Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Начало формирования модных тенденций в мужском костюме западно-европейских стран, лидирующих в экономике 15
П. 1 О предыстории мужского европейского костюма 16
П.2 Костюм Флоренции (XV в.): придворная официальность и артистизм 25
П.З Костюм Венеции (XV в.): торжественность и рациональность 28
П.4 Новации в художественной практике английского костюма 33
Глава 2. Придворный и деловой мужской костюм в европейской культуре XVI-XVIH веков 38
П.1 Геометрия мужского костюма в «золотой век» испанской экономики 39
П.2 Конструктивность голландского и живописность фламандского мужского делового костюма 44
П.З Мужской придворный костюм Франции
а) мужской костюм как знак «престижа нации» 49
б) костюм барокко и классицизма 54
в) костюм рококо 58
П.4 Функциональность английского костюма — основа развития европейской мужской моды 61
Глава 3. Мужской костюм в контексте новых эстетических веяний в Западной Европе ХГХ- начала XX веков 71
П. 1 Модный костюм эпохи Романтизма 72
П.2 Мужская мода эпохи Бидермейер 78
П.З Мода большого города 81
Заключение 94
Библиография 103
Приложение 1 - Терминологический словарь 125
Приложение 2 - Список иллюстраций 151
Иллюстративное приложение 157
- О предыстории мужского европейского костюма
- Костюм Венеции (XV в.): торжественность и рациональность
- Геометрия мужского костюма в «золотой век» испанской экономики
- Мода большого города
Введение к работе
Художественная практика современной моды многообразна, сложна и противоречива. Ее изучение с необходимостью включает в себя историческую проблематику, способную высветить многие моменты современности. В последние годы заметно активизировался интерес к изучению истории мужского костюма, однако в исследованиях, посвященных этой проблематике, остается еще много лакун. В частности, исследователи, как правило, не упоминают о том, что историческая эволюция мужского костюма осуществлялась по двум основным направлениям. Одно достаточно изучено - это придворный мужской костюм (Бургундский двор, двор Медичи во Флоренции, королевский двор в Испании, королевский двор Франции, начиная с Людовика XI до Наполеона III). Анализа второго направления в отечественном искусствознании практически нет: речь идёт о деловом костюме, формирование которого инициировала экономическая элита промышленно развитых европейских стран.
Города-миры, какими, несомненно, были и Венеция, и Амстердам, и Лондон, «слишком многое говорили заинтересованности и воображению», в своём стремлении, как можно ярче продемонстрировать свое богатство и великолепие, тем самым, приглашая мужчину к участию в успехе».1 В городах-государствах и территориальных государствах, лидерах в экономическом развитии, формировался основной вектор модной практики мужского костюма Европы.
Систематизация истории европейской мужской моды, учитывающая формирование костюма сначала в среде элиты общества (придворной и
'См. Бродель Ф. Время мира. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. XV-XVUr вв./ Пер. с фр. док. истории, наук Л.Е. Куббеля. — М.: «Прогресс», 1992. — С. 23.
экономической), а затем в демократической среде больших городов, позволяет наметить новый ракурс понимания этой практики, выйти к анализу современных тенденций в мужской моде, занимающей лидирующее положение в современной индустрии и сохраняющей эстетические качества и достижения прошедших веков.
При рассмотрении основных тенденций в истории становления общеевропейской мужской моды следует иметь в виду, что речь, прежде всего, должна идти как о представителях Королевского двора, так и о представителях Торгового дома. Не случайно венецианские патриции, например, одевались чрезвычайно богато, стремились подчеркнуть серьезность намерений своего предпринимательства: экономический фактор выступал ведущим «инициатором» модных направлений в практике европейского мужского костюма. Важно учесть, что известность многим модельерам (приведём в пример Ворта) послужила работа их Дома моды на Королевский двор. Этот момент подчеркивает, например, Ш. Зелинг ', считая, что, с коммерческой точки зрения, самым важным в моде всегда выступала известность производитедя, имя его Дома моды. И ещё раньше, в конце ХГХ века, Т. Веблен в труде «Теория праздного класса» обозначил значение престижа, демонстративности и «показного потребления» в функционировании мужской моды.
Понимание костюма как части материальной культуры достаточно полно представлено в работах Ф. Готтенрота, Г. Вейса, Э. Фукса, В.Н. Володина, М.В. Коротковой.2 Богатый описательный и иллюстративный материал, собранный с учётом времени большой длительности (с IV тысячелетия до н.э. до ХГХ в.) об обычаях и традициях европейского
1 См. Зелинг Ш. Мода век модельеров 1900-1999. - Изд. Konemann, 2000. - С. 15.
2 См. Готтенрот Ф. Иллюстрированная история материальной культуры. - М.: ACT; С-Пб.:
Полигон, 2001
Вейс Г. История культуры народов мира. - М.: ЭКСМО, 2004.
Фукс Э. Иллюстрированная история нравов. — М.: ТЕРРА. Республика, 1996.
Мода и стиль / под ред. Володина В.Н. - М.: АВАНТА+, 2002.
Короткова М.Н. Культура повседневности: история костюма. - М.: ВЛАДОС, 2002.
:>
общества, представляющий костюмы, оружие, мебель, предметы быта и архитектурные сооружения, вызывает несомненный интерес.
Значительный вклад в изучение социальных проблем происхождения и развития костюма внесли европейские исследователи Г. Тард,1 Г. Спенсер. Они считали моду, также как и обычай, основным видом подражания. Немецкий философ и социолог Г. Зиммель2 связывал её механизм с необходимостью удовлетворения двойственной потребности человека: «отличаться от других и быть похожим на других», утверждая при этом классовый характер моды.
Наиболее значительной попыткой концептуального
социологического анализа моды в XX веке являются труды американского социолога Г. Блумера,3 который рассматривал моду как средство внедрения новых социальных форм. В этой связи можно отметить и статьи по семиотике костюма французского исследователя Р. Барта,3 который в работе «Система моды» вводит понятия «образ-одежда» и «образ-описание», тем самым, адресуя нас к одежде с характерной технологией, материей и трансформацией, где учёт экономического фактора очевиден.
Несколько неясной представляется позиция Р. Мартина, В. Стилл, С. Вилкокса, утверждающих, что индустриализация породила новый взгляд на моду как на товар. На самом деле такое положение определилось в предшествующие восемь веков, начиная с ярмарок в Бри и Шампани, если не раньше - со времён торговли тканями венецианцев и левантийцев.
Немецкий социолог, историк и философ В. Зомбарт4 в своих исследованиях рассматривает моду как действительный фактор в
1 См. Тард Г. Законы подражания./ Пер с фр. Ф Павленкова. — С-Пб.: 1892.
2 См. Зиммель Г. Избранное. В 2-х т./ Пер. гл. ред. и авт. проекта С.Я Левит. - Т.2. Созерцание
жизни. Редкол.: Л.Т. Мильская (отв. ред.) и др., 1996.
3 См. Барт Р. Система моды. Статьи по семиотике культуры./ пер. с фр., вступ, ст. и сост.
Зенкина С.Н. — М.: Изд. Сабашниковых, 2003.
4 См. Зомбарт В. Изменчивость потребления (из области теории моды) / Соч. В 3-х т. - Т.2.
Теория капиталистического развития./ Пер с нем. под ред. М.А. Курчинского. - М., 1905.
практике развития капиталистической системы хозяйства, как явление, порождённое капитализмом, служащее интересам частного предпринимательства и стимулирующее формирование искусственных потребностей в обществе.
В России интерес к истории европейской моды становится актуальным в последние десятилетия XX века. Исследования моды в этот период создаются в разных контекстах: культурном (Т.В. Козлова, И.А. Андреева, Р.Б. Фишман);1 политическом (А.Б. Гофман);2 экономическом (Н.Т. Фролова, Л.Н. Жилина);3 семиотическом (Ю.М. Лотман);4 психологическом (Л.В. Петров, М.И. Килошенко, Б.Ф. Поршнев);5 комплексном (З.Б. Элькина)6 и, др.
Исследования истории европейского костюма привилегированного сословия в период с конца XIX до конца XX века представлены большим числом исследователей: А. Дзеконска-Козловска, Л. Кибалова — О. Гербенова, Э. Тиль, М.Н. Мерцалова, Л.М. Горбачёва, А. Васильев, Ш. Зелинг, Е.А. Косарева и др. Всех перечисленных авторов7 объединяет
См. Козлова Т.В. Ильичёва Е.В. Стиль в костюме XX века. Уч. пособие для ВУЗов.- М.: Изд. МГТУ им. А.Н. Косыгина, 2003.
Андреева И.А. Мода и культура одежды. - М.: Знание, 1987.
Фишман Р.Б. Мода как социальное явление: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. филос. наук (09.00.02) / Урал. Гос. Ун-т им. A.M. Горького. - Свердловск, 1990.
2 См. Гофман А.Б. Мода и люди. Новая теория моды и модного поведения. — М.: Сервис Гном
и Д., 2000.
3 См. Жилина Л.Н. Потребности, культура потребления и ценностные ориентации личности:
Социологич. аспект./ Акад. обществ. Наук. — М.: АОН, 1988.
4 См. Лотман Ю.М. Культура и взрыв._М.: Прогресс. Гнозис, 1992.
5 См. Петров Л.В. Коммуникации в культуре: процессы и явления. - С-Пб.: Нестор, 2005.
Килошенко М.И. Психология моды. Уч. пособие для ВУЗов - 2-е изд., испр. М.: Психология
моды. Уч. пособие для ВУЗов — М.: Оникс, 2006.
Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. -М.: Наука, 1966.
6 См. Элькина З.Б. Мода и её социальная сущность: Автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд.
филос. наук 09.00.02/Ленинградск. Гос. педагогич. Институт им. А.И. Герцена. — Л., 1974.
7 См. Дзеконска-Козловска А. Мода XX века. - М.: Лёгкая индустрия, 1977.
Кибалова Л. — Гербенова О. Иллюстрированная энциклопедия моды. - Прага: Артия, 1987. Thiel Erika. Geschichte des kostums. - Berlin: Henschelverlag Kunst und Gesellschaft, 1968. Мерцалова М.Н. Костюм разных времён и народов. В 4-х т. — М.: Академия моды, 1993-2001. Горбачёва Л.М. Костюм XX века: от П. Пуаро до Э. Унгаро. — М.: Изд. ГИТИС, 1996. Васильев А. Европейская мода. Три века. — М.: Слово/Slovo, 2006. Зелинг Ш. Мода век модельеров 1900-1999. - Изд. Konemann, 2000.
Косарева Е.А. Мода XX век. Развитие модных форм костюма. — С-Пб.: Изд. Института печати, 2006.
системное изложение и богатый иллюстративный материал, наглядно показывающий историю развития европейского костюма под влиянием стилей искусства. Особый интерес для данной проблематики представляет монография М.Н. Мерцаловой «Костюм всех времён и народов», выступившая первым фундаментальным трудом в отечественном искусствознании, где осуществлено всестороннее изучение истории европейского мужского и женского костюма. Автор наглядно демонстрирует ретроспективу развития европейского костюма, смену его художественного образа, силуэта и композиционного решения. Это исследование, несомненно, выступает как базовое для постановки новых проблем, решение которых способно раскрыть связь экономического фактора и практики европейской моды.
Не менее значительна монография К.В. Градовой,1 ориентированная, в основном на театральных художников - «Театральный мужской костюм», которая представляет теоретическое исследование по моделированию и проектированию костюма, обобщающее практический опыт, но и здесь костюм придворный и костюм финансово-промышленной знати не разделены.
На рубеже XX-XXI веков в зарубежных исследованиях костюма и моды осуществляется переход от общих трудов к исследованиям отдельных аспектов костюма. Методологическим основанием для нового подхода стала публикация Л. Тейлор 2 «Мужчины в чёрном», где автор формулирует современную методологию научного изучения костюма, основанную на взаимодействии разных подходов и серьёзном анализе источников, что позволяет расширить границы его изучения и выделить междисциплинарные проблемы.
1 См. Градова К.В. Гутина Е.А. Театральный костюм. - М.: Всероссийское театральное
общество, 1976.
2 См. Taylor L. Men in Black II Journal of Design History. 1996. Vol. 9.4.
Между тем, знаковые различия европейского придворного мужского костюма и костюма финансово-промышленной знати в искусствознании практически не рассматриваются. Соответственно, усложняется понимание европейской мужской моды в многообразии ее культурной целостности.
Ценными источниками выступают здесь особые блоки информации: известные литературные произведения, где присутствует подробное описание мужских костюмов, создававшихся на разных исторических этапах европейской культуры (произведения М.Сервантеса, Ф.Рабле, Ч.Диккенса, В. Шекспира, В.Скотта, О.Уайльда, О.Бальзака, Стендаля, В.Гюго, П.Мериме, Г.Флобера), а также портретный жанр живописи, представленный в музеях Санкт-Петербурга, Москвы, Лондона, Парижа, Дрездена, Праги и др.
Самостоятельным блоком для исследовательского поиска могут служить современные международные симпозиумы, конференции и семинары, где в докладах и видеоматериалах, так или иначе, затрагивается данная проблематика. Это, например, такие симпозиумы и конференции, как: Россия «Defile на Неве» (2007), Франция - «Структура
европейской индустрии», і/М, Школа «S-MOD» (2001-2003 гг.),
Великобритания - «Современные тенденции моды» (2007), Италия -«Особенности европейской индустрии моды» (2003-2008 гг.), Северные страны - Финляндия, Норвегия, Швеция - семинар для молодых дизайнеров «Nordic look» (2006-2008 гг.). Не менее важными следует считать и каталоги Международных выставок моды.
К этому же блоку можно отнести информационно-художественные Интернет-порталы, освещающие выставки, посвященные костюму: Метрополитен (Нью-Йорк), музей Виктории и Альберта (Лондон), музей Киото (Япония) и др., как необходимейший инструмент в исследовательской работе.
При написании диссертации определенную помощь оказали иллюстративные материалы, публикуемые в периодических зарубежных журналах: «L'Officiel», «GQ Style», «International Textile», «Fashion Guide», «PRO fashion» и др.
В качестве цели и задач настоящего исследования можно обозначить следующие пункты:
Изучение роли городов-государств (Флоренция и Венеция) в истории мужского костюма Европы.
Выявление и определение двух тенденций в истории европейской мужской моды: придворный мужской костюм (двор Медичи во Флоренции, королевский двор в Испании, королевский двор Франции с Людовика XI до Наполеона III) и костюм экономической элиты западноевропейских стран с лидирующей экономикой (Испания, Голландия, Англия)..
Анализ основных этапов и характерных особенностей становления мужского костюма в странах - лидерах экономики: авторитарность Испании в период становления буржуазных отношений в Европе (испанский костюм); завоевание Голландией торговой Европы (голландский костюм); создание Британской Ост-Индской компании (английский костюм).
Исследование причин ведущей роли английского костюма в мужской моде Западной Европы.
Определение основных тенденций развития делового (классического) костюма в XX-XXI вв.
Объектом исследования является мужской костюм в истории становления и развития западно-европейской моды
Предметом исследования выступает искусство мужского костюма в контексте экономического и культурного развития Западной Европы (придворный и деловой мужской костюм).
Выбранный для исследования временной формат значителен: от эпохи городов-государств Италии (XV в.) до эпохи стиля модерн (начало XX в.). Нижняя граница определяется эпохой Возрождения, как определенным началом исторической эволюции мужского костюма, когда на первое место выходит материальная ценность мужского костюма, а не его значение.
Верхняя граница определяется промышленной революцией, когда эстетика стиля модерн со всей очевидностью обнаружила в модной практике мужского костюма противоречивое единство между массовым производством и ремесленным, авторским искусством.
В диссертации осуществлено комплексное исследование источников и специальной литературы на базе междисциплинарного подхода, включающего в себя методы искусствоведческого, культурологического, конкретно-исторического и сравнительно-исторического анализа.
Существенное значение имели работы историко-культурного направления отечественных и зарубежных авторов: М. Алпатова, Ю.Лотмана, В. Божовича, Г. Кёнигсбергера, М. Блока, Ф. Броделя, Г. Земпера и др., а также, рассматривающих конкретную практику европейской моды: М.Н. Мерцаловой, Л. Кибаловой - О. Гербеновой, А. Холландер, А. Харта, Ш. Зелинга ' и др.
1 См. Алпатов М. История искусств. - М.: Изд. Наука, 1962.
Лотман Ю. М. Культура и взрыв. - М.: Прогресс. Гнозис, 1992.
Божович В.И. Традиции и взаимодействие искусств. Франция конец XIX- начало XX века. -
М.: Изд. Наука, 1987.
Кёнигсбергер Г. Европа раннего нового времени 1500-1789./Пер с англ. Послесловие Д.Э.
Харитоновича. — М.: Изд. Весь мир, 2006.
Блок М. Апология истории или ремесло историка. Изд. Второе — М.: Изд. Наука, 1986.
Бродель Ф. Время мира. Т. 3. /Пер. с фр. докт. истор. наук Л.Е. Куббеля. — М.: Прогресс, 1992.
Земпер Г. Практическая эстетика. / Пер. с нем. В.Г. Калиша. — М.: Изд. Искусство, 1970.
Мерцалова М.Н. Костюм разных времён и народов. В 4-х т. — М.: Академия моды, 1993-2—1.
Кибалова Л. — Гербенова О. Иллюстрированная энциклопедия моды. — Прага: Изд. Артия, 1987.
Hollander A. Seeing through. N.Y.: Viking Press, 1978.
Hart A. Historical fashion in detail. London.: V&A publication, 2000.
Зелинг Ш. Мода. Век модельеров. Kunemann, 2000.
Ведущим выступил системный анализ, предполагающий учет взаимосвязи исторических фактов с экономическими и культурными особенностями той или иной эпохи. В основу анализа легли как культурологические, так исторические и эмпирические исследования.
Методика работы определялась задачами изучения и систематизации эмпирического материала: художественных журналов моды, музейных экспозиций и фондов, литературных произведений, интернет-порталов и т.д.
Новизна результатов диссертационного исследования состоит в следующем:
Впервые показано влияние на художественные и стилистические
особенности мужского костюма рода занятий правящих сословий:
патрициев и торговых домов Венеции, негоциантов Амстердама, дворян-
арендаторов Англии. Проанализировано отличие костюма
экономической элиты от придворного мужского костюма абсолютной
монархии во Франции и Испании.
Выявлен определяющий вектор истории формирования западноевропейского мужского делового костюма в странах - лидерах экономики.
В соответствии с целями и задачами исследования предпринята попытка систематизации терминологии: латинской, итальянской, немецкой, французской, английской.
Определены основные тенденции развития европейского мужского делового (классического) костюма.
Авторский анализ художественной практики европейского мужского костюма, определившей основные векторы своего развития в эпоху перехода к рыночной экономике и прошедшей через целый ряд
исторических трансформаций, может стать базовым для последующих исследований, посвященных истории моды Западной Европы.
Сформулированный в ходе работы новый взгляд на историю мужского костюма Западной Европы может найти применение в учебных программах по истории костюма и в методических пособиях для спецкурсов.
Основные положения и выводы исследования, адаптированные в форме лекций и практических занятий, могут быть применены на стадии предпроектной ориентации при создании перспективной коллекции одежды, что позволит повысить эффективность подготовки художников-стилистов по дисциплине «Художественное проектирование костюма». Материалы исследования могут быть также использованы в учебном процессе при формировании научно-методического фонда по дисциплинам «Художественное проектирование костюма» для художников-стилистов в ВУЗах.
Результаты исследования могут быть использованы художниками-модельерами и дизайнерами костюма в практической работе по созданию коллекций мужской одежды (как промышленной, так и корпоративной), так как они учитывают базовые стилеобразующие направления в индустрии мужской одежды. Кроме того, материалы исследования могут быть актуальны и для музейной практики.
Основные положения и главные выводы исследования были изложены в докладах и сообщениях на научных российских и международных конференциях. В том числе: «Царскосельские чтения» (г.Санкт-Петербург, Ленинградский государственный университет им. А.С. Пушкина, 2003, 2004); «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» (г. Санкт-Петербург, Государственный универсистет
технологии и дизайна, 2003, 2004, 2005); «Месмахеровские чтения» (г. Санкт-Петербург, Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия им. А.Л. Штиглица, 2006, 2008).
Основные положения исследования были также изложены на семинарах, посвященных новым тенденциям в европейской моде: «Особенности европейской индустрии» г. Сургут (в рамках регионального конкурса молодых дизайнеров «Fashion art»); «Особенности российской индустрии моды» г. Савонлинна (Финляндия, в рамках культурной программы «Nordic Look», организованной Министерством Северных стран в Санкт-Петербурге совместно с государственной художественно-промышленной академией им. А.Л. Штиглица).
Исследования автора были использованы при подготовке рабочей программы по курсу «Проектирование костюма» в разделах: «Проектирование мужской одежды», «Создание форменной одежды в рамках фирменного стиля» (2003-2008 гг.) и в лекционном курсе «Особенности проектирования мужской одежды» в Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица на кафедре «Дизайн костюма». На основе материалов диссертации проводятся практические занятия в Ленинградском государственном университете им. А.С. Пушкина, в Балтийском институте экономики и права, а также, в Сургутском художественно-промышленном училище.
Результаты работы обсуждались на заседании кафедр «Искусствоведение и культурология» и «Дизайн костюма» Санкт-Петербургской государственной художественно-промышленной академии им. А.Л. Штиглица.
Положения, выносимые на защиту:
Города-государства Венеция и Флоренция характеризуются как родоначальники основных направлений в практике мужской моды Западной Европы: придворного костюма (Дом Медичи во Флоренции) и костюма финансово-промышленной аристократии (Венеция).
Законодателем европейской практики придворного мужского костюма выступает абсолютная монархия Франции.
Страны - лидеры в экономике становятся «законодательной базой» мужской деловой моды в Западной Европе (Венеция, Испания, Голландия, Англия).
.Ведущая роль в становлении общеевропейской мужской моды принадлежит английскому деловому костюму
Классический мужской костюм - единый выбор Западной Европы в конце XIX - начале XX века
О предыстории мужского европейского костюма
Рождение новой Европы происходило в сложной обстановке войн, переселений, продолжающихся варварских вторжений на территорию Западной Европы и Византии. С возникновением варварских королевств положение не стабилизировалось. Сами эти королевства постоянно воевали друг с другом; вплоть до VIII-IX веков по Европе передвигались многочисленные племенные союзы, не сумевшие основать своих государств: германские (свенов, герулов, гепидов, скиров), тюркские (гуннов, аваров, протоболгар), иранские (аланов), славянские. Арабская экспансия в VII веке и со стороны Византии (особенно её азиатских владений), и со стороны Испании, завоёванной арабами в начале VIII века. В 40-е гг. IX века они утверждались и в Южной Италии, Сицилии, Сардинии, на Корсике. В X веке в Западную и Центральную Европу вторглись венгры (кочевники-скотоводы угро-финского происхождения), занявшие Паннонию. С конца VIII до середины IX века Западную и Южную Европу опустошали набеги норманнов — северогерманских народов, населявших скандинавские страны. .. .
Весь ранний средневековый период, в рамках которого совершился переход от античности к средневековью, прошёл в Европе на фоне этих непрерывных войн, в борьбе и взаимодействии многих народов. Он занял во всех его регионах пять-шесть столетий. В обстановке военных грабежей, опустошений, насилия...".1 До этой поры - Европа — всего лишь географическое название.
Вслед за падением последнего римского императора неизменно возрастает сила франкских племён, тех, что будут организованы в домен Каролингской империи. Глава Каролингской империи - Карл Великий отчётливо понимал необходимость "устроения земного мира".
После победы над арабами при Пуатье, вставал вопрос духовного единства всего континента, который состоял из античного наследия, христианства и духовной жизни огромного количества варварских народов, новых народов Европы, мировоззренческие взгляды которого питались героическим эпосом.
Пространственное заселение Европы это и пространственное распространение религии. Эта общность религии, принятой западными народами, предполагала возможность единой европейской цивилизации.
Франки приняли христианство с занятием Парижа в 497 году. Церковь же, со своей стороны, то поощряла античное наследие, то боролась с ним. При Карле Великом латинский язык, бывший языком церкви, становится средством к объединению государства. При дворе была создана Академия, куда стремились образованнейшие люди Европы. Каролинги ввели в политическую практику европейских монархов тесный союз с папством, призванный освящать королевскую власть.
Из трёх составляющих средневековой культуры — христианства, античного наследия и культуры варваров - Каролинги сделали первую попытку создания духовного единства Европы. Благодаря этому происходило зарождение культур тех народов, которым предстояло развиться в европейские нации, т.е. основание национальных культур. А значит, формирование определённого психологического склада народов, которые набором своих особенностей войдут в определение "европеец".
С крушением Каролингов, владения которых придвинулись к Церковной области Рима, - международные отношения представлялись крайне хаотичными. В то время важнейшим европейским завоеванием было преодоление внутренних границ лесов, болот. Люди более многочисленные создавали связи между районами. Возникали на скрещениях путей города. Это был новый тип городов. В Античности города были свободными, доступные деревням. Город средневекового Запада был замкнутым в себе, укрывшимся за своими стенами.
Натуральное хозяйство, которое всё производило на месте, приводило к замедленной жизни, к неизменности в костюме. Только объединение племён под началом короля франков, Карла Великого, в VIII веке, когда встала угроза завоевания Европы исламом, - завершило движение костюма по пути от племенного к общеевропейскому.
Готический костюм явился результатом совместных крестовых походов рыцарей всей Европы на Восток. Из похода крестоносцы возвратились в 1097 году под впечатлением о византийской моде. Вот почему некоторое время европейцы носили длинную одежду.
К этому времени в крестовых походах европейцы познакомились на Востоке с секретами производства прочной и ковкой стали. Научились покрывать объём материалом. Куски, соединённые шарнирами, двигались вместе с движением человека. Научились искусству кроя. Готическая одежда, её производство перешло в мужские руки. Первой попыткой превратить прямую рубаху в изящную верхнюю одежду - было изобретение клиньев, которые начали вставлять в боковые швы. Научились высекать вытачки. На Востоке рыцари переняли искусство геральдики. Герб стал отличительным признаком, который много говорил людям средневековья. Отсюда такое количество разноцветных тканей в средневековой моде.
Костюм Венеции (XV в.): торжественность и рациональность
Если флорентийская мода создавалась, прежде всего, в контексте придворной и светской культуры одновременно, то венецианская акцентировала другие стороны деятельности и быта человека: деловую, торговую, мореходную. Если в XIII веке Венеция скорее отставала, чем была впереди, то к концу XIV века «первенство Венеции не вызывало сомнений, она занимала лидирующее положение в экономике среди городов-государств Италии, среди городов Европы»1. Может быть, поэтому мужской костюм Венеции стал самым популярным в Европе. «Все наши консулы и купцы утверждают, что мы господа потому, что весь мир нуждается в нас. Лучшим для нас будет мир, который позволит нам зарабатывать столько денег, чтобы все нас боялись», - писал в завещании один из дожей Венеции.2 В 1529 году Испания полностью подчинила себе Италию. Век блестящей Флоренции был окончен. Из всей Италии только Венеция сумела отстоять свободу от французов и испанцев, осталась республикой и процветала.
Роль тканей и мужского костюма становится здесь весьма значительной как в экономике, так и в семейном бюджете. Драгоценные ткани, вышитые шёлком, золотыми и серебряными нитями, расшитые жемчугом и бисером, сами по себе являлись основной материальной ценностью.1 За венецианскую парчу с крупным, декоративным рисунком платят большие деньги, поскольку торжественные одежды королевских дворов Европы делают из этой ткани.2 (Таблица № 2.)
Костюм в Венеции - это одно из главных средств «наглядной пропаганды» своего торгового дома, промышленного предприятия; костюм венецианского патриция всегда рационален и богат. Соответственно, все элементы костюма организованы так, что он выглядит компактным, хотя и увеличился в объёме по сравнению с флорентийским. Это объяснялось тем, что в Венеции, в отличие от Флоренции, для верхнего платья, придающего костюму основной силуэт, использовали более жёсткие и тяжёлые ткани, чем для нижнего. Контрастный цвет шёлковых тканей подкладки и внутренних одежд виднелся через различные разрезы верхней одежды.3
За счёт спущенного плеча на уровне локтевой линии, за счёт расширенных рукавов или объёмной, заложенной в складки юбки колета, подола короткой шубы («шаубе»4), силуэт костюма стремится к форме овала. Устойчивость ему придают горизонтальные с широкими носами туфли - «медвежья лапа»5, они - чёткая нижняя граница. Вверху композиции - снова горизонталь: это плоские широкие головные уборы. Создатели костюмов умели достичь эффекта движения за счёт чередования гладких плоскостей и драпировки; игры света и тени в складках; контрастов фактур, наличия на отделках в виде прорезей броского цвета и золота, которое при движении обогащало костюм яркими вспышками.
Во втором типе силуэта - прямоугольном - часто встречаются горизонтальные и орнаментальные линии, но за счёт пушистых или рыхлых тканей, а также благодаря плавности линий и подвижности складок, в целом контур становится смягчённым и расплывчатым, чем избегает ощущения статичности. Молодёжь носила прилегающие короткие колеты с рукавом «жиго»1, они контрастировали в глазах с объёмами зимарры,2 гупелянда, искусно задрапированных плащей - нарамников. Венецианский мужской костюм не представляется без надетой на колет роскошной шубки. Как правило, длиной до середины икры, распашные шауб с широким у проймы длинным рукавом, с лежащим на плечах воротником, шили в соответствии с сезоном из сукна и бархата, или плотного шёлка. Самые дорогие ставили на соболий мех, покрывали мехом й воротник-шаль. Венецианцы вообще любили украшать свой костюм мехами: соболь, куница, горностай — очень дорогие меха, но не редкие на одежде патрициев.
Естественно, сила Венеции проявлялась также - и с блеском - в политическом плане. Здесь Венеция была великим мастером; очень рано у неё были послы, свои «oratori». К услугам своей политики она имела также наёмные войска, которыми республика была буквально наводнена. Венецианцам понравился фальтрок 1 — немецкая военная одежда. Так появился джуббоне 2, отличавшийся от немецкого варианта сдержанной цветовой гаммой, утончённостью пропорций. А. Чернова отмечает, что «...не чёрен его костюм. Но и не ярок: венецианцы с хорошим вкусом одевались дорого, но сдержанно по цвету и декору».3 С первого десятилетия XVI века джуббоне становится самой популярной одеждой.
В XV-XVI веках Венеция представляла собой разительный контраст с остальной Италией, в жизни которой доминировали придворные вкусы и клерикальные настроения. Вкусы венецианских патрициев формировались «в атмосфере классической образованности, аристократизма и свободы от придворных условностей», что сделает в последствии костюм Венеции «образцом» для подражания всей Европы. Именно этому стилю предстояло возродиться во вкусах и привычках молодой состоятельной земельной аристократии Англии XVIII века.4
Изобретение вязальной машины в конце XV в. привело к появлению шёлковых чулок. Пока это был штучный товар, но сам факт их появления произвёл полную перемену, и чулки-штаны окончательно разделились отдельно на штаны и, отдельно на чулки. Штаны были теперь нижние и верхние.
Геометрия мужского костюма в «золотой век» испанской экономики
Для Испании XVI век стал поистине «золотым». Страна освободилась от владычества мавритан, выиграла многовековую борьбу, объединилась в единое государство. Так сложился первый в Европе абсолютизм с опорой на инквизицию. Открытие Испанией Америки переместило «центр тяжести европейской экономики со Средиземного моря на Атлантическое побережье».1 Обильный приток богатства из Америки придал Испании новое экономическое и политическое измерение. Габсбурги в лице короля Испании Карла V оказались одновременно господами Испании, Нидерландов, Империи (Германской), Италии, где прочно доминировали с 1535 года. Благодаря новой исторической задаче - строительство и эксплуатация Америки - Испания превращается в экономического лидера, а ее мужскому костюму следуют все народы Европы. Золотой век утверждался путём концентрации культуры в столице; золотой век, это прежде всего, блеск Мадрида, его двора. Каждый парадный костюм полон эстетического и политического смысла, так как своеобразно отождествлял испанскую монархию с самой Испанией — «царицей морей». Мужское платье, как правило, расшито золотом и драгоценными камнями, вывезенными с новых земель, унизано жемчугом.
В мужском костюме навеяна слава о военных подвигах, идеал воина. Первоначально форма костюма подражает кованому доспеху.1 К тому же испанцы склонны к чётким формам и простым поверхностям, у них нет стремления ввести в костюм элементы живописности. Парадный костюм испанского гранда «несколько военизирован и подобно кованым узорам на латах, покрыт орнаментом золотого или серебряного шитья» \ С утверждением инквизиции становятся популярными цвета главных монашеских орденов: белый, серый, коричневый, чёрный. Главенствует чёрный бархат; он особенно подчёркивает белизну лица — факт чистоты крови. Пять веков завоевания Испании мавританцами наложили свой отпечаток. Придворный мужской костюм состоит из верхнего плаща, хубона,3 рубашки, коротких штанов. Одежды полностью закрывают тело
( за исключением лица и кистей рук ). Приоритетность геометрических форм превращает мужской костюм в своеобразный футляр, изменяющий естественные формы тела, его пластику и динамику. Это был костюм, жёстко навязывающий манеру держаться. По сравнению с гармоничной модой итальянского Ренессанса, «уважающего» человеческое тело, испанская мода оказалась под сильным влиянием геометрических форм.1 В целом, силуэт испанского костюма представляет собой систему треугольников, обращенных, преимущественно, углами вниз. Мужская фигура «устанавливается» на острый угол, поэтому слабым местом в такой композиции была неустойчивость костюма. 2 Лишь благодаря высокой шляпе «ток»3 с маленькими полями восстанавливалось хрупкое композиционное равновесие. Весь костюм построен на контрастах: модной считалась очень тонкая талия, поэтому мужчины носят корсеты. Подбитые ватой колеты и рукава, а также штаны-буф 4 входят в контраст с талией и тем самым подчёркивают её изящество. Этой же цели служат наплечники-валики или наплечники-крылья. Испанский костюм строго симметричен: справа и слева (относительно вертикальной оси) располагаются одинаковые элементы. К тому же в костюме преобладают прямые линии, поэтому главное направление - вертикальное, но костюм оживляется отделкой; белый воротник-фрез5 и манжеты акцентируют лицо и руки. Прорези на хубоне и ленты на штанах «облегчают» костюм, тому же служат кружева на краях воротников и манжет. Белые и серые ткани рядом с кружевом становились необычайно изысканными.
Ткани предпочитали плотные, способные держать статичную форму: Сукно и шерсть с гладкой поверхностью, на плотной основе бархат. Для большей жёсткости, в угоду тщеславию, ткани сплошь расшивали золотым и серебряным шитьём, а также золотыми и серебряными позументами, коваными, опять же, золотыми и серебряными бляхами. Поверх нашивали жемчуг, полудрагоценные и драгоценные камни. Испанский костюм был «совершенным образцом искусного ремесла мастеров периода маньеризма. В его украшении были заняты и портные, и золотых дел мастера, и вышивальщицы, поэтому в целом он напоминал собой драгоценное изделие ... , образец испанского «от кутюр», прославленного тогда на всю Европу».1 К костюму добавляли различные подвески, пряжки, запоны, наручи, перстни. Драгоценные камни и жемчуг в изобилии украшали головной убор. Движение и жизнь вносили в костюм страусовые перья на головных уборах, их тонировали разными цветами, что придавало костюму живописность.
Плащи носили разные, но модными - были короткие с жёстким поднятым воротником. Плащ падал с плеч красивыми фалдами и создавал динамичный контраст со статичным хубоном и штанами. Подкладка, как правило, была либо другого цвета, либо другого тона, благодаря чему она служила выгодным фоном для костюма. Сухая графика костюма была очень красивой и динамичной, на фоне игры светотени плаща, это подчёркивалось также эффектной вышитой декоративной каймой, которая шла с лицевой стороны по контуру всего плаща. Ежедневный плащ испанского кабальеро был прекрасным украшением, «любимым предметом щегольства».2
Мода большого города
В 1852 году в Лондоне открылась Первая Всемирная промышленная выставка, которая продемонстрировала индустриальное могущество Великобритании. «Место выставки — построенный из стекла и чугуна - Кристалл-палас. Размеры дворца знаменовали потенциал нации, а мощь демонстрировали сроки, в которые был построен дворец. Архитектура являла интеллектуальный потенциал, а о богатстве страны говорили затраченные на постройку деньги»2. На выставке проглядывалось начало сложения мирового рынка. Во Франции завершился промышленный переворот, происходит быстрое развитие капитализма. Джейс Ротшильд возглавляет французскую финансовую империю, которая сыграет ведущую роль в строительстве железных дорог и индустриализации Франции. Как замечает Андре Банах: «романтиков вытесняют архитекторы и инженеры, создатели театров и сотрудники научных лабораторий». Пароходы, железная дорога изменили время. У европейского делового человека расширился спектр возможностей для действия, сложились свои требования к одежде. В мужской моде состоялась некая устойчивость (стандартизация и стабилизация деталей костюма). Формы и детали костюма теперь склоняются в пользу целесообразности. Изменяются силуэт и гардероб; в костюме больше не подчёркивают талию, фигура нивелируется; элегантный костюм выглядит как бы на размер больше чем нужно (сам Джеймс Ротшильд носил костюм мешковатый). Фрак теперь парадная одежда, «для улицы фрак не надевают, мужской ансамбль теперь, это пальто с отделкой из меха («gehpelz») и сюртук» , который приближается к форме классического пиджака. В поддержку деловому человеку приходит «визитка»2, она сохраняет прямой покрой сюртука, но грудь открыта, лацкан и воротник узкие, застёжка - на басонные3 или обтяжные пуговицы. Распространена чёрная и тёмно-серая визитка. Её носили с жилетом и с брюками в тонкую полоску. Она же служила частью дневной одежды для врачей, адвокатов, профессоров, чиновников и банковских служащих.
С 60-х годов XIX века и пиджак, и брюки начинают делать из ткани одного цвета. В моде брюки в тонкую чёрную и серую полоску, которые носили не только с визитками, но и с сюртуками. В Англии, как следствие увлечения шотландскими тканями, мода на клетчатые костюмы.
В мужской одежде меняются лишь детали и материалы, но не покрой и отделка. В 60-е гг. появляются первые пристёгивающиеся воротники - и отложные, и стоячие, а также манишка и манжеты - явление дешёвой роскоши в подмен дорогой одежды.
Еще в 1823 году шотландский химик Макинтош обнаружил влагонепроницаемые свойства каучука, и вскоре появилась прорезиненная ткань, «тренч»1 - это короткий макинтош2. Англичане неустанные изобретатели мужской моды: тренчкоты, кардиганы, френчи 3 перебираются из окопов Крымской войны на страницы модных журналов. Раненый в руку во время войны, генерал Джейс Реглан не мог носить форменную шинель, для него была изобретена особая конструкция со свободной проймой — «реглан»4. Командующий дивизионом в Крымскую компанию граф Кардиган носил вязаный жакет на пуговицах с длинными рукавами. Вещь оказалась очень удобной, практичной в походных условиях и была введена в офицерский обиход, получив название — «кардиган»5. Командующий английской армией фельдмаршал Джон Френч обеспечил войска куртками нового образца: солдатские застёгивались доверху, а офицерские полагалось носить с галстуком и рубашкой. Эти куртки были названы в честь фельдмаршала -«френч». В 50-х годах вошли в моду как короткие, так и длинные пальто в виде сака 1. К этому же времени появился широко распространённый длинный элегантный плащ «гавелок»2 и дорожное пальто «макферлейн»3. Плащи от пыли шили из полотна, мериноса 4, альпака 5- лёгких тканей, фасоном подражая рединготу и каррику.
У цилиндров в 50-ые годы поля стали ровными и узкими, а форма тульи напоминала теперь высокую трубку. В руках у мужчин — зонты и трости. Если первоначально цвета зонтов были яркими, то в последствии их сменили чёрный, тёмно-синий и зелёный. Трости делают из дорогой породы дерева, набалдашник круглой формы из золота, серебра, слоновой кости.
