Содержание к диссертации
Введение
ГЛАВА 1. Культурное влияние Китая и Кореи на японский костюм в древности и раннем средневековье. 19
1.1 Формирование японского костюма в III - XI вв . 1?
1.2 Адаптация иностранных заимствований в японском костюме 41
1.3 Появление тканей и архаичные технологии ткачества и окрашивания. 60
ГЛАВА 2. Формирование самурайской культуры и ее отражение в одежде. Л
2.1 Изменения в костюме в период Камакура и Муромати баку фу. 11
2.2 Влияние европейского костюма на японскую одежду в конце XVI в. 95
2.3 Костюм театра Но и проблема сохранения традиций средневекового костюма самурайства и аристократии Ш
2.4 Технологии изготовления тканей XIV - XVI вв. НО
ГЛАВА 3. Городская культура и ее роль в развитии костюма. Ш
3.1 Основные тенденции в одежде в период Эдо. 120
3.2 Возрождение аристократических традиций в костюме. 135
3.3 Театр Кабуки как отражение тенденций городского костюма. 453
3.4 Развитие технологий окрашивания в период Эдо 15Г
ГЛАВА 4. Заключительный этап формирования японского костюма.
4.1 Проблема влияния традиций западного костюма на одежду японцев в эпоху Мэйдзи. Ш
4.2 Изменения одежды горожан.
4.3 Технологии изготовления тканей в конце XIX начале XX вв.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
- Формирование японского костюма в III - XI вв
- Изменения в костюме в период Камакура и Муромати баку фу.
- Основные тенденции в одежде в период Эдо.
Введение к работе
Культура многогранное понятие, которое включает в себя весь спектр материальных и духовных достижений цивилизации. При этом различные аспекты культуры всегда развиваются взаимосвязано и испытывают взаимное влияние, поэтому нельзя рассматривать какой-либо из них в отрыве от других. Это касается как западной цивилизации, так и восточной.
Духовная культура народа включает разные аспекты: религия и народные обычаи, литература и искусство, наука и общественная мысль, - ни один из которых не развивался обособленно от других. Взаимовлияние элементов создавало неповторимый образ национальной культуры, а люди в качестве ее носителей выражали свое мировоззрение в предметах материальной культуры. Благодаря этим проявлениям мы можем теперь судить об общих и индивидуальных процессах, происходивших в разных культурах.
Одежда сопровождает человека с древнейших времен. Это часть не только материальной, но и духовной культуры разных народов, вобравшая в себя традиции и мировоззрение этих народов от самых истоков цивилизации. В процессе развития одежда испытывала влияние многих факторов: климата, местных традиций и иностранных заимствований, развития экономики и технических новшеств. Она защищает человека от холода, является элементом ритуала, сословно-различающим, этическим, эстетическим элементом, произведением искусства.
Костюм неотделим от общего культурного развития страны, он является продуктом каждой эпохи и выражает ее особенности. На утилитарном уровне одежда соответствовала климату и виду деятельности, на социальном уровне отражала статус человека в обществе, соответствуя отношениям в строгой иерархичной системе. С другой стороны, человеку всегда было свойственно стремление выглядеть красиво, что породило такое явление как •мода, а это уже часть духовной культуры. В моде отражалось чувство прекрасного людей конкретного общества, определенного периода. Брюно де Рожель писал: «История моды, это не история одежды. Это история отношений одежды и человека, который ее надевал» . Поэтому, рассматривая костюм разных эпох, необходимо учитывать мировоззрение и эстетические вкусы людей, которые создавали этот костюм.
Наряду с выполнением утилитарных функций, одежда представляла собой один из видов искусства. В аристократической среде независимо от пола человека, его костюм должен был являть собой образец изысканности и высокого вкуса. Росписи и вытканные узоры тканей оценивались наравне с произведениями мастеров живописи и каллиграфии.
В результате такого отношения сложилась особая культура праздничного и церемониального платья. Простой бытовой процесс надевания одежды превратился в искусство из-за существования множества эстетических и этических правил, государственных установлений относительно костюма.
Актуальность темы обусловлена тем, что процесс формирования одежды тесно переплетается с другими важными историческими процессами в обществе и составляет одну из самых обширных областей бытовой культуры Японии. Изучение японского костюма необходимо, чтобы иметь более полное представление о ходе культурных, социальных и политических изменений в истории страны. Элементы заимствований в одежде указывают на широкие международные контакты и высокую способность японцев усваивать и перерабатывать полученную информацию. Становление политической системы страны повлияло на систему рангового и сословного разграничения в использовании различных видов костюма. Государство издавало множество указов, касавшихся одежды, что сказывалось и на формировании эстетических традиций. Внутренняя политика государства, например, система заложничества санкинкотай, и войны способствовали распространению технологий ткачества, т.к. в эти периоды большие массы народа передвигались с места на место и несли с собой новую информацию. Ухудшение или улучшение экономического положения, социальные изменения, стихийные бедствия и другие факторы сыграли важную роль в развитии костюма.
Современное состояние и степень изученности проблемы. В российской и советской историографии существует немало работ, посвященных культуре Японии, почти в каждой из них затронута тема одежды, но эти сведения чаще всего отрывочные, дополнительные в обзоре отдельных периодов японской истории. На русском языке нет ни одной работы, посвященной истории японского костюма в целом.
В советской историографии особенно интересны работы Н.И. Конрада2 и С.А. Арутюнова . Историческое исследование Н.И. Конрада дает представление о ходе формирования японской культуры с древности до XVI в. С.А Арутюнов в своих книгах пишет как о быте японцев 60-70-х гг. XX в., так и о закономерностях в развитии и взаимодействии культур Запада и Востока.
Работы Л.Д. Гришелевой и Н.С. Николаевой5 рассматривают разные периоды в развитии японской культуры, но подход к вопросу у авторов в целом схож. Анализируя процессы формирования национальной культуры Японии, они описывают изменения в социальных, политических институтах страны, большое внимание уделяют религии и искусству, а также взаимовлиянию западной и японской культур. Авторы частично описывают и костюм, рассматриваемых ими эпох, однако эти описания являются лишь дополнением к общей картине культурного процесса, проходившего в Японии.
СБ. Маркарьян и Э.В. Молодякова6, исследуя праздники и обряды Японии, описывают немало обрядов, в которых определяющую роль играла одежда. Работа Л.А Пронникова и И.Д. Ладанова носит страноведческий характер. В ней подробно изложены традиционные аспекты культуры, быта японцев.
Две книги «Китайский костюм» Л. Сычева и В. Сычева и «История костюма» М.Н. Мерцаловой9 не связаны напрямую с японской одеждой, но оказались исключительно интересны и полезны. Сычевы рассматривают не только историю китайского костюма, они большое внимание уделяют символике в одежде, социальной роли костюма, тому, какое отражение он получил в литературе и искусстве. Книга М.Н. Мерцаловой посвящена истории европейского костюма. Эта работа не только позволяет проследить и понять закономерные процессы, происходящие в истории костюма в целом, но и провести параллели с заимствованными формами костюма, которые появились в Японии в результате контактов с иностранцами.
Зарубежные авторы обращались к теме истории японского костюма чаще. Лиза Долби10, ставшая единственной гейшей-иностранкой, написала несколько работ в которых большое внимание уделяется культуре костюма. Она дает краткий исторический обзор развития японского костюма, подробно останавливаясь на периоде с середины XIX в. до настоящего времени. В книге Алана Кеннеди11 использован проблемный подход. Описывая одежды эпохи Эдо (XVII-середина XIX вв.), он обращается к одежде горожан, костюму буддийских священников и костюму театра Но как к вещам, в которых наиболее ярко проявились изменения в обществе соответствующего периода. В работе і о Хелен Бентон Миних прослежена история японского костюма от мифического периода до начала XX в. Она обращается как к формированию различных форм костюма, так и к происхождению и развитию технологий производства тканей. Рут Шейвер13 посвятила свое исследование костюму театра Кабуки. В книге представлен процесс становления театра Кабуки и подробно описаны сценические костюмы.
Работы Дж. Б. Сэнсома14 и других авторов15 дают представление об особенностях духовной культуры Японии. В целом работам англоязычных авторов свойственен комплексный подход к проблеме. Они не замыкаются в рамках одного аспекта и анализируют взаимовлияние разных сторон бытовой культуры. Особенно важными являются некоторые сравнения истории японского костюма с историей одежды на Западе.
Всю литературу на японском языке по данной проблематике можно разделить на 3 группы: описательную, где в хронологическом порядке описывается эволюция японского костюма, историко-социальную, в которой костюм рассматривается в связи с социальными процессами, происходящими в стране в различные эпохи, и, наконец, культурологического характера, в которой костюм рассматривается как часть эстетической культуры. Большой интерес представляет также литература справочного характера: словари, иллюстрированные атласы по истории костюма разных периодов, в которых кратко излагаются исторические сведения об отдельных частях и аксессуарах костюма, о технологиях и дизайне. Исследования Такэда Сатико посвящены древней истории японского костюма и происхождению основных форм одежды - штанов, юбки и халата. Такэда проводит глубокий анализ древних документов, произведений литературы и искусства, хроник и на основе этого делает свои заключения об исторической ситуации в стране и многих феноменах древней японской культуры. Процесс перехода Японии от традиционной одежды к европейской также получил отражение в её работах. Она анализирует то, как представления японцев относительно пола человека и его тела повлияли на развитие японской одежды. Немалую роль в формировании нового мировоззрения в период Мэйдзи (1868 - 1912) Такэда Сатико отводит европейскому костюму.
В работах Хигути Киёюки наиболее полно рассмотрена история японского костюма. Он обращает внимание на влияние социального фактора в одежде. Используя в своих книгах проблемно-хронологический подход, Хигути отдельно останавливается как на исторических и социальных явлениях прояви вшихся в костюме, так и на конкретных деталях костюма, описывая их появление и особенности. Однако он недостаточно пишет о моде, эстетическом мировоззрении японцев разных эпох, о декоре и технологиях. В сборнике «Кимоно и орнамент» (в связи с его тематикой) статья Хигути посвящена не эволюции костюма как такового, а изменениям в восприятии одежды японцами и как это восприятие влияло на манеру носить одежду. Он прослеживает, как менялся ответ на вопрос «Что такое красиво одетый человек?».
В «Истории японского костюма» Мотои Тикара19 использует проблемный подход и рассматривает одежду как историческое явление во временном плане и как климатически обусловленное - в пространственном аспекте. Кроме эволюции костюма он довольно подробно пишет о некоторых самых распространенных технологиях, которые были характерны для одежды разных слоев общества. Хронологические периоды японской истории принято называть Нара, Хэйан и т.д. Однако Мотои отходит от этого принципа. В каждой эпохе он определяет основной тип костюма и всему периоду дает его название. Таким образом, его хронология представляет собой схему развития костюма. Кроме того, эпоху характеризует не только какой-либо вид одежды, но и определенная технология. Так вторую половину периода Эдо (XVIII - начало XIX в.) он определяет как время резервированного окрашивания (юдзэн-дзомэ)", а период Момояма (1573-1603) у Мотои проходит под знаком костюма театра Но, который как нельзя лучше отражает расцвет искусств конца XVI в. Он считает, что история костюма и технологий неразрывно связана с историей общества.
Ватанабэ Сосю посвятил свои работы истории орнаментов и эстетическому развитию одежды. В книге «Орнаменты Дальнего Востока» он описывает символику и традиции в орнаментике не только стран Дальнего Востока, но и Индии и Египта, прослеживает, как по Великому Шелковому Пути традиции Ближнего Востока и Междуречья проникали в Китай и Японию, в какой степени в различных регионах проходило взаимовлияние культур. Ватанабэ подробно рассматривает эволюцию японского орнамента, зарождение традиционного стиля, влияние на японский декор китайских традиций, которые приходили в Японию, как в чистом виде, так и в корейской интерпретации. Он останавливается на китайской буддийской орнаментике, на том, какое прочтение она приобрела в Японии. Историю костюма Ватанабэ исследует с точки зрения развития эстетических принципов.
Такэгути Дзюнко исследует в своей книге историю текстильных технологий от получения волокна до росписи тканей. Она рассматривает региональные особенности распространения тех или иных технических приемов, пути их проникновения в Японию. К теме технологий относится и книга Каваками Сигэки о японской вышивке из серии «Японские ткани и росписи», в которой описывается история развития вышивки, ее роль в декоре одежды. Выбор такой узкой тематики Каваками объясняет тем, что вышивка была самой древней техникой создания орнамента на одежде, с тех пор, как появилась игла и нить. Она была незаменимым приемом, используемым в декоре костюма, и своеобразным графическим искусством (вышивки священных буддийских изображений).
Очень интересной является работа Маруяма Нобухико о военном костюме из той же серии, что и предыдущая книга. Применяя проблемный подход, Маруяма кратко описывает историю всех видов одежды военного сословия, включая доспехи. Он единственный из всех авторов, кто заостряет внимание на тенденции повышения статуса повседневного костюма, которая свойственна истории костюма в целом.
Сасама Ёсихико 24 рассматривая историю формирования доспехов в Японии, останавливается не только на эволюции доспехов как таковой, но и на развитии эстетики военного костюма. Его работа носит в целом описательный характер.
Работа Окамура Китиэмон посвящена костюму народа айну, который с древности проживал на территории японских островов. На заре истории предки японцев многое почерпнули в культуре айну, однако впоследствии айну были оттеснены в самые северные районы страны и их развитие шло очень меделенно. Японцы заимствовали у айну технологии обработки кожи, растительных волокон. Окамура особое внимание уделил сходству некоторых обычаев японцев и айну. В частности, особое отношение к белому и голубому цветам, которые считались священными.
Яманака Норио в книге «Костюм и духовная культура Японии» излагает свою теорию относительно уникальности японской национальной одежды. Эта теория, названная Со.до: - «Путь костюма» (сравните Ка-до: - Путь цветка, т.е. искусство икэбана, Будо: - путь воина), заключается в том, что кимоно в ней выступает как одно из средств достижения гармонии в мире. Правильность в надевании кимоно способствует повышению духовности и нравственности. Сезонность, отраженная в цвете и орнаменте позволяет почувствовать человеку гармонию и единение с природой. Кимоно плотно оборачивает тело сверху донизу, что формирует в человеке смирение, а повязывание пояса заключает в себе чувство любви, т.к. еще в древности пояс был охранителем души. Оно подчеркивает мужественность и достоинство мужчины и женственность и хрупкость женщины. Кроме того, кимоно всегда складывают только определенным образом, что приучает человека следовать ритуалу и обычаям общества, это средство воспитания молодежи, т.к. национальная одежда хранит в себе дух предков. Всю историю японского костюма он рассматривает с точки зрения этой теории и с ее помощью доказывает свои идеи.
Автор ставит перед собой цель исследовать зарождение, становление и эволюцию японской традиционной одежды и техники производства тканей; проанализировать эстетические принципы японского костюма на протяжении исторических этапов их развития; раскрыть роль традиций и обрядов в его формировании. Достижение цели реализовано через решение следующих задач:
1. Выделить основные виды костюма, появившиеся на территории Японии и заимствованные у других народов, и проследить их эволюцию в период с III в. до н.э. до конца XII в.
2. Проанализировать государственную политику в отношении одежды и изменение взглядов общества на костюм в связи с этой политикой.
3. Проследить влияние народной и аристократической культуры на формирование самурайской культуры.
4. Исследовать систему верований и обрядов, связанных с одеждой.
5. Выявить социально-экономические предпосылки развития технологических процессов производства тканей.
6. Проанализировать роль заимствований из восточной и западной культуры в японском костюме.
7. Систематизировать виды традиционной японской одежды. Объектом диссертационного исследования является история культуры японского национального костюма с древнейших времен до 1940-х гг. Объект исследования включает в себя все многообразие процессов культурно-исторического развития, в котором костюм и технологии его изготовления играют существенную роль.
Предмет исследования - генезис и развитие японской одежды до того времени, когда традиционный японский костюм приобрел устойчивую единую для всей страны форму. Предмет включает совокупность утилитарных, духовных и социальных аспектов формирования костюма.
Хронологические рамки исследования и периодизация. История японского костюма тесно связана с общественно-политическим и экономическим развитием общества. Весь процесс формирования японского костюма можно разделить на пять основных периодов.
Первый: с древности до XII в. Это период появления основных форм одежды и формирование на их основе аристократического костюма.
Второй: с XIII до середины XVI века (процесс формирования самостоятельной культуры военного сословия до проникновения европейцев).
Третий: с середины XVI до середины XIX века (включает короткий период контактов с иностранцами и эпоху изоляции Японии).
Четвертый: с середины XIX до 1940-х годов (процесс распространения в Японии европейского костюма).
Пятый: с 40-х годов ХХв. до наших дней. Этот период характеризуется выходом Японии на рынок производителей европейской одежды.
Работа охватывает четыре первых периода и этот выбор обусловлен тем, что именно к 40-м годам XX в. сложился тот ансамбль японского костюма, который принято считать национальным. Дальнейшее развитие одежды в Японии стало частью общемировой истории костюма.
Структура диссертации организована по проблемно-хронологическому принципу и отражает указанный хронологический порядок.
Теоретико-методологическая основа исследования. В своей работе диссертант стремился следовать принципу историзма, предполагающему рассмотрение любых общественных и культурных явлений в динамике их закономерно-непрерывного развития и в конкретно-исторических условиях. В качестве методологической базы данного исследования была взята концепция стадиально-цивилизационного подхода к истории человечества, основные положения которой разработаны в трудах А. Тойнби27, О. Шпенглера28 и других зарубежных и отечественных историков. В той или иной степени их взгляды разделяют современные российские ученые, например В. Г. Федотова29. В рамках данной концепции история человечества трактуется как эволюционный процесс взаимодействия цивилизаций, а нации и государства являют собой исторически преходящие формы цивилизационного развития. Особенности каждого региона, придают каждому из этапов характерные черты, которые не следует упускать из внимания. Контакты Японии с соседними цивилизациями были непостоянными и односторонними - новые знания попадали на Японские острова лишь периодически, волнообразно, а движения в обратном направлении практически не наблюдалось. В таких условиях в Японии сформировалась особая этнокультурная традиция, которая характеризуется внутренней замкнутостью, самодостаточностью и устойчивостью. Каждому историческому периоду соответствовала определенная система видов костюма, кодексов, касавшихся одежды, а также наиболее типичные технологии изготовления тканей.
Описание источников. В работе использованы письменные источники в переводе на русский язык, законодательные акты, литературные произведения и "ЗА публицистика. В сборниках мифов , средневековой прозе, поэзии, дневниках аристократии и документах содержится большое количество материала, касающегося обрядов и традиций, связанных с одеждой, поэтому автор считает уместным отнести данные произведения в разряд источников.
Писатели часто описывают одежду своих героев, моду и нравы разных эпох. Средневековая проза придворных фрейлин Мурасаки Сикибу31 и Сэй Сёнагон32, стихи из поэтических антологий Манъёсю33 и Кокинвакасю34 дают фактический материал о видах костюма средневековой аристократии, а также о многочисленных верованиях, связанных с одеждой. В литературных произведениях эпического жанра о войнах и знаменитых сражениях 35 присутствуют описания военного костюма и быта самурайства.
Интересны романы Ихара Сайкаку , который в мельчайших подробностях отображал костюмы и модные тенденции современного ему общества. В воспоминаниях Исибаси Тандзана имеются сведения об отдельных видах костюма конца XIX в. Здесь же наиболее полно описана одежда студенчества рубежа XIX - XX вв. Хасэгава Сигурэ38 рассматривает кимоно сквозь призму повседневной жизни. Он описывал разные бытовые ситуации и то, какую роль в них играла одежда. В некоторых главах Хасэгава уделяет большее внимание историческим фактам, анализирует классические литературные произведения, поэзию, а некоторые главы написаны в виде эссе. В 1939 г., когда книга вышла в свет, ее автор мог еще собственными глазами наблюдать культуру кимоно, которая пока не полностью была вытеснена европейским костюмом.
В качестве материальных источников использованы гравюры, репродукции настенных росписей, свитков, картин, ширм с изображениями костюмов, а также атласы фотографий воссозданных видов одежды прошлых an эпох, образцы тканей и костюмов начала XX в.
Научная новизна. В диссертации впервые в отечественной науке предпринимается попытка проанализировать развитие японской одежды за длительный исторический период. Большинство аспектов этой темы были лишь кратко описаны или вообще никогда не рассматривались. Так, например, проблема происхождения японского костюма и формирования костюма синтоистского и буддийского духовенства находит отражение только в работах зарубежных авторов. О развитии технологий производства тканей существуют лишь отрывочные сведения.
В диссертации на основе широкого фактологического материала дается описание основ формирования культуры одежды в Японии, эстетического мировоззрения японцев и развитие отраслей экономики, связанных с производством одежды.
Теоретическая значимость. В диссертации впервые дается анализ синкретических процессов в формировании японского костюма, прослеживается влияние политических и религиозных факторов на оформление внешнего вида одежды и эстетических воззрений японцев. Результаты и выводы исследования представляют интерес как с точки зрения общей теории культуры, так и истории костюма стран Востока.
Практическая значимость диссертации. Результаты исследования могут быть использованы в научной и педагогической практике. Они позволяют дополнить знания по истории японской культуры. Работа вводит в научный оборот новые фактологические материалы по истории культуры и общества Японии, которые могут служить основой для последующих более глубоких исследований.
Положения, выносимые на защиту:
1. Японский костюм сложился на основе заимствованных форм одежды, однако в процессе дальнейшего развития появилась особая самобытная культура японской одежды, включавшая в себя систему государственных кодексов, комплекс народных верований, стройную систему эстетических взглядов и широкую технологическую базу.
2. Развитие японской одежды проходило по тем же этапам и законам, что и одежда других народов. Однако в связи со спецификой региональной культуры эти этапы имели свои особенности.
3. Одной из специфических черт в истории японского костюма было то, что одежда разных сословий испытывала сильное взаимовлияние, в отличие от других культур, где развитие костюма знати и народа почти никак не пересекалось.
4. Государство оказывало существенное влияние на костюм в Японии. Активная законодательная деятельность в отношении одежды демонстрирует значимость последней в системе общественных отношений.
5. Кимоно, которое принято считать традиционным национальным костюмом японцев являлось повседневной одеждой всех сословий и окончательно сформировалось лишь на рубеже XIX - ХХвв.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования опубликованы в пяти статьях, общим объемом 2,9 усл. п. л., в том числе в реферируемых журналах (3 статьи).
Во введении дается общая характеристика работы. Обосновывается актуальность выбранной темы и новизна результатов исследования, их практическая значимость. Определяются цели, задачи и методы исследования, хронологические рамки, содержится краткий историографический обзор литературы и источников, использованных автором при проведении исследования.
Первая глава посвящена периоду с древних времен до XII в. В результате становления ранней государственности и благодаря активным контактам с материком, в Японии появился придворный костюм и связанный с ним регламент, а также некоторые технологии производства тканей. Процесс адаптации и преобразования заимствованных форм костюма, проходившего в течение нескольких веков, составляют основное содержание главы.
Во второй главе рассмотрены особенности развития костюма с XIII по XVI век включительно. Возвышение воинского сословия в конце XII в. кардинальным образом сказалось на истории японского костюма. Военные создали новые виды одежды, которые отличались от придворного аристократического платья и являлись отличительным знаком самурайства. Однако верхушка военного сословия с течением времени все более стремилась подражать аристократии, и к XVI в. наблюдается процесс активного взаимовлияния традиций двух сословий. Вторая глава содержит описание характерных форм военного костюма и технологий, наиболее распространенных среди самурайства.
Третья глава посвящена развитию городской культуры и формированию новых эстетических принципов горожан в XVII - XIX вв., когда страной управляли сегуны рода Токугава. Отличительной чертой этого периода стало широкое распространение одежды горожан во всех сословиях. В свою очередь военное сословие постепенно растворялось среди городского населения, и последнее переняло практически все виды повседневного костюма самурайства.
В четвертой главе затронуты проблемы сохранения и систематизации традиционной одежды японцев, связанные с проникновением европейцев в середине XIX в. и политикой модернизации, проводимой в период Мэйдзи (1868 -1912).
Заключение содержит основные выводы диссертации. В приложение включены таблицы, иллюстрации и словарь японских терминов по теме исследования.
В приложение включены таблицы, иллюстрации и словарь терминов по теме исследования.
Формирование японского костюма в III - XI вв
В первобытном обществе все люди носили одинаковые одеяния. Вместе с развитием архаичных верований и устной языковой традиции костюм приобретал сакральный смысл. Особое значение в ранние периоды имела одежда отправителей религиозного культа, шаманов, и главное ее назначение состояло в том, чтобы закрепить на теле необходимые для проведения обрядов знаки-символы. В качестве этих знаков выступали иногда отдельные части костюма, но чаще всего изображения. Каждая родовая группа создавала свою знаковую систему, основой которой стало изображение предка-прародителя данного рода. Соответственно вся совокупность этих знаков-символов была отражена в одежде, украшениях. Знаки постепенно преобразовывались в декоративный орнамент, также на их основе очень часто формировалась письменность, сначала пиктографическая, а в странах Дальнего Востока и иероглифическая.
Восстановить вид одежды предков японцев древних эпох Дзёмон (7000 лет - III в. до н.э.) и Яёй (III в. до н.э. - III в. н.э.) сейчас практически невозможно. Ритуальные глиняные фигурки догу, дошедшие до нас, не позволяют сделать это точно, потому что изображения человека часто были стилизованными (Рис. 1). Однако сходство форм догу, найденных на территории Китая, Манчжурии, Хоккайдо и Курильских островов с японскими фигурками, говорит о контактах древних племен и об их миграции в регионе1. Контакты с материком в период Яёй были регулярными, что подтверждается археологами. Это оказывало влияние на развитие культуры предков японцев, в том числе и на одежду.
Первые сведения о людях, живущих на островах японского архипелага, появились в китайских источниках. В хрониках 57 г., 107 г., 200 г. н.э. говорилось лишь о социальном устройстве первых племенных союзов на территории Японии. Только в хрониках «Вэй чжи», составленных в 297 г., впервые описывались обычаи и одежда людей страны Ва1: «Мужчины имеют татуировку на лице и руках. Волосы стягивают в виде двух петель по сторонам головы. Голову повязывают куском материи. Одеяние их состоит из большого куска ткани, подвязанного в разных местах, но не сшитого. Женщины стягивают волосы над ушами. Одеждой им служит кусок материи с отверстием для головы в центре»2.
В хрониках описывалась одежда основной массы населения, т.е. крестьян. Конструктивной основой костюма населения древней Японии являлась юбка. Мужская одежда была названа китайскими авторами о:фукуи -«горизонтальная одежда», и предположительно состояла из длинной набедренной повязки и еще одного куска ткани, который играл роль накидки. Женская одежда обозначалась словом кантои - «одежда, надеваемая через голову», ее сшивали из двух долевых кусков ткани, т.к. ширина одного полотнища не достаточна, чтобы обернуть его вокруг бедер, при этом оставляли открытым место для горловины3. Получалось нечто похожее на латиноамериканское пончо, подвязанное поясом. Изображения людей в одежде кантои были найдены на ранних ритуальных колоколах дотаку. Японские ученые считают, что подобный «покрой», который сохранился до наших дней, ознаменовал собой зарождение традиционной японской одежды.4
Ткани полотняного переплетения хорошо пропускали воздух, но плохо защищали от холода. Сохранение тепла обеспечивалось несколькими слоями одежды, однако воздухопроницаемость при этом сохранялась, что было важным в условиях влажного климата. Ширина ткани составляла 35-37 см. Чтобы что-либо раскроить, достаточно было нарезать ее на прямоугольные куски разной длины. Крой по прямым линиям стал отличительной чертой японского костюма. Он повлиял на все дальнейшее развитие одежды и обусловил многие возникшие в последствии традиции.
1 Ва - древнее название Японии. Древние японцы активно контактировали с материком и островами Юго-восточной Азии. Керамика, украшения, одежда народов этого региона имели большое сходство. Китайские хроники, например, сообщали, что у предков вьетов III-II в. до н.э. существовал обычай «делать татуировку, надевать платье через голову и застегивать его с левой стороны», что подтверждает культурное взаимодействие 5 . Археологические данные и письменные источники дают сведения о том, что японские правители часто посылали миссии в Корею. В начале II в. северная часть корейского полуострова стала китайской колонией, и японцы направлялись туда с целью получения информации, которая могла бы помочь укрепить могущество японских правителей6. В Японию привозили не только оружие и орудия для возделывания земли, но и одеяния, которые в основном были китайского происхождения.
С появлением на японских островах племенных союзов постепенно выделилась правящая верхушка общества, которой необходимо было отличаться как от шаманов, так и от рядовых соплеменников. Заимствованные формы костюма стали знаком их привилегированного положения. В результате этих контактов развитие одежды пошло по двум направлениям - народная и элитарная.
Начиная с египетской и ассиро-вавилонской цивилизаций, одежда играла важную социальную роль в системе государства. Сословная структура общества закреплялась законодательными актами, а одежда стала визуальным индикатором социального статуса человека, его рода занятий, благосостояния и т.д. При дворе правителя чиновники имели ранговые отличительные знаки, чаще всего представленные в виде элементов одежды. В большинстве государств это были головные уборы, пояса и декоративные украшения, количество и качество которых указывало на статус человека. Корона разных видов и форм, которая венчала голову правителей, считалась одним из символов власти. Пояс во многих странах имел сакральное значение, т.к. ассоциировался с пуповиной, дающей жизнь, защиту богов. Однако с течением времени он постепенно становился еще и социальнозначимым элементом.
К концу II в. костюм высшего сословия древних японцев изменился кардинально. Он напоминал придворные одеяния корейских государств Когурё и Пэкче. На поздних колоколах дотаку сохранились изображения правителей в такой одежде. Поясной одеждой мужчин были широкие штаны хакама, а наплечной - свободная куртка-халат с широкими прямыми рукавами. Рукава над локтем и штанины под коленом подвязывали шнуром, на талию повязывали пояс. Женщины носили такую же куртку-халат, которую подпоясывали поясом оби. На талию надевали складчатую юбку мо.
Существует несколько версий о появлении штанов хакама на японских островах. Эгами Намио, автор теории о вторжении «народа-всадника» на территорию древней Японии, предположил, что штаны могли появиться только благодаря культуре наездников. Базируясь на китайских и корейских источниках, а также археологических данных, Эгами пришел к выводу о том, что в период III - IV вв. н. э. в Японию из Северо-восточной Азии, предположительно с юга Кореи, вторгся «народ-всадник», который захватил власть в стране. Лидеры этого народа стали основателями новой императорской династии в Японии. Однако многие японские ученые, например М. Сахара, высказывают сомнения в том, что завоевание вообще состоялось, т.к. здесь не распространились обычаи скотоводческой культуры. В частности, не появилось практики кастрации лошадей, без чего они плохо подчиняются. Останков лошадей было зафиксировано мало, от чего можно сделать вывод, что езда верхом не получила широкого распространения7. Соответственно и штаны не стали необходимым видом одежды и не были заимствованы японцами.
Следующая версия выглядит более правдоподобной. В хрониках «Вэй чжи» есть запись, что в 240 г. правительница племенного союза Яматай Химико получила от китайского императора печать, что официально выражало подчинение союза Китаю. В Поднебесной чиновники, поступая на дворцовую службу, вместе с печатью получали комплект придворного платья и должны были носить его в знак лояльности сюзерену, т.е. императору. Скорее всего, в Яматай тоже был отправлен комплект китайской придворной одежды.
Изменения в костюме в период Камакура и Муромати баку фу
На рубеже XII—XIII вв. политическая власть в японском государстве перешла от аристократии к классу военных. Минамото Ёритомо (1147 - 1199) создал систему военного правительства (сёгунат) в городе Камакура (преф. Канагава), по названию которого стал именоваться и весь период с 1192 г. по 1333 г.
Вместе с тем как аристократия и буддийское духовенство теряли влияние, высшие слои военной знати активно перенимали их культуру, чтобы повысить свой социальный статус. В этот период стала складываться самурайская этика и эстетика, как альтернатива аристократической культуре. Представители возвысившегося класса военных феодалов привносили в классическую аристократическую культуру предшествующих эпох свои духовные ценности. Этические нормы, основанные на преданности долгу и презрении к смерти, создали неповторимый образ военного сословия Японии и повлияли на эстетическую сторону жизни самураиства, в том числе и на одежду.
Переход власти к военному сословию повлиял на углубление сословной дифференциации костюма. Самураи пытались противопоставить себя аристократии, в том числе и посредством одежды. После прихода к власти в конце XII в. клана Минамото хэйанская утонченность в одежде сменилась мужественным стилем периода Камакура. Все придворные и военные носили накрахмаленную одежду. Внешнему виду уделялось большое внимание, выверенность линий костюма (оримэ тадасий) была выражением этикета и учтивости. Самураи выработали главный принцип этого периода: «Безупречный внешний вид - безупречный дух»1. Два понятия определяли друг друга. Этот принцип был призван держать человека самодисциплинированным и высокоморальным, хотя, конечно, внешняя безупречность не всегда являлась показателем высокой нравственности. Вместе с распространением моды на костюм с жесткими линиями, даже для женской одежды стали использовать плотные накрахмаленные ткани нэринуки. Так модная тенденция, которой прочили недолгий век, повлекла за собой последствия, которые изменили традиции придворного костюма .
В период Камакура (1192-1333) начинается активная демократизация культуры. Класс военных феодалов, основная часть которого вышла из народной среды, привнес в традиционную аристократическую эстетику динамизм и энергию народной культуры. Тяжелые объемные одеяния уступили место более легким и удобным костюмам. Женщины военного сословия создали новый тип костюма, качественно отличный от прежнего. Этот костюм появился в процессе долгого естественного отбора, под влиянием климата и социальных установок. Жизненность костюма, состояла в его универсальности. В целом, военное сословие являлось потребителем культуры, а создателем ее был народ. Феодалы преобразовывали в дальнейшем аспекты этой культуры, но опять-таки усилиями народа3.
Период XII—XIII вв. был своеобразным затишьем перед новой волной перемен в культуре Японии XIV в., которые затронули все стороны жизни общества и в течение последующих двух столетий создавали новый облик эпохи средневековья 4 . Потеря власти глубоко потрясла придворных аристократов, они пытались понять причину происходящего и находили ответ в буддизме. По буддийской хронологии в 1052 г. наступала эра «Конца закона» (Маппо) - период разрушения и упадка мира, поэтому придворные считали все случившееся неизбежным. Действовал принцип китайской философии: «То - Инь, то - Ян. Это и есть «Путь». Этот принцип в Японии понимался так: «Павшее восстает, восставшее - падает». Буддизм школы Дзёдо («Чистой земли») отвергал догматические и схоластические ухищрения, поэтому широко распространился в XIII в. в народе и среди самураев, он стал надеждой на спасение в эпоху «Конца закона». Религия тогда воодушевляла, а философия приучала к горестной безотрадности5. Создание военного правительства в конце XII в. повлекло за собой ослабление политической власти аристократии и ухудшение ее экономического положения из-за феодальных междоусобиц, что породило тенденцию к упрощению костюма и постепенному подъему статуса повседневной одежды до уровня парадной. Соблюдение сложных правил отнимало не только время, но и средства, что для многих чиновников, а вскоре и для самой императорской семьи, стало серьезной проблемой. Императорский двор не мог позволить себе менять одежду настолько часто, как это было ранее. Доходы двора сильно сократились, т.к. большая часть территории страны была поделена между военно-феодальными домами, а оставшиеся владения императорской семьи не давали достаточных средств.
Тенденция повышения статуса повседневного платья наиболее четко прослеживалась в период военного правления с XIII по XV вв. Начиная с XIII в. дорогостоящий церемониальный костюм хранили для наиболее важных мероприятий, поэтому статус повседневной одежды быстро рос. В XVII - ХГХ вв. этот процесс повторился, но уже относительно военного костюма. Самураи, потерявшие экономическую власть, постепенно сливались с городским населением и принимали их формы повседневной одежды, а парадный костюм военного сословия приобрел статус парадной одежды горожан.
В связи с тем, что возникла необходимость правильно хранить одеяния, ухаживать за ними и помогать одеваться императору и его семье, появилось учение, в котором описывались все премудрости обращения с одеждой и правила ее одевания. Основателем этого учения, названного эмон-до, был левый министр Минамото Арихито1. Ответственными за гардероб императора были назначены два семейства из клана Фудзивара Токудайдзи11 и Оои-но Микадо"1, которые помогали ему при проведении всех дворцовых церемоний. Затем обязанности перешли к ответвлениям этих семейств. Токудайдзи
1 Ханадзоно-но хидари-но оотодо $Mic- k.l-, внук императора Госандзё (1034- 1073) "Фудзивара Токудайдзи - ЩЩШ З Щ ш Оои-но Микадо WkW4 передали свои дела роду Ямасина, а Оои-но Микадо - роду Такакура. Ямасина и Такакура продолжили уже сложившиеся традиции учения эмон, в результате чего сложились две самостоятельные школы, существующие до сих пор.
Все мужчины, включая императора, в официальных случаях носили повседневный костюм X в. носи и его разновидности, подражая при этом стилю костюма военных феодалов. Императорский ансамбль назывался о-хикиноси (распущенный носи), т.к. верхний халат хо не подпоясывали, и его подол тянулся по полу. В неофициальных случаях надевали коноси (маленький носи), верхний халат которого отличалось покроем: полочку и спинку делали в два раза уже, чем у обычного халата хо. Вместе с повседневным носи не надевали шлейф (муран носи). Сам шлейф стали делать отдельно от халата ситагасанэ, а к последнему больше не пришивали рукава.
Придворные дамы не использовали два верхних слоя одежды уваги и утигину, надевая китайскую накидку сразу поверх пяти цветных халатов утики. Такой костюм называли коутики, и начиная с периода Камакура (1192
В XIII в. ансамбль домашней одежды, распространившийся в аристократической среде, был упрощен и состоял лишь из легкого халата косодэ и красных хакама. Придворные дамы назвали такой костюм хадакагину
- «голое платье», как было сказано выше, они считали, что косодэ и хакама не являются одеждой, и воспринимали их как неотделимую часть тела. Тем не менее, женщины были вынуждены носить такой костюм из-за финансовых затруднений двора.
Женщинам высоких рангов предписывалось скрывать лицо от посторонних, поэтому в их обиходе появилась шляпа-зонт итимэ-гаса с тонким покрывалом, прикрепленным к широким полям6. Данный обычай существовал в Корее и был заимствован вместе с дворцовым костюмом еще в VIII вв. Одним из видов женского дорожного платья было цубосёдзоку, которое изготавливали из простых тканей. (Рис. 26) Подол его был очень длинным, и его накидывали на голову, как капюшон. Такая одежда предназначалась для путешествий и паломничества к святым местам.
Узаконив свою власть, представители высших слоев самурайства получали придворные ранги и титулы, что давало им право носить церемониальный аристократический костюм сокутай. В качестве повседневной одежды они продолжали носить охотничье платье. Остальные слои военных носили картину как церемониальный костюм. В период Камакура (XIII - XIV вв.) его стали изготавливать не из конопляных, а из шелковых тканей разного качества.
Одним из самых простых и распространенных видов визуального обозначения статуса был цвет. Цветовые отличия в одежде сословий были распространены как на Востоке, так и на Западе. В летописях государства Каролингов записано, что в начале ГХ в. Карл Великий издавал указы против роскоши, устанавливавшие ограничения, в том числе относительно цвета: «Затем издал указ об одежде, какую может носить мужик, а именно - черную, серую, и всякий другой цвет для него запрещен...» 7 . Военные тоже использовали цвет для обозначения принадлежности к одной группе. В средневековой Франции мушкетеры короля носили голубую форму, мушкетеры кардинала - красную. Цветовая система, существовавшая в Японии, постепенно менялась под влиянием местных традиций, фактора престижности и государственных указов.
Основные тенденции в одежде в период Эдо
На рубеже XVI - XVII в. ситуация в стране оставалась довольно нестабильной. Основные волнения были связаны с подавлением последних не подчинившихся даймё и с деятельностью европейских миссионеров. Несмотря на то, что торговля с европейцами была выгодна сёгунату, в результате проповедей католиков и иезуитов шло активное обращение народа в новую для них религию. Мировоззрение и сознание людей менялось, поэтому они отказывались соблюдать некоторые традиции общества и подчиняться властям. К тому же миссионеры вели шпионскую деятельность, провоцируя японцев на заговоры против правительства. Начиная с 1587 г. военное правительство стало выпускать указы об ограничении деятельности проповедников на территории Японии. После серии раскрытых заговоров последовали указы об ограничении контактов с иностранцами вообще. Большинство указов, запрещавших торговлю с западными державами, пришлись на 1633 - 1639 гг. Исключение сделали только для голландцев, которые получили право иметь небольшое поселение в Нагасаки, за заслуги перед правительством, оказанные в прежние времена . Япония оказалась по собственной воле практически полностью отрезанной от мира.
Период позднего средневековья (XVII - середина XIX вв.) был временем сосредоточения экономической силы в торгово-промышленных кругах. После объединения страны основной платежной единицей стали деньги, а не рис, который долгое время был не только основным продуктом питания, но и универсальной валютой. Тем не менее, самураи сохранили годовое рисовое жалованье. Теперь сёгунат обладал исключительным правом чеканки единой монеты в стране, что способствовало развитию торговли.
Правительство повышало расходы, росла инфляция, от которой страдали лишь крестьяне и самураи, а горожане, наоборот, богатели. Купцы были участниками рисовой биржи, на которой они сами устанавливали цены на рис.
Налоги основывались на рисовой мере, но купцы и ремесленники, не имевшие непосредственного отношения к производству риса, фактически не облагались налогами. Одни контролировали цены на рис, а другие могли повышать цены на свою продукцию, защищая себя от инфляции. Примеры богатства эдоского купечества можно встретить в произведениях Ихара Сайкаку (1642 - 1693). Он описал благосостояние одного из Осакских торговцев Ёдоя. В числе его владений было 540 зданий, 729 тыс. фунтов золота и серебра, а также 17 тыс. отрезов дорогой материи2.
Исторические условия, сложившиеся с начала XVII столетия, сложность политической и общественно-социальной ситуации в стране нашли свое выражение в процессах формирования новой городской культуры. В результате бурного роста городов, наряду со старыми культурными очагами, такими, как Киото, Нара, развивавшими традиции предшествующей поры, выдвинулись новые города: Осака, Кобэ, Нагасаки. Духовным центром стала новая столица Эдо с ее активным торгово-ремесленным населением, предъявлявшим свои требования к литературе, театру, живописи.
Представители третьего сословия стали создавать свои эстетические идеалы, стремились в чем-то противостоять традиционным культурным ценностям. Горожан отличало светское восприятие жизни, стремление высвободиться из-под влияния феодальной морали. Эти качества были ощутимы в новых видах и жанрах искусства: новелле, театре Кабуки, гравюре на дереве, миниатюрной скульптуре. Культура позднего средневековья утратила свое единство. Старые культурные традиции еще прочно удерживали позиции, но они уже не отвечали духу времени, а появившиеся новые были крайне разноречивы. Сосуществовали разные, порой полярные тенденции, что проявилось и в костюме XVII - XIX вв.3
Расцвет городов значительно ослабил влияние регламента на одежду и повлиял на появление нового эстетического восприятия костюма. Городское население стало широко использовать цвета и технологии, которые ранее были запрещены регламентом. Вышивка превратилась в основной способ воплощения идей на ткани. На основе известных художественных и технологических приемов, путем творческого поиска народ стал разрабатывать свои собственные эстетические принципы. Творческий потенциал простого народа нашел выход в новых сочетаниях цветов и орнаментов. Впервые появилась мода на тип дизайна, а не на отдельный сюжет, узор или цвет. Под влиянием эстетики и философии дзэн-буддизма, с ее стремлением к духовному контакту с природой и абстрактности, наводившей на размышления, орнаменты наполнялись все большим символическим содержанием, однако в них сохранялась привнесенная из народной эстетики стилизованность узоров и яркость цвета .
Чтобы остановить стирание сословных границ, военное правительство в XVII в. возобновило законодательную деятельность в отношении костюма, что выразилось в издании серии указов, ограничивавших права горожан использовать определенные ткани, технологии для изготовления своей одежды. Пытаясь регулировать рост благосостояния народа, сёгун кодексом 1615 г. поставил под жесткий контроль нравы, торговлю и общественную безопасность. Свод законов «Букэ сёхатто» (Уложение о военном сословии) был написан на основе многовековых традиций аристократического регламента одежды, которая четко и наглядно фиксировала различия между многочисленными чиновниками и придворными посредством разновидностей костюма, цвета, узоров и качества тканей5. Одежда самураев в этом своде описывалась не менее подробно, чем аристократическая в Тайхорё. Военные должны были строго следовать правилам и носить костюм в соответствии с рангом. В 1629 г. кодекс был исправлен и дополнен. Многочисленные указы XVII-XVIII вв. вводили новые ограничения в одежде горожан. Однако и это не возымело должного эффекта, правила часто нарушались. Дорогие одежды с росписью и вышивкой продавали, покупали и носили, и страх перед наказанием не побуждал горожан подчиняться указам .
Конфуцианство, построенное на принципах строгой иерархии, чувстве долга, подчинении, помогало сегунам Токугава контролировать ситуацию в стране. Была сформирована сословная система синокосё, которая разделяла общество на четыре группы: воины, земледельцы, ремесленники, купцы. Буддийских монахов не включали в эту иерархию, они имели внутреннюю систему подчинения в каждой школе. Практика заложничества санкин котай, которую ввел Токугава Иэясу, сделала жизнь Эдо более оживленной и обеспечила сегуну лояльность уездных князей даймё. Их жизнь была четко прописана в законах, и даже браки заключали с согласия сегуна. Феодалы переезжали из столицы в поместья и обратно, благодаря чему шел активный обмен информацией, и распространялись новые модные веяния.
Молодежь начала XVII в. воспитывалась во времена формирования военного государства при сегунах Токугава. В рамках всецелого контроля военного правительства молодые люди в будущем не могли рассчитывать на открытые перспективы. Свой протест в отношении существовавшего положения они выражали в поведении и одежде. Молодежный пессимизм проявился в виде эклектичности в костюме и нестандартной манере носить его. Наблюдалось полное смешение стилей и форм одежды . Так появилось течение «протестующей молодежи» - кабукимоно. Они ходили по улицам в удивлявшей всех одежде, непохожей ни на что известное ранее, соответственно этот костюм не попадал под действие кодексов, и молодежь никто не мог наказать за несоблюдение правил. В 1603 г. впервые состоялось танцевальное представление труппы Окуни кабуки. Куртизанки-танцовщицы подражали в одежде новому стилю одежды. В период Гэнна (1614 - 1623) представления Окуни кабуки стали очень популярными, они проходили на сценах самых известных храмов в Киото. Даже отпрыски аристократических семей выступали на сцене с песнями, переодевшись в костюмы «протестующей молодежи».
В эпоху Эдо (XVII - сер. XIX в.) большое внимание уделяли моде, поэтому живопись стала более декоративной и использовалась как средство распространения новых модных тенденций в стране. Многие живописцы были также художниками по тканям и посредством своих произведений предлагали новые идеи. В этот период появился жанр живописи «Тагасодэ» («Чьи-то рукава»). На ширмах, выполненных в этом жанре, изображали только одежду, развешанную в интерьере комнат, что стало своеобразной рекламой и возможностью показа моделей. (Рис. 50)
В это время было создано много произведений жанровой живописи, темой которых стала жизнь окраин и центра старой столицы, представления кабуки, «веселые кварталы», что свидетельствовало о приоритетах вкуса японцев эпохи Эдо. На свитках цикла «Кабуки» изображены девушки-танцовщицы в красивых нарядах. На первом изображена Унэмэ, известная ученица Окуни. (Рис.76-78) Она одета в мужской костюм кабукимоно. Среди зрителей есть молодые люди, одетые так же, как Унэмэ, в длинную верхнюю запашную одежду без рукавов, под которой виден красивый халат, обычно с узором в китайском стиле. Костюм подвязан поясом нагоя-оби, который стал чрезвычайно популярным в городской среде. На ширмах «Развлечения в помещении» и «Развлечения женщин» сюжет вымышленный, но костюмы людей абсолютно историчны и представляют последние веяния моды. На них можно заметить подчеркнутый интерес к узорам косодэ, это позволяет предположить, что авторы ширм также работали как художники по текстилю . (Рис. 51,65)
Молодые люди и девушки изображались одетыми в косодэ с крупным орнаментом. Например, с узором моста, протянувшегося с одного рукава на другой, или с орнаментом колеса на левом плече. Орнамент был несимметричным, неуравновешенным и непропорциональным относительно фигуры человека. Истоки этой неуравновешенности лежали в стиле «протестующей молодежи», который был вызовом существовавшей действительности. Однако именно асимметрия стала отличительной особенностью дизайна традиционного кимоно. Одним из распространенных декоративных приемов был содэгавари (контрастные рукава), когда рукава и воротник отличались по цвету от основы косодэ.
