдущие десятилетия.
Присущи исследуемому костюму и две функции противоположного характера: демаркационная и нивелирующая. «Связывать и разъединять — таковы две основные функции»43 моды, особенно значимые для молодежи. С помощью первой, в начале появления нового направления удовлетворяется потребность его приверженцев в самоутверждении и самореализации. В дальнейшем нивелирующая функция, разрушает протестную специфику субкультурного костюма, поскольку он становится приемлемым для общества, а на смену ему приходит новый альтернативный образ. Костюм каждой субкультуры формирует определенные особенности, а, затем, следуя цикличности процесса, разрушает их. В результате, вновь возникает потребность в новизне и все повторяется, этот процесс аналогичен сменам модного цикла.
Таким образом, описанные функции продолжают развитие двух противоположных особенностей молодежи: с одной стороны стремление непременно выделиться, а с другой - быть таким, как все.
Как заметил Э.Эриксон, «можно выделить общую тенденцию к некоему однообразию, либо к социальной униформе, или к определенной отличительной одежде, посредством которой недостаточная уверенность в себе может на время замаскироваться «групповой уверенностью»44. Возрастные различия подчеркиваются определенными знаками, дающими такую уверенность. В то же время, она может создаваться и искусственно, например, в среде представителей субкультур, которые внутри своей группы имеют довольно однообразный вид.
Молодой человек вынужден следовать правилам, принятым в его окружении, иначе он испытывает осуждение сверстников. Известное утверждение «быть, как все», применимое к определенной социальной группе, говорит о сложности и противоречивости процесса становления личности, для которой важно пройти через идентификацию в каком-либо сообществе, демонстрируемую определенными внешними атрибутами. Групповые эталоны, нормы и ценности, принимаются как собственные.
Среди основных функций костюма - коммуникативная, заключается в передаче информации об индивиде другим членам общества посредством знаков и символов. Особенно ярко она выражается в костюме стритстайл.
Рассматривая моду в семиотическом пространстве, можно сказать, что она является своеобразным «языком», без использования вербальной
речи очень точно рассказывая об индивиде. И.Гофман называл средства самовыражения через внешний облик «презентацией себя»45. Для представления себя другим, передачи информации необходима демонстративность, существенно способствующая коммуникации в условиях современной эпохи с ее динамизмом, поверхностностью общения. Возникает «потребность в быстрой и адекватной оценке субъектов общения, с одной стороны, и быстрой и экспрессивной демонстрации своего Я - с другой»46. Демонстративность - одна из основных ценностей молодых людей, которой они руководствуются. Являясь средством визуальной коммуникации, костюм выявляет сущность человека гораздо точнее вербальной речи. Вспомним пословицу: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать».
Костюм играет роль социальной и культурной самоидентификации молодежи в современных условиях, отринувших традиционные предписания общества. Достигнув высшей степени индивидуализации, человек обрел право самостоятельно идентифицировать свое «Я» с помощью знаков и символов, закодированных в образе жизни, в том числе и костюме, как его части. Абсолютная свобода и индивидуальность входят в противоречие с общественными установками. Парадоксально, но именно наиболее индивидуальные и яркие личности «трудно совместимы» друг с другом. К.Манхейм так выразил это противоречие: «Чем более индивидуализированы люди, тем более сложно достичь идентификации»47. Быть идентичным своей среде и непременно выделиться вне ее - «именно эту комбинацию и предоставляет им мода -с одной стороны, область всеобщего подражания, возможность плыть в широком социальном фарватере, освобождение индивида от ответственности за его вкус и действия, с другой — отличие, подчеркивание своей значимости особой индивидуальностью наряда»48.
Наиболее полно раскрывает сущность исследуемого костюма понятие «самоутверждение», отождествляемое с самореализацией. Наряду с ним, чрезвычайно важен и гедонизм, как неотъемлемое стремление молодежи к наслаждению во всех сферах. В эпоху, провозглашающую индивидуализм, принципы гедонизма вновь расцветают, и тому пример - молодежная мода.
Яркое проявление в субкультурном костюме получила инновация, берущая начало в юношеском максимализме, ставящем под сомнение любые устоявшиеся формы, в том числе и в костюме.
То есть, костюм стритстайл как важная и значительная часть молодежной культуры обладает следующими функциями: идентификация; дифференциация; коммуникация; самоутверждение и демонстрация; инновация; гедонизм.
Таким образом, костюм стритстайл, как берущий начало в субкультурном костюме, в общем виде может рассматриваться, как средство или механизм со многими функциями, предназначенными для идентификации индивида со своей группой и установления дистанций с другими социокультурными группами. Эти функции осуществляются в современном обществе знаково - символическими средствами костюма на основе индивидуального свободного выбора.
В прямой зависимости от функций моды находится механизм ее распространения. Субкультуры существенно дополнили элитарную теорию распространения моды Г.Зиммеля, наглядно продемонстрировав процесс и обратной направленностью - «снизу вверх», поддерживающей динамику развития.
Поиск своеобразия образов в среде стритстайл шел в двух противоположных направлениях. Одно из них было направлено на улучшение внешнего образа, в западной терминологии оно названо словосочетанием «Дрессин An» -{Dressing Up)49.
Другая тенденция состоит в сознательном отчуждении себя от своего социального класса, в намеренном создании приниженного образа. Она получила название «Дрессин Даун» (Dressing Down)50. Для нее характерен и «вызывающий» облик, и обращение в поисках самовыражения к презираемым обществом чертам.
Костюмы «черных» субкультур, бросающих вызов белому обществу своей подчеркнутой успешностью, как например, зуты, а также приверженцы фанка (funk) и глэма (glam), образы, созданные подростковыми субкультурами: рокабилли (rockabillies), тедди-бойз и ModaMu(mods), которые подчеркивали показную респектабельность, часто доходя до абсурда, можно характеризовать как примеры - «восходящей» направленности.
Идейно-творческие первоисточники художественных образов «белых» и «черных» субкультур
Одним из основных первоисточников для создания костюмов «белых» субкультур, послужил костюм, получивший одноименное с кинематографическим жанром название Вестерн. Время серьезных лишений, каким стала Великая американская Депрессия 1930-х годов, вызвало необходимость почувствовать собственную значимость, ощутить гордость за свою страну. Такую возможность предоставил Голливуд, создавший образ бесстрашного героя - ковбоя в фильмах об истории «Дикого Запада» периода «золотой лихорадки», снятых в новом кинематографическом жанре - вестерне, позднее получившем мировое признание.
Костюм, в котором выступали «поющие ковбои» на сцене и на экране - джинсы, сапоги со сложным рисунком, сделанным в технике инкрустации из кожи разных цветов, клетчатые рубашки, а также рубашки с фигурными вышитыми кокетками и высокими манжетами, замшевые куртки с бахромой и узкие галстуки - шнурки с металлическими наконечниками, - распространился на городских улицах, став одним из первых проявлений субкультур.
Наследие этого костюма не имеет равных в истории стритстайл. Самой популярной вещью стали брюки из недорогой и практичной коричневой брезентовой ткани - джинсы, которые вошли в костюмы многих субкультур как одна из главных составляющих и приобрели «иконическое» значение. Костюм вестерн 1930-40-х годов первым оказал влияние на дальнейшее развитие костюмов «белых» субкультур, ищущих самовыражения в фольклорном направлении (см. илл.1.;2). Это было связано с их идеологическими основами - сопротивлением урбанизации, а также стремлением отстраниться от общества потребления. Среди таких «белых» субкультур - битники, байкеры (1950-х т.), рокеры и хиппи (1960-х г.), Нью Эйдж (1970-80-е г.), гранж (1980-е г.), рейв (ravers){\980-2000-е г.г.).
В 1950-х годах на американских побережьях возникла «белая» субкультура, основанная на новом спортивном досуге - серфинге. Ее представители получили одноименное название - серферы (surfers). Молодые люди одевались в шорты, футболки и пестрые гавайские рубашки. Загорелая кожа, светлые, выгоревшие на солнце волосы, босые или в сандалиях ноги - также стали их отличительными чертами (см. илл.З). Жизнь на побережье диктовала свои условия, весь ее образ был основан на слиянии с природой. Уход от проблем в мир увлечений, отстраненность от городской жизни, характеризовали серферов, которые стали первой «белой» субкультурой, созданной на основе спортивного увлечения, в дальнейшем, в 1970-х годах, также на основе нового вида спорта возникла субкультура cKeumepoe(skaters).
В урбанистической Америке конца 1940-х - начала 1950-х годов появилась группа бунтарей, имевших схожие с серферами идеологические основы - уход от жизни общества, но, в отличие от первых, их идеология носила протестный характер.
В основном это были студенты и представители богемы, которые называли себя «разбитое поколение» или битники. О существовании «бит-поколения» первыми заявили американские писатели А.Гинзберг и Дж. Керуак. Последний выразил идеи этой субкультуры и сформулировал термин «разбитое поколение». Движение отличал дух свободы, характерный для довоенной Америки.
Битники стали одной из основополагающих субкультур, как в идеологии, так и в области костюма. Для них характерен протест против силы государства, угнетающей и убивающей личность, пренебрежение основными американскими ценностями, презрительное отношение к обществу потребления, которое выражалось нежеланием участвовать в его жизни, постоянное пребывание в пути стало образом жизни битников — очень точно переданным Дж. Керуаком названием и содержанием книги «На дороге»58.
Идеология движения строилась на взглядах Ж. Ж. Руссо, Г.Маркузе, Ж.П.Сартра, проповедовавших свободу, равенство и озабоченных «выходом из тупика прогресса». Не приемля технократизм, битники разделяли точку зрения О.Шпенглера на процесс механизации мира. По существу своей философии, жизненной установки поиска свободы они близки экзистенциалистам. Битники отвергали идеалы брака, и остальные ценности, принятые обществом. Для них характерна тоска по невостребованным возможностям, тяжелое ощущение своего одиночества, отчужденность от мира, и, как следствие - уединение в «богемных гетто». Сильнее всего у представителей «бит-поколения» был выражен дух невмешательства в жизнь других.
Одним из источников вдохновения стала для них философия Востока, его религия, в частности — учение дзен буддизма, близкое им своей демократичностью и пропагандой естественной жизни. Основа «разбитого поколения» или «бит поколения» — преобладание эмоционального начала, культ необузданных страстей, поклонение инстинкту, энергии, примитивизму, что выражалось в музыкальных и танцевальных импровизациях.
Заветной целью «бит поколения» стало становление «нового» человека и образа жизни. Этому должна была соответствовать и необычная внешность. Непритязательный облик, основанный на принципе пренебрежения к одежде, вобрал в себя те элементы, которые, пройдя через десятилетия, повторились в других субкультурах.
Джинсы или простые свободные брюки, просторная полосатая бретонская или клетчатая рубашка в духе деревенского кантри, из-под которой выглядывает белая футболка, черная кожаная куртка и рабочие ботинки или ременчатые сандалии составляли костюм битника (см. илл.4.;5). Непременным элементом этого костюма являлся черный пуловер («черный пул»), введенный в моду поклонниками экзистенциалистов и богемой 1940-х годов. С их «подачи» впоследствии он становится униформой интеллектуалов. Часто они использовали отдельные составляющие американской армейской формы.
Почти обязательная небольшая бородка, длинные волосы и круглые черные очки (ставшие своеобразным символом особого видения сквозь призму собственных взглядов) и черный берет завершали образ. Девушки битников одевались в просторные блузы и широкие черные брюки или юбки, их длинные волосы были распущены.
Гранж - противопоставление элегантности
Приверженцами направления гранж, проникнутого пессимизмом и меланхолией, стали преимущественно студенты. Он отчасти был противоположностью своеобразной экзотике новых романтиков. Так же, как и битники, его представители интерпретировали антиэлегантность в анти-привилегированность. Появление подобного движения было своеобразной протестной реакцией на возникновение американских молодых бизнесменов - яппи в 1980-90-х годах, отличавшихся строгими деловыми костюмами. В противовес им приверженцы гранжа одевались в необычные вещи, купленные на благотворительных распродажах и в магазинах подержанной одежды (см. илл.44).
Такой самостоятельный подход к моде отразил панковские корни гранжа. Эта экстремальная субкультура в образах своих представителей соединила пренебрежительное отношение к подобно битникам и хиппи с эклектичностью костюмов панков и новых романтиков. Тем не менее, в отличие от яркой индивидуальности панков, поклонники гранжа отличаются безликостью. Для их облика характерно смешение вещей из мужского и женского гардероба. «Многочисленные рубашки и свитера, которые они носили обернутыми вокруг талии, создавали подобие юбки и напоминали о заднем откидном клапане бам-флэп на брюках бондэйж у панков».
Составляющими костюма этого направления стали поношенные, растянутые джинсы и футболки с характерными принтами в духе граффити, клетчатые и пестрые фланелевые рубашки, отдельные предметы армейской формы (рубашки, брюки, обувь, куртки), тяжелые рабочие ботинки или «доктор Мертенс». Эти же вещи ранее встречались у битников и скинхедов (см.схему 1950-70-1980-е г.г.). По всей видимости, использование военной одежды представителями различных направлений стритстайл обусловлено ее удобством, продуманностью покроя, прочностью материалов, теми же факторами можно объяснить и предпочтение вышеупомянутой обуви. Основой для создания этого направления стритстайл послужила одноименная музыка группы «Нирвана» из американского города Сиэтл. Своеобразные наряды солиста Курта Кобейна, который мог выйти на сцену в детском коротком платьице, с хвостиками на. голове и в рабочих ботинках на ногах, послужила источником возникновения костюма этой разновидности (см.илл.45). «С тех пор гранж играл с тендерной знаковостью одежды. Эван Дандо, лидер группы «Lemonheads», также ставший иконографической личностью гранжа, в поддержку Кобейна носил платья и пел песни от женского лица. Появившаяся в 1990-х годах группа «Smashing Pumpkins» в начале карьеры идентифицировала себя с гранжем, ее музыканты одевались очень театрально, стилизовали одежду разных полов. Члены группы «Red Hot Chilli Pepers» носили набедренные повязки и мини юбки. Яркий «тяжелый» макияж, «козлиные» бородки и татуировки, эксцентричное поведение, поцелуи на сцене, всем этим они бросали вызов и демонстрировали тендерные позиции гранжа».
Многие рокеры, играющие музыку гранж, напротив, предпочитали носить подчеркнуто мужскую одежду. На британской сцене новая музыка соединилась с направлением Нъю-Эйдж, отличающимся космическими мотивами и синтезированными электронными звуками. В костюме это отразилось в смешении вещей, заимствованных у разных субкультур. Так приверженцами гранжа используются этнические элементы. Этим молодое поколение демонстрирует искренность и демократичность, как когда-то хиппи. Роднит их с «детьми цветов» и общий настрой, стремление возродить дух 1960-х годов с его уходом от проблем мироустройства в мир иллюзий. Но есть и существенное различие: гранж менее романтичен. Именно он наиболее точно выразил общий настрой общества в последнее десятилетие века — демонстрировать богатство становится неприличным. Наметившаяся тенденция получила отражение и развилась в начале XXI века. Граиж стал квинтэссенцией разных направлений стритстайл, выразив их мировоззренческое начало.
Существуют и разновидности мужских костюмов би-бойз. Одна из них основана на этнических мотивах, взятых из национального африканского костюма. Цветные широкие блузы - рубашки и куртки -бомберы, выполненные в лоскутной технике из ярких тканей со сложными орнаментальными рисунками, разноцветные вязаные объемные береты, похожие на берет там у растафари или большие кепки, как у представителей фанка. В этническом направлении встречаются и широкие светлые брюки из хлопковой ткани с растительным орнаментом, которые могут соединяться в один комплект с просторной кожаной курткой (см. илл.46.3). Вместо тяжелых «золотых» цепей на шее могут быть этнические бусы, в качестве дополнений часто используются черные круглые очки и разноцветные ремни. Традиционные этнические рубашки объединяются с классическими синими джинсами. Обувь - темные кроссовки или стандартные черные мужские ботинки.
Преобразование Высокой моды под воздействием костюмов стритстайл
Не заметить стихийного творческого процесса создания молодежью индивидуальных образов было невозможно, и улавливающие дух времени дизайнеры стали обращаться к костюмам стритстайл как к новому источнику для создания коллекций. Как показало время, элементы костюмов стритстайл оказываются очень жизнестойкими, и творчески переработанные профессионалами, надолго остаются в истории современного костюма.
Впервые идеи улицы были использованы высокой модой в коллекции Ив Сен-Лорана осень - зима 1959/60 г.г. под названием «Битник». Она включала куртки из крокодиловой кожи, отделанные норкой, напоминавшие кожаные куртки байкеров, черные свитера -«водолазки» (прообраз «черного пула») и вязаные шапочки. Тогда идеи кутюрье были расценены как неподобающие для высокой моды. Но, Ив Сен-Лоран не остановился, и, несмотря на критику, сезон за сезоном показывал на подиуме талантливо преобразованные костюмы субкультур. Впоследствии, после первой реакции от революционных преобразований, мода вобрала в себя новые идеи, изменившие ее в соответствии с требованиями времени.
Костюмы Пьера Кардена для ливерпульской четверки «Битлз» состояли из прилегающих пиджаков без воротника и узких брюк-дудочек, дополненные белыми сорочками с высокими воротниками. Создавая образ легендарной группы, Пьер Карден обратился к облику модов 1950-х годов. Так под влиянием костюмов некогда порицаемых обществом представителей молодежной субкультуры, сложился образ, ставший всемирно известным. В дальнейшем под воздействием атмосферы «свингующего Лондона», когда гардероб молодых людей значительно пополнился вещами, взятыми из армейской формы и исторических костюмов, среди сценических нарядов «битлов» появилось военные мундиры с аксельбантами и рядами блестящих пуговиц.
Широкое увлечение костюмом стритстайл началось с 1960-х годов. Новые идеи психоделической революции отразились в коллекциях дизайнеров. Марк Боан создает в 1967 году для лондонского филиала Дома Диора коллекцию с использованием психоделических мотивов. Э.Пуччи в 1960-е годы предложил высшему обществу брючные костюмы и платья из шерстяного джерси с психоделическими узорами агрессивных тонов. Склонные к роскоши наряды от Пуччи любили представители обеспеченных слоев, желавшие одеваться «под хиппи».
Модельер Барбара Хуланчики (ставшая известной как Биба) использовала для своих моделей материал джерси с набивными рисунками в стиле оп-арт (см. илл. 55.1.;2). Ее мини-платья выполнены в романтическом стиле, о чем говорят сосборенные рукава, глубокие вырезы, что еще раз напоминает о романтизме, которым был пропитан дух эпохи.
Наибольшее влияние на моду 1970-х годов оказало движение хиппи, сформировавшее не только собственный образ жизни, но и своеобразный костюм. Поиски индивидуальности привели хиппи к смешению предметов одежды разных народов. Путешествуя по восточным странам, они привозили оттуда колокольчики бедуинов, сумки - торбы, в которых те носили свой нехитрый скарб, длинные просторные рубашки - джеллаба, туники из шифона, свободные афганские вышитые пальто, плетеные украшения из бисера, и прочие предметы одежды и аксессуары, за которыми, скрывался истинный колорит Востока. Под этим влиянием их образы приобретали пестроту и красочность. Молодые люди нашли свое понимание восточной самобытности. Они отобрали то главное, что составляет ее изюминку - многослойность прозрачных одежд и умение сочетать самые яркие цвета и необычные элементы костюма, украшения и аксессуары, которых не знала европейская мода, не обращавшаяся к деталям одежды простых жителей востока.
Стремление сочетать в своем костюме множество, как тогда казалось, не сочетающихся между собой вещей, отличает облики хиппи. Это очень значительные детали, впоследствии обогатившие моду. Такую же роль сыграли и простота в обращении с одеждой, характерная для Востока, и отсутствие «культа вещей», которым часто отличаются европейцы. Во многом повлияла естественность и раскованность хиппи, отражающие призыв возвратиться к природе. В моду вошли натуральные материалы - шерсть, хлопок, лен, (в то время как мода 1960-х годов увлекалась современными синтетическими и искусственными материалами), аутентичная одежда, живые цветы. Место мини-юбок заняли длинные балахоны, а вместо сапог из лакированной кожи, нейлоновых чулок появились сандалеты, надетые на босые ноги. Короткие стрижки сменили длинные распущенные волосы. Фотографии модных журналов того времени подтверждают господство такого направления. Как отмечает Ш. Зелинг, журнал «Вог» превратил в модную тенденцию разрисовывание тела психоделическими узорами, что было характерным для хиппи. В коллекциях «от кутюр» появились полупрозрачные блузки, надетые на голое тело, отразив в высокой моде любовь хиппи к обнаженному телу .
Представители движения возродили моду на джинсы (которые в те годы уже успели утратить актуальность) в самых разных сочетаниях - с афганскими вышитыми куртками из шкуры ягненка, с индейскими кожаными аксессуарами. Одежда из хлопка, индийские шали, расписанные вручную футболки, длинные юбки с оборками и многое другое стало уместным и допустимым в общественных местах. Приобрели популярность появившиеся в их среде футболки с изображением смайла {Smiley Т- Shirt).
Хиппи вдохновили многих модельеров и внесли в моду XX века существенные изменения. Именно благодаря этой субкультуре перестал существовать диктат в моде, наметилась тенденция самостоятельного выбора. Их наследием стало и составление гардероба из разрозненных предметов одежды - создание комплектов. До этого мода руководствовалась принципом ансамбля. Характерное для 1970-х годов романтическое направление в сочетании с этническими дополнениями, позволяет говорить о первом появлении диффузности в костюме. Под влиянием массового увлечения молодежными образами создаются «альтернативные магазины» с этнической одеждой из натуральных тканей, расшитой бисером и вещами с эффектом поношенности. Стало возможным искусственно воссоздавать потертости на ткани промышленным способом, что впоследствии привело к возникновению популярного ныне направления - винтаж.
