Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Художественно-исторические процессы в образе донского женского казачьего костюма
1.1. Социохудожественные процессы XVIII - начала XX вв., как отражение культуры казачества 17
1.2. Типология и видовая специфика в художественно-исторической реконструкции женской казачьей одежды на Дону 32
1.3. Проблема национального своеобразия в синтезе художественно-образных источников «кубелека» 43
Глава 2. Художественно-пластическая структура образа «кубелечного» комплекса
2.1. Художественные закономерности ансамбля в фигурах «кубелека» 52
2.2. Функции пространственных доминант «кубелечного» костюма (головные уборы, обувь) 78
2.3. Художественные решения пояса и украшений 103
Глава 3. Ансамблевая эволюция в донском женском костюме в двадцатом веке
3.1. Художественная эволюция женского донского костюма: «платье», «парочка», «кофта-юбка» 123
3.2. Традиции «кубелека» в женском сценическом костюме на Дону 133
Заключение 141
Список литературы 148
- Типология и видовая специфика в художественно-исторической реконструкции женской казачьей одежды на Дону
- Проблема национального своеобразия в синтезе художественно-образных источников «кубелека»
- Функции пространственных доминант «кубелечного» костюма (головные уборы, обувь)
- Традиции «кубелека» в женском сценическом костюме на Дону
Типология и видовая специфика в художественно-исторической реконструкции женской казачьей одежды на Дону
Женский казачий костюм на Дону отличался большим разнообразием. Многоликость женских комплексов одежды на земле Войска Донского связана, прежде всего, с историей Верхнего, Среднего, Нижнего Дона. Женщины долго сохраняли традиционную одежду тех мест, откуда они пришли на Дон [178.С.36].
Различия верхнедонского и нижнедонского костюма казачек представляется по нескольким параметрам. Так женщины и девицы верхнедонских станиц выглядели часто, как крестьянки южнорусских губерний.
В. Д. Сухоруков (1891) подчеркивал, что одежда верховых казачек совершенно отлична от низовых и «во многом сходственна с сельской одеждой великороссов», потому что в «верховых округах семейное народонаселение совершилось после низовых и казаки брали себе жен из Великороссии и Малороссии». Верховые казачки бережно хранили традиции крестьянской одежды Рязанской, Тамбовской, Воронежской, Орловской губерний, откуда они были родом, следовательно, здесь бытовали поневный, сарафанный комплексы и костюм с андараком.
Поневный комплекс, самый древний из бытовавших на Верхнем Дону, состоял из рубахи, поневы, запона, нагрудников и кичкообразного головного убора. Само слово «понева» - общеславянское, обозначающее ткань, клетчатое полотно, покрытие, покрывало, одеяло или завесу. Это древняя, набедренная одежда, обозначающая наступление периода половой зрелости и готовности вступления в брак. Носили поневу либо «распустивши», т.е. просто повязав вокруг талии, либо «подтыкавши» - с подоткнутыми полами за пояс. Ткань, используемая для поневы, чаще всего была шерстяной темно-синего, черного, красного цветов, клетчатой или с раппортным узором. Будничные поневы отделывались скромно: шерстяной домотканой узорной тесьмой по низу. Праздничные поневы богато украшались вышивкой, узорной тесьмой, вставками из кумача, крашенины, мишурным кружевом, позументами, блестками. Колористическое решение понев было особенно ярко и красочно на темном фоне поневной ткани 18.
Особенности бытования поневы, приемы орнаментации и способы носки указывают на знаковый характер этой детали одежды. По данным Д.К. Зеленина19, Н.И. Лебедевой20 обряд надевания поневы происходил в большие церковные праздники и был связан с установлением совершеннолетия и перехода девушки в статус невесты. Во время обряда родители говорили девушке, чтоб она прыгнула в поневу или в круг, образованный поясом «Вскачи, вскачи в поневушку». На что невеста отвечала им: «Хочу - вскочу, хочу - скачу, хочу - нет».
Длительное бытование поневы с длинной широкой рубахой вплоть до XIX века в хуторах Верхнего Дона подтверждается в исследованиях Н. Ф. Яковлева (1916), в которых автор приводит сведения, полученные при опросе жителей Усть-Медведицкого округа21. Исходя из этих данных, поневный комплекс на Верхнем Дону сохранял сходство с аналогичными костюмами южнорусского региона. На сходство также указывают рисунки, приведенные в работе А.И. Ригельмана (рис.1), Е.А. Ознобишина (рис.2), опубликованные в работе Б.А. Алмазова «Казаки» (1999), а также описания путешественников и исследователей.
А.И. Ригельман (1846) подчеркивает, что «носят они эту одежду, как женщины на Руси»22. Особый интерес представляет рисунок в его работе с изображением казачки верховой станицы. В нем хорошо передан живой, непосредственный образ сильной, трудолюбивой женщины, уверенно стоящей в лодке, с веслом в руке и рыбой в подоле рубахи. Вызывает интерес наряд казачки: она одета в распашную поневу и белую холщовую рубаху с завернутыми рукавами, украшенную вышивкой красного цвета с геометрическим узором на горловине и оплечье рукавов.
Обращает внимание узор поневы, представляющий вертикальные полосы, в то время как в южнорусских поневах, если они и были полосатыми, то полосы располагались горизонтально, а вертикальное направление полос было характерно для юбок - андараков, носившихся однодворческим населением 23. Возможно, сочетание такого рисунка с типичным поневным кроем является результатом трансформации южнорусских понев на рассматриваемой территории.
Вместе с укоренением костюма с поневой на Верхнем Дону в одежде казачек сохраняются, характерные для этого комплекса, детали и декоративные решения. К таким элементам одежды относятся рубаха и кичкообразные головные уборы.
Костюмный комплекс с поневой, распространенный среди казачек Верхнего Дона, включали южнорусский головной убор -рогатую кичку. Как в южнорусском костюме, так и в казачьей одежде получили распространение кички, сохранявшие традиционную конструкцию и декор аналогичных головных уборов «метрополий». Обращает внимание разнообразие форм рогов в головных уборах казачек. Так, на рисунке в работе А.И. Ригельмана (рис.1) на голове казачки надета декорированная кичка с рожками средней высоты. В то время как на рисунке Е. Кательникова (рис.3), изображена замужняя казачка, на голове которой надета кичка с очень высокими рогами.
К сожалению вещественных памятников почти не сохранилось. Исключение составляют рогатые кички казаков - некрасовцев (рис. 4), населявших земли Верхнего Дона и ушедших в XVIII веке на территорию Турции [58.С.54]. Сохранившиеся до начала XX века рогатые головные уборы некрасовцев представляют собой великолепные образцы традиционного искусства Верхнего Дона.
Поневный комплекс, являясь чисто славянской одеждой, при длительном бытовании на многонациональной Донской земле, видоизменился вследствие заимствования элементов тюркской культуры. Об этом свидетельствует наличие в комплексе ряда инородных деталей, что очень хорошо видно в уже упомянутом рисунке Е.А. Ознобишина (рис.2). В изображении мы видим сочетание типичного поневного костюма с шароварами, кафтанообразной одеждой надетой под поневу, и восточными туфлями с загнутыми носами. Наличие обуви на казачке позволяет нам предположить о богатстве хозяйки и праздничном характере данного поневного комплекса. По мнению М. Лесура (1814), «... казачки почти всегда ходили босыми, за исключением праздничных дней, когда они носили ботинки или домашние туфли из желтого сафьяна как восточные одалиски...» .
Проблема национального своеобразия в синтезе художественно-образных источников «кубелека»
Кубелечный комплекс является самобытным явлением казачьей культуры, который получил широкое распространение преимущественно на Нижнем и Среднем Дону. Распространенность и длительность бытования «кубелека» на указаной территориии отмечали многие исследователи и путешественники. По наблюдениям С.А. Тучкова (1808) «кубелек» - « ... Это обыкновенная одежда всех донских женщин, исключая богатства...». Подтверждая тем самым широкое распространение «кубелека» на Нижнем Дону, автор указывает на появление и другой одежды в среде богатых казачек. Аналогичные данные приводит и венецианский инженер -путешественник А.Л. де Романо (1807), проживавший в Черкасске целый год. Автор указывает, что «все женщины пусть и низшего сословия, если они не были совсем бедны, носят длинные шелковые платья»34. В.Д. Сухоруков (1891) считал «кубелек главной частью женского платья казачек Среднего и Нижнего Дона»35. Уменьшение повсеместного бытования кубелека на Дону, по мнению отечественного путешественника и этнографа П.П. Свиньина (1839) было связано в первую очередь с возросшим влиянием европейской моды на женскую одежду после войны с Наполеоном. «Между женщинами год от года распространяется вкус к европейским нарядам. Редко увидишь супругу чиновника, одетую в кубелеку, составляющую не более как за 20 лет общее одеяние Донских казачек» . Автор обращает внимание, и на то, что «знаменитый атаман М.И. Платов, содействуя много к введению просвещения и всего полезного на Дону, был гонителем всех подражателей французских мод на Дону» [157.С.252]. Этот факт еще раз подтверждает бережное отношение казаков к сохранению традиций своей культуры и одежды.
Негативно относилось к нововведениям в одежде на Дону и старшее поколение. По свидетельству Е. Кательникова [86.С.37-38] «русское дворянское платье в некоторые дома вошло в 1800 году, впрочем носят татарские кубелеки и калмыцкие халаты. Также ожидали представление света, когда женское дворянское платье показалось, на которое сбегались смотреть, как на некое чудесное страшилище». Употребление европейского костюма в одежде женской части семей высших чиновников Дона начинается, по данным В.Д. Сухорукова, [169.С.123] «не ранее как с 1808 и 1810 годов». Длительное, вплоть до середины XIX века, и повсеместное бытование «кубелека» на Среднем и Нижнем Дону свидетельствует о глубоких исторических, этнических и региональных особенностях его происхождения.
«Кубелечный» комплекс представляет собой систему двух одежд. Нижняя - это рубаха определенного покроя и верхняя - это распашное «кубелечное» платье или «кубелек». Кроме них в данный комплекс входят: шаровары, головной убор особой конструкции, пояс, кожаная восточная обувь, аксессуары.
«Кубелек» - элемент донского праздничного и повседневного женского костюма, получивший распространение с XVII века, но в конце XIX века он почти вышел из употребления. Название данной одежды восходит к тюркскому слову «кобелек», «кебелек», «кубелек» обозначающему мотылька или бабочку. Когда казачка поднимала руки вверх, широкие рукава рубахи, одетой под него, в движении выглядели, как крылья мотылька. Очевидно, от этого сходства произошло название платья [76].
Все это позволило В.Ф. Соловьеву (1900) определить «кубелек, как национальный донской женский костюм, который вместе с названием заимствован казаками у татар». Автор подчеркивает, что «кубелек» «уже почти вышедший из употребления носят калмычки»37.
Региональные особенности бытования «кубелека» напрямую связаны с этносоциальными особенностями формирования и проживания серединных и низовых казаков на Среднем и Нижнем Дону.
На ранних исторических этапах формирования казаки добывали жен «большей частью из азиаток» что привело к заимствованию элементов турецкой и татарской одежды при формировании донского женского костюма . Это подтверждает и Е. Кательников [86.С.35,37] считая, что «казаки носили и такую одежду, какая попадалась им на добыче от азиатских народов. Народ наш привык к русскому головному убору и азиатскому женскому платью».
Несмотря на бытование на Среднем и Верхнем Дону в анализируемый период нескольких костюмных комплексов, отражающих великорусский костюм, именно «кубелек» был признан историческим женским казачьим костюмом, символом Дона (Соловьев В.Ф., 1900). Возможно, это было связано с тем, что «казаки, давно отрешившиеся от национального русского костюма и выработавшие себе в былое время своеобразную одежду, смесь восточной с русской » [130.С.310]. Это и не могло быть иначе, так как донские казаки тесно общались с соседними народами, представителями тюркской культуры.
По мнению региональных исследователей Л. Новак, Н. Фрадкиной [127.С.54] название «кубелек», по - видимому, произошло от татарского слова «кулмэк», обозначавшее женское платье - рубаху у тюркских народов.
Аналогичные данные приводит и М. К. Завьялова (1996), подчеркивая, что «кулмэк» - это общее название рубахи платья у всех тюркских народов. Тюркское происхождение названия платья подтверждает наличие в языке киргизов - казахов таких слов, как «кублюк - кубилек» [152.С.5]. Савельев Е. П. подчеркивает, что «...относительно слов, которые встречаются в говоре казаков и которых нет в языке русском...» встречаются такие слова, как «кубилек», «безелики», «ожерелок». Тем самым автор считает, что несмотря на восточное заимствование слово «кубелек», родилось именно в казачьей среде [153.С.13].
Функции пространственных доминант «кубелечного» костюма (головные уборы, обувь)
Традиционный женский головной убор казачек, и обувь, как важные обрамляющие фигуры «кубелечного» комплекса в историко-этнографической, искусствоведческой, культурологической литературе практически не раскрыты. Между тем в «кубелечном» костюме они выступают как элементы, наделенные мощной пластической и декоративной силой, так и предметы, насыщенные важной семантической информацией. В сложной знаковой системе «кубелечного» костюма женский головной убор кроме эстетического и практического назначения нес, пожалуй, самую сложную смысловую нагрузку, являясь маркером половозрастной, социальной и этнической принадлежности женщин - казачек.
Статус женщины-казачки демонстрировался ее прической, головным убором, обувью. Наряд донской девушки-казачки ничем, кроме прически и головного убора, не отличался от наряда женского. У девушки - коса, у замужней женщины - волосы, скрытые головным убором. В среде казачек также как в культуре многих народов бытовало представление о магической роли женских волос. С ними связывали идею плодородия, поэтому скрывание их имело апотропейное значение, направленное на сохранение плодовитости женщины. По этой причине головной убор замужней женщины должен был скрывать ее волосы. Головные уборы казачек (девушек и женщин) завершали выразительный силуэт цвето-пластического образа «кубелечного» комплекса.
Проведенный анализ живописных и литературных источников показал, что на Дону среди девичьих головных уборов преобладали южнорусские повязки, получившие местное название «челоуча» (от слова «чело»), снабженные шелковым или бумажным платком, называемым «таркич». Бытовали также шапки - перевязки, платки и косынки. Повязка или «челка», «чело», «челоуч» - девичий венец - один из самых древних типов славянского головного убора, упоминание которого впервые встречается в исторических документах XV-XVIII вв. [121.С.654].
И. - Г. Георги [43.С.587] описывает на девушке - казачке типично южнорусскую повязку, декорированную позументами, жемчугом, монетами, кораллами. Голова девушки, также как при ношении всех славянских головных уборов, остается открытой, волосы заплетаются в одну косу. В более ранней работе немецкого путешественника - этнографа С. Г. Гмелина [47.С.261], мы находим подтверждение бытования богато декорированной широкой ленты - повязки, из - под которой по «...обеим сторонам пущены лопасти...», называемые на Дону «чикилики». Автор акцентирует внимание на повсеместном использовании для декорирования данной повязки бисера, разного сорта, цвета, а также монет: серебряных, медных и даже свинцовых. В то же время, одновременно указывая, что некоторые девицы «...ничего не носят на голове...».
Богато декорированную повязку с «чикиликами» на девушке - казачке, одетой в «ранний» вариант праздничного «кубелека», демонстрирует изображение А.И. Ригельмана (рис.26а,б). Наличие жемчуга, бисера, позументов, ярко красных лент подчеркивали девичью красоту и чистоту, отражая влияние южнорусской культуры. В отличие от южнорусских повязок в донской девичьей повязке мы находим изобилие серебряных или медных монет, висящих цепочек, создающих звук при движении, отпугивающих «нечистую силу» и показывающих «...приближение молодой девки...» С. Г. Гмелин (1768).
Имеющийся литературный и живописный материал позволил выделить два варианта «челоуча». Праздничный, сшитый из красного бархата на твердой основе, богато декорированный жемчугом, позументами, «чикиликами», и повседневный вариант, выполняющийся чаще из мягкой ткани, цвет которого и являлся украшением. Конструктивные особенности праздничного варианта, создающие форму шапки, по мнению В. Д. Сухорукова [169.С.121], В. Д. Броневского [23.С. 174], делали его схожим с такими церковными головными уборами, как скуфья или камилавка.
Интерес представляет конструктивное значение платка в этом головном уборе. Донской шелковый платок, называемый «таркич», покрывал голову девушки - казачки с надетой повязкой - «челоучем» таким образом, «... что один конец или угол его покрывал или обертывал значительную часть косы...» В. Д. Сухоруков (1891). Так платок соединял девичий головной убор и прическу, в виде косы, в единый обрамляющий комплекс. Волосы у девушки - казачки, частично открытые на лбу, шее и в области косы, украшенные косником, закрывались платком «таркичем». Детальное изображение челоуча с «таркичем» на девушке - казачке, одетой в «ранний кубелечный» комплекс наглядно демонстрирует рисунок немецкого рисовальщика Г. X - Г. Генриха, сопровождавшего П. С. Палласа в экспедицию на юг России в 1793 -1794 гг. (рис.52).
П. П. Свиньин [157.С.252] также подтверждает, что белый «таркич», украшенный цветами, повязан таким образом, что его клинообразный конец «...обертывает косу, как чехлом...». Такая манера ношения и повязывания платка девушками - казачками, по мнению этого автора, сохранилась на Дону до начала XIX века, даже при самостоятельном использовании данного вида головного убора.
Передние концы «таркича» завязывались на челе девицы, придавая статичность и завершенность всему головному убору. Именно такое завязывание концов платка на лобной части, было характерно для малорусской манеры ношения платка.
Выполняя важную художественно - эстетическую роль, донской платок «таркич» наглядно демонстрировал влияние восточной культуры. Аналогичные способы покрытия головы и волос у девушек и женщин мы находим в культуре народов Северного Кавказа. По данным Е. Н. Студенецкой [166.С.57]. «...Дополнением головного убора являлась обмотка кос тканью. Полоса ткани надевалась на голову, а ее длинные концы обматывали косы и спускались до подола. Обмотку носили и девушки и женщины...» (рис.53). В южнорусском девичьем головном уборе не встречалась такая манера ношения и повязывания платка, украшающая и частично закрывающая косу.
Традиции «кубелека» в женском сценическом костюме на Дону
На сегодняшний день «кубелечные» традиции и трансформация женского казачьего костюма прослеживаются и в сценическом костюме. К большому сожалению, при создании образа на сцене художниками «кубелечному» комплексу не уделялось должного внимания. Вследствие чего сложился популярный сценический облик, олицетворяющий донской женский казачий костюм в виде «кофты-юбки» и «парочки», заслонившие собой многообразие и многогранность исторического «кубелечного» комплекса. Имеющая база литературных, живописных источников, подлинников позднего варианта «кубелечного» комплекса, донского костюма XIX века в виде «кофты-юбки» и «парочки», а также женского «капота» дают уникальную возможность художникам-модельерам, дизайнерам прочитать донскую летопись и адекватно интерпретировать первоисточники в сценическом костюме.
Художественный образ не может быть просто копией традиционной одежды. Требования сцены, современные тенденции, появление новых идеалов красоты с одновременным сохранением исторических традиций являются фундаментом для создания сценического костюма.
Особым выразительным примером внимательного и научного отношения к народным донским традициям служила деятельность Ростовского опытно-экспериментального производственного комбината Всесоюзного музыкального общества (РОЭПКВМО), созданного в 1961 году. Данное объединение изготавливало сценические костюмы для ведущих фольклорных ансамблей Ростова и области, Дагестана, Москвы (рис. 106,107). На этом предприятии трудились художники - модельеры, ювелиры, обувные мастера, вышивальщицы, технологи, швеи. Новые модели тщательно разрабатывались в экспериментальной лаборатории. Коллектив комбината изготовлял сценические изделия для участников художественных программ, на открытие и закрытие Всемирной олимпиады в Москве 1980 гг. К сожалению, более чем тридцатилетний опыт, накопленный этим предприятием, в настоящее время утрачен.
Учитывая активный интерес к созданию народного костюма в 50-х годах XX века, нами впервые проведен анализ сценических костюмов старейшего Обуховского казачьего хора. Елизаветинский коллектив, выступающий до сих пор, был создан в 1936 году на базе моторно-рыболовной станции. В истории этого коллектива значимыми событиями были участие в Московских правительственных концертах в 1948 и 1954 гг. (рис. 108,109а,б,в).Болыпинство участников этого прославленного коллектива здравствуют и ныне - это жители старейшей станицы Нижнего Дона -Елизаветинской.
По нашим свидетельствам, полученным в полевой экспедиции от ветерана хора, коренной жительницы станицы А. Е. Прокофьевой установлено, что первыми довоенными и послевоенными сценическими костюмами были их личные праздничные костюмы. В этих костюмах они уже выступали в 1936 г. на своем первом концерте в городе Азове. Сохранились фотографии участниц хора, выступающих на мероприятиях с 1945-1960гг. (рис.ПОаДв).
Обращает внимание, что в большинстве случаев донские казачки одеты в костюм «кофта-юбка», сшитый из простой ткани с сохранением контрастного взаимоотношения кофты и юбки. Индивидуальность каждого костюма, его простое исполнение еще раз наглядно подтверждает использование казачками, костюмов личного изготовления и пользования. Отсутствие яркого декора, богатых шелковых тканей, обязательное присутствие однотонного, простого платка на плечах или голове отличали сценический костюм данного периода времени.
Сложная экономическая и политическая обстановка в стране, региональное частичное возрождение казачьей культуры способствовали тому, что бытовавший в станичной среде праздничный костюм «кофта-юбка», был воплощен на сцене. В нем присутствовали такие сохранившиеся «кубелечные» черты, как облегающий лиф с акцентом на линии талии, широкая, длинная с многочисленными складками юбка. Кроме того, несмотря на использование простых тканей, сохраняется декорирование центральной части лифа кружевами, пуговицами, а также принцип контрастного сочетания верхней и нижней части костюма. В приталенной кофте сохраняется подклад и «потайные» крючки.
Таким образом, в 40-60 гг. XX в. сценический костюм был представлен в основном кофтой и юбкой или «парочкой», сохранивших локальную индивидуальность и находившихся в личном пользовании.
Фотография 1967 г. областного смотра художественной самодеятельности Ростова - на - Дону демонстрирует участниц хора, уже одетых в одинаковые костюмы «кофта-юбка», сшитых для всего коллектива в ателье (рис. 111а,б). На голове женщин завязанный под подбородком белый, однотонный платок, закрывающий заднюю часть волос. Данный факт свидетельствует о длительном бытовании донского женского платка. В этот период сценический костюм становится типовым для всех участниц коллектива.
С 70-х гг. в бытовавшем сценическом костюме появляются яркие цветовые эффекты. Возможно, что на их цветовое решение оказали влияние требования сцены и жанра с учетом удаленности от зрителя, освещенности (рис.1116). Исполнение большинством казачьих фольклорных коллективов народных танцев, отличающихся темпераментом, яркой выразительностью предъявляло также определенные требования к сценическому костюму. Поэтому сценический образ в своем воплощении требовал легкой фактуры, динамичности, ярких контрастных цветовых эффектов. Костюм, соединяя песню и танец на сцене, помогал, в первую очередь, созданию яркого представления.
Нам впервые удалось отследить в ходе проведения международного фестиваля казачьей культуры «Покрова на Дону», проводимого с 2010 г. особенности современного сценического костюма Ростовского региона. В фестивале 2011 г. приняло участие более шести тысяч человек. Сравнительный анализ сценической одежды, участвовавших фольклорных коллективов показал, что доминирующим женским сценическим костюмом на сегодня остается «кофта с юбкой» и «парочка». Главными недостатками, их являются «вызывающее» воздействие цвета, вплоть до аляповатости, разрушающее общую структуру костюма, ведущее к нарушению пропорционального расположения декора в основной части лифа, историческая неточность рождает художественную недостоверность.
К сожалению, «кубелечные» традиции на фестивале были представлены, единственным «Азовским ансамблем донских казаков» (рис. 112а, б). Сценический костюм участниц коллектива красочно демонстрирует интерпретацию раннего «кубелечного» комплекса. Эстетично представлен национальный контрастный колорит, соответствующий полуприлегающий силуэт, подчеркивающий архитектонику костюма, определяя его пропорции и согласованность с фигурой. Длина сценического «кубелека» в пол, демонстрирует чувственную пластику многослойных, динамичных складок, раскрывающихся в движении танца.
