Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Обзор литературы
1.1 Спектральный состав УФ излучения и его воздействие на организм человека 10
1.2 История развития ФЗС и их место на современном парфюмерно-косметическом рынке 13
1.3 Активные компоненты ФЗС 17
1.4 Фотозащитные средства и рак кожи 25
1.5 Методы тестирования фотозащитных средств 26
1.6 Основа косметических средств и факторы, влияющие на ее свойства... 33
1.7 Заключение 47
Глава 2. Материалы и методы исследования
2.1 Материалы исследования 48
2.2 Приборы, оборудование, условия измерений, программное обеспечние 57
2.3 Методы и методики исследований 60
ГЛАВА 3. Изучение фотопоглощающих свойств некоторых бав растительного происхождения
3.1 Изучение фотопоглощающих свойств БАВ растительного происхождения 70
3.2 Изучение влияния растительных и синтетических соединений на процессы перекисного окисления растительных масел 79
Глава 4. Получение липофильных вытяжек из растительного сырья и использование их в составе ФЗС
4.1 Сравнение экстрактивной способности растительных и синтетических масел 90
4.2 Изучение процесса двухфазной экстракции листьев крапивы с использованием растительных и синтетических масел в качестве неполярной фазы 93
4.3 Изучение антиоксидантной активности вытяжек из листьев крапивы... 99
Глава 5. Изучение влияния состава и технологии на реологические свойства основ фотозащитных средств
5.1 Разработка составов и технологий основ ФЗС 101
5.2 Изучение влияния технологии на реологические и органолептические свойства основ 103
5.3 Обоснование технологии основ косметических эмульсий 115
5.4 Исследование влияния БАВ на реологические характеристики косметических эмульсий 116
Глава 6. Использование сухого экстракта бересты в составе ФЗС
6.1 Качественный анализ сухого экстракта бересты 121
6.2 Разработка технологии введения СЭБ в состав эмульсионной фотозащитной композиции 122
6.3 Качественное и количественное определение бетулина в составе СЭБ и
косметических фотозащитных средств 125
Выводы 134
Список литературы
- Фотозащитные средства и рак кожи
- Методы и методики исследований
- Изучение влияния растительных и синтетических соединений на процессы перекисного окисления растительных масел
- Обоснование технологии основ косметических эмульсий
Фотозащитные средства и рак кожи
Известно, что в небольших дозах УФ излучение благотворно воздействует на кожу, стимулируя обменные процессы и способствуя синтезу витамина D [49, 50]. Однако превышение необходимой дозы ультрафиолета, индивидуальной для каждого человека, может привести к развитию острых и хронических фотоповреждений [32, 50]. Известно, что риск вредных последствий от воздействия УФ излучения зависит не только от длины волны, но и от совокупной дозы полученного облучения, поэтому вероятность развития фотоповреждений растет по мере увеличения дозы, которая накапливается в течение всей жизни [26].
Биологическое воздействие УФ излучения различно в зависимости от длины волны. В связи с этим весь УФ диапазон подразделяют на три области: УФС, УФВ и УФА (рис.1.1.).
УФС - лучи с самыми короткими длинами волн (200-280 нм) - наиболее опасны, поскольку обладают самой высокой энергией. Однако считается, что все УФС лучи задерживаются озоновым слоем и потому не представляют угрозы для человека [32]. 80% 50% -- ч Рис.1.] Спектральный состав солнечного излучения УФС 100-280 іш (0%) УФВ 280-320 нм (2-3%) УФА 320-400 нм (7-8%) Видимый сеет 400-800 нм (40%) Инфракрасные лучи 800-3200 нм (50%)
УФВ лучи имеют длину волны в диапазоне от 280 до 320 нм. В коже человека УФВ лучи проникают в эпидермис, вызывая разрушение клеточных ядер и образование вещества сходного с гистамином, которое провоцирует расширение капилляров и инициирует развитие эритемы [26,63]. Из всех процессов, протекающих в коже под влиянием УФ излучения, эритемная реакция изучена лучше всего. Она развивается через 3-4 часа после облучения и в зависимости от интенсивности сохраняется в течение 5-6 дней. В организме человека УФВ излучение поглощается такими хромофорами как уроканиновая кислота, а также нуклеиновыми и аминокислотами [60].
УФА лучи (320-400 нм) — имеют наименьшую энергию, но при этом обладают самой высокой проникающей способностью. С УФА лучами, прежде всего, связывают процессы, лежащие в основе фотостарения кожи. В коже человека УФА лучи достигают срединных слоев дермы, способствуя окислению пигмента меланина и образованию загара [32, 63]. Известно, что меланин — главный хромофор нашей кожи поглощает в диапазоне 350-1200 нм [60]. Они также играют важную роль в процессе развития эритемной реакции, однако в меньшей степени, чем УФВ лучи. Установлено, что минимальная эритемная доза (МЭД) излучения с длиной волны 365 нм в 1250 раз превосходит МЭД излучения с длиной волны 297 нм [60].
Как УФА, так и УФВ лучи вызывают образование свободных радикалов, активируя тем самым процессы перекисного окисления липидов (ПОЛ). Поглощаясь ДНК, эти лучи могут вызывать в пей необратимые изменения, что повышает риск развития онкологических заболеваний [50].
Установлено, что в горах и южных регионах солнечная радиация выше — плюс 15 % каждые 1000 м высоты. Это связано с тем, что интенсивность ультрафиолетового излучения зависит не только от пути, пройденного от Солнца, но и от расстояния пройденного в атмосфере: чем больше расстояние, тем меньше интенсивность излучения. Однако снижение интенсивности излучения происходит не только за счет поглощения в атмосфере (до 50%), но и за счет дополнительного рассеивания из-за пыли и облаков (до 20%). Так, в облачный день интенсивность УФВ излучения может снизиться почти вдвое по сравнению с ясными днями. На море и в горах большое количество УФ лучей отражается от воды или снега, и тогда действие прямого излучения дополняется действием отраженного света. В результате риск заработать солнечный ожог значительно повышается [32, 63].
В коже человека существуют естественные защитные системы, предохраняющие организм от повреждающего действия УФ излучения. Благодаря ним человек может некоторое время находиться на солнце без ущерба для здоровья. К основным защитным механизмам кожи относятся:
Однако ресурсы собственной фотозащиты организма небезграничны. Поэтому, чтобы помочь коже защититься от избытка УФ излучения, необходимо применение специальных фотозащитных средств.
Стоит отметить, что УФ лучи широко используются для лечения различных заболеваний кожи. Так, существует большой опыт применения УФ излучения для лечения псориаза. Пациентам, страдающим этим заболевани ем, назначают в качестве терапии псорален в комбинации с УФ облучением кожи. Однако такое лечение проводиться только под контролем врача и не может быть продолжительным, поскольку установлено, что длительная терапия подобного рода вызывает появление веснушек, пигментных пятен и повышает риск развития рака кожи [6, 142].
История развития ФЗС и их место на современном парфюмерно-косметическом рынке
История фотозащитной косметики началась на рубеже XIX и XX веков. В 1891 г. Hammer опубликовал монографию, в которой он описал воздействие солнечного света на кожу. Им же было проведено изучение фотопротекторных свойств хинина и впервые предложено использовать синтетические соединения для защиты кожи от УФ излучения. В 1911 г. Paul Unna описал фотопротекторные свойства эскулина (6-0-р-0-глюкопиранозил-7-гидроксикумарин). Результатом этого исследования стало появление в продаже двух фотозащитных средств - Zeozon и Ultrazeozon, содержавших соответственно 3 % и 7 % эскулина [146]. В 1922 г. Eder и Freund предложили использовать в качестве УФ фильтра 2-нафтанол-6,8-дисульфонат натрия, вводимый в мазевую основу в концентрации 2-4 % [146]. В 1928 году Behagel, изучив фотопоглощающие свойства аминобензойной кислоты, показал, что и-аминобензойная кислота (и-АБК) и ее производные поглощают в диапазоне 260-313 нм, имея максимум поглощения при 278,5 нм. В тоже время им было отмечено, что орто- и мета- формы АБК не обладают подобным свойством.
Наиболее популярными фотозащитными средствами начала 20-х годов были продукты под торговой маркой «Ambre Solaire». В 1935 г. Schueller, основавший в последствии компанию L Oreal, разработал ФЗС, представлявшее собой раствор бензилсалицилата в масле. Вскоре после этого I.G. Farben запатентовал бензимидазолсульфоновую кислоту как активный компонент фотозащитных средств и выпустил на рынок крем Delial [146]. В 1939 г. Bachem и Fantus, проведя спектроскопическое изучение различных мазевых основ, а также некоторых индивидуальных соединений, пришли к выводу, что ланолин, желтый вазелин и свинцовая мазь наиболее эффективны в качестве основ фотозащитных средств. Ими же было показано, что диоксид титана является наиболее эффективным УФ протектором среди нерастворимых субстанций, а эскулин и метилсалицилат обладают лучшими УФ абсорбирующими свойствами, чем хининолеат [146].
В 40-х годах наиболее популярным УФ фильтром в США стала п-АБК, вводимая в мазевую основу в концентрации 10-15 % [146]. Несмотря на низкую растворимость, это соединение хорошо поглощало УФВ излучение и обеспечивало высокую степень защиты от солнечных ожогов. Однако выявленные в процессе использования недостатки, такие как склонность вызывать дерматиты, оставлять пятна на одежде, а также доказанное в последствии участие в образовании тиминовых димеров в ДНК, заставили разработчиков искать новые соединения пригодные для использования в составе ФЗС. В результате появились различные производные п-АБК. Особенно большое распространение получил 2-этилгексил-4-диметиламинобензоат, в котором карбоксильная группа и-АБК была преобразована в эфирную разветвленную цепь, а аминогруппа в диэтиламиногруппу. В настоящее время производители ФЗС практически полностью отказались от использования и-АБК и ее производных в составе своей продукции и стараются специально подчеркивать этот факт, нанося соответствующую надпись на упаковку [32, 87]. В те же 40-е годы Luckiesh и Cole было показано, что наиболее перспективным УФ фильтром, среди всех изученных на тот момент соединений, является красный ветеринарный вазелин. Однако в силу очевидных причин это соединение так и не нашло широкого применения [146].
Методы и методики исследований
Среди используемых в настоящее время синтетических органических УФ фильтров можно выделить следующие группы: УФВ фильтры: эфиры коричной кислоты - циннаматы, эфиры салициловой кислоты - салицилаты, фенилбензимидазолсульфоновая кислота, ме-тилбензалиденкамфора. УФА фильтры: бутилметоксидибензоилметан. УФА/УФВ фильтры: бензофеноны, метилантранилат, бис-этилгексилоксифенолметоксифенилтриазин, дрометризолтрисилоксан, мети-лен-бис-бензотриазолилтетраметилбутилфенол.
Введенные в косметическую композицию, УФ фильтры могут, как усиливать, так и понижать фотопоглощающую способность друг друга. Известно, что все метоксициннаматы способствуют солюбилизации жирорастворимых кристаллических УФ фильтров, а их комбинация с PBSA в эмульсиях типа в/м и м/в дает синергический эффект [32]. В то же время, присутствие в ФЗС циннаматов одновременно с BMDBM может вызвать протекание реакции фотоциклоприсоединения и ретро-альдольной конденсации. В этом случае, молекулы BMDBM, находящиеся в енольной форме, димеризуются с циннаматами, что снижает эффективность поглощения обоих УФ фильтров [55].
Безопасность всех разрешенных к применению УФ фильтров подтверждается многочисленными токсикологическими, дерматологическими [113] и экологическими тестами, на основании которых специальные комиссии Food and Drug Administration (FDA, США), The European Cosmetic Toiletry and Perfumery Association (COLIPA, EC), Japan Cosmetic Industry Association (JCIA, Япония) устанавливают максимальную норму ввода того или иного УФ фильтра. Так, в США максимально разрешенная концентрация IMC, ЕМС составляет 7,5 %. Метилантранилат, бутилметоксидибензоилметан, а также бензофенон-3, поглощающие в УФА области, являются разрешенными к применению в США и ЕС в концентрации до 5 % [32]. Токсикологическая классификация УФ фильтров варьирует в разных странах. Например, в США их относят к компонентам без рецептурных лекарственных средств, а в Европе - к косметическим ингредиентам [32, 135].
Большинство из применяемых УФ фильтров представляют собой достаточно липофильные соединения и, следовательно, могут накапливаться в природе. Исследования, проведенные немецкими учеными в начале 90-х годов, показали, что суммарная концентрация шести разных УФ фильтров в тканях окуня составляет 2 мг/кг липидов, а в тканях плотвы - 0,5 мг/кг липи-дов [96, 121]. Факт био аккумуляции синтетических УФ фильтров в природе и человеческом организме ставит вопрос о том, насколько безопасно долговременное использование ФЗС, а также какие отдаленные последствия и побочные эффекты можно при этом ожидать [135].
Проведенное группой швейцарских ученых тестирование эстрогенной активности шести наиболее часто применяемых УФ фильтров, показало наличие эстрогенной активности в опытах in-vitro у бензофенона-3, триметил-циклогексилсалицилата, 4-метилбензалиденкамфоры, октил-диметил-и-АБК, октилметоксициннамата; в утеротрофическом исследовании - у 4- метилбен-залиденкамфоры, октилметоксициннамата и бензофенона-3 [135].
Неорганические фильтры действуют в основном за счет отражения УФ излучения [112]. В настоящее время широко применяются только два неорганических фильтра — это диоксид титана (ТіОг) и оксид цинка (ZnO). Эти соединения были одобрены к использованию в 1995 г. при условии, что они должны быть микронизированы и иметь специальное покрытие. Оптимальный размер частиц ТіОг для введения в фотозащитные рецептуры составляет 50 нм, ZnO — 100 нм [32]. С целью расширения диапазона отражаемого света иногда используют комбинации этих соединений, так как известно, что ТіОг наиболее эффективен в УФВ области, a ZnO - в УФА. К тому же, по сравне нию с диоксидом титана, оксид цинка при нанесении на кожу более прозрачен [8]. Оксид цинка внесен в фармакопею США и допущен к применению в косметических и фармацевтических препаратах в концентрации не более 25%. В Японии, оксид цинка допущен к применению в любой концентрации, однако запрещено его использование в составах губных помад, теней для век, средств по уходу за полостью рта и пен для ванн. В странах ЕС оксид цинка не запрещен, но и не внесен в список рекомендованных к применению косметических субстанций [8].
В качестве специальных покрытий, наносимых на микрочастицы, используют оксид алюминия (UVitanXIII, Kemira Pigments Оу), смесь оксида алюминия и симетикона (UVitanX170, Kemira Pigments Оу), алюминия стеарат, симетикон (Z-Cote НР-1, BASF), триметоксикаприлсилан (Uvinul Ті, BASF), поливинилпирролидон (UVitan М212, М262, М263, Kemira Pigments Оу) [74]. Нанесение такого рода защитных покрытий необходимо, поскольку частицы размером менее 100 нм, имея огромную удельную поверхность (« 300 м /г), во-первых, склонны к агрегации, а во-вторых, обладают фотокаталитическими свойствами благодаря поверхностному электростатическому заряду [32, 74, 80]. Известно также, что отсутствие у микрочастиц диоксида титана специального покрытия может приводить к образованию комплексов ТІО2 с молекулами органических фильтров. Такое взаимодействие вызывает полную или частичную инактивацию присутствующих в средстве УФ фильтров, особенно тех, которые трансформируют энергию по механизму цис-транс изомеризации, например, 2 - этилгексилметоксициннамат [74] .Еще один неорганический фильтр — оксид железа — практически не используется из-за своей интенсивной кирпичной окраски. Единственной областью применения данного соединения является декоративная косметика, где он играет роль макропигмента и в некоторой степени обеспечивает УФ защитные свойства [32На данный момент природные БАВ рассматриваются современным парфюмерно-косметическим рынком в основном как эффективные антиокси-данты [104]. Изучение их фотопоглощающих свойств ведется очень активно [144], однако процент природных БАВ, позиционируемых на рынке как УФ фильтры, в настоящее время все еще крайне невысок.
Фотопоглощающие свойства БАВ, растительного происхождения
Сотрудниками научного центра "Мирра-М" показано наличие выраженных фотопоглощающих свойств у дигидрокверцетина, выделенного из древесины лиственницы (Xmaxi = 289 нм, чпах2 = 325 нм) и у комплекса фенол-карбоновых кислот (и-гидроксибензойная, протокатехиновая, ванилиновая, и-кумарииовая, феруловая и кофейная кислоты), полученного из растений сем. губоцветных и коры лиственницы (ктах. = 285 нм). Обнаружено, что комбинация дигидрокверцетина и аскорбиновой кислоты позволяет получить комплекс, спектр поглощения которого перекрывает УФС, УФВ и коротковолновую часть УФА области [50].
D. Schmid с соавторами отметили наличие хороших УФА фильтрующих свойств (Япшх = 334 нм) у комплекса микоспориноподобных аминокислот, выделенного из красной водоросли Porphyra umbilicalis и состоящего из аминокислот porphyra-334 и shinorine в соотношении 2:1. Отмечено, что удельные коэффициенты поглощения аминокислот porphyra-334 и shinorine сравнимы с удельными коэффициентами поглощения синтетических УФА фильтров, таких как бутилметоксидибензоилметан и терефталидендикам-форная сульфокислота. Проведенное исследование показало, что применение крема с липосомами, содержащими комплекс микоспориноподобных аминокислот, позволяет уменьшить образование перекисных соединений липидов на 37 %, повысить эластичность и гладкость кожи на 10 % и 12 % соответственно. Полученные результаты превосходили таковые для крема, содержавшего синтетические УФ фильтры (бутилметоксидибензоилметан и этилгек силметоксициннамат) и крема контроля, не содержавшего функциональных компонентов [136].
Группой ученых института фармакохимии АН Грузии отмечена фотозащитная способность апельсинового, жасминового и пихтового масел. Высокое фотопоглощение наблюдали у спиртовых извлечений эвкалипта, травы шалфея, желудей, цветков и бутонов пиона. При комбинировании масел и экстрактов, показавших наибольшую активность, в большинстве случаев отмечалось заметное повышение фотопоглощающей способности [72].
Итальянская компания Indena разработала способ получения водно-гликолевого экстракта алое «Dermascreen», содержащего флавоноиды и ан-траценпроизводные, и отметила его УФ фильтрующие свойства. В экспериментах in vitro установлено, что введение в основу «Dermascreen» (7-15%) в комбинации с традиционно применяемыми органическими и неорганическими УФ фильтрами, увеличивает значение SPF на 1-6 пунктов по сравнению с композициями не содержащими «Dermascreen» [147].
Изучение влияния растительных и синтетических соединений на процессы перекисного окисления растительных масел
Поскольку известно, что большинство органических соединений, содержащих ароматические группы, склонны к специфическому связыванию с оксиэтиленовыми цепями неионогенных ПАВ, снижение пределов текучести «густой» и «жидкой» эмульсий в присутствии БАВ и отдушек может являться следствием взаимодействия этих веществ с ОС-20, RO-40, RH-40 или стеаратом ДЭГ [53, 148].
Изучение влияния отдушек и вытяжек из листьев крапивы на тиксо-тропные свойства эмульсий показало, что свойство тиксотропносте сохраняется как у эмульсий, так и у эмульгелей (рис.5.7).
Установленные реологические свойства позволяют обосновать технологические параметры производства эмульсий, содержащих значительные количества вытяжек из растительного сырья. Выводы по главе 5:
1. Приготовление «густых» и «жидких» эмульсий PIT методом позволяет получить системы, вязкость которых превышает вязкость образцов, полученных эмульгированием при 55С. При этом наиболее выражено процессы структурообразования протекают в «густых» системах в/м/в, содержащих преимущественно оксиэтилированные эмульгаторы.
2. В «жидких» эмульсиях м/в применение PIT метода способствует образованию тонкодисперсных систем с размером капель менее 1 мкм.
3. Установлено, что введение биологически активных эмолентов в состав эмульсий увеличивает период структурообразования изучаемых систем с 24 до 48 часов и приводит к снижению их предела текучести в 1,2-1,4 раза. В случае эмульгеля предел текучести не изменяется.
4. Введение отдушки и вытяжек из листьев крапивы, не влияет на тип образующейся эмульсии и ее термическую и коллоидную стабильность;
За последние десять лет в научной и научно-популярной литературе опубликовано большое количество статей касающихся антимеланомной активности бетулина и бетулиновой кислоты [118, 124, 137, 145]. Установлено, что антимеланомное действие этих соединений обусловлено их способностью специфически воздействовать на раковые клетки, вызывая гибель последних [126, 137]. Поскольку одной из причин меланомы, представляющей собой злокачественное перерождение меланоцитов, является избыток УФ излучения [109], введение в состав фотозащитных композиций бетулина и его производных предоставляет возможность снижать вероятность возникновения этого заболевания. Известно также, что бетулин обладает противовоспалительным, антиоксидантным и антисептическим действием, поэтому создание профилактических средств по уходу за кожей, содержащих бетулин в качестве одного из действующих компонентов, представляется актуальным [36].
Бетулин и его производные, относящиеся к пентациклическим тритерпенам ряда лупана, обнаружены в березовой коре, коре орешника и некоторых других лекарственных растениях. Сырьем для промышленного получения бетулина, как правило, является береста березы. При ее спиртовом экстрагировании [124] получают сухой экстракт, содержащий широкий комплекс БАВ бересты.
По литературным данным, в состав бересты березы входит большое количество БАВ, среди которых основным является бетулин ( 50-70%), также содержатся бетулиновая кислота, флавоноиды, органические кислоты, фитостерины и другие [36].
Обнаружение компонентов осуществляли в УФ свете (1=254 нм и 1=365 нм) и обработкой различными реагентами (табл.6.1). Таблица 6.1 Качественный состав СЭБ Проявитель Rf Эффект Предположительно содержащаяся группа веществ FeCl3 0,08; 0,11 черно-синее окрашивание флавоноиды метиленовый красный + бромтимоло-вый синий 0,11 ярко-красное окрашивание органические кислоты 0,51 голубое окрашивание вещества стероидной структуры — бетулин 0,64; 0,42 салатовое окрашивание фитостерины бромфеноло-вый синий 0,11 желтое окрашивание органические кислоты 10% раствор серной кислоты в спирте + анисовый альдегид 0,51 малиново-фиолетовое окрашивание вещества стероидной структуры - бетулин 0,64; 0,42 оранжево-розовое окрашивание фитостерины идентификацию бетулина проводили в сравнении со стандартным образцом по литературным источникам
Необходимо отметить, что СЭБ растворяется в расплаве ПАВ в концентрации 20% и выше, что теоретически позволяет вводить СЭБ в косметические эмульсии в достаточно высоких концентрациях.
В случае ПЭО-400, представляющего собой вязкую полярную жидкость, используемую в качестве стабилизатора влажности в косметических продуктах накожного применения [41], растворение субстанции наблюдается в концентрации от 1 до 5-6%. При остывании раствора образуется однородная вязкая масса, как и в случае RO-40. Дальнейшее увеличение концентрации СЭБ в растворе ПЭО-400, приводит к тому, что при охлаждении последнего субстанция начинает выпадать в осадок.
На основании проведенных исследований, совместно со специалистами ХБО при РАН «Фирма Вита», разработан способ получения водно-диспергируемых концентратов СЭБ, содержащих до 20% бетулина. Концентраты представляют собой плотные массы от желтого до коричневого цвета с температурой плавления 70-80С. При их эмульгировании образуется устойчивая эмульсия, из которой как на момент изготовления, так и в течение всего срока хранения эмульсий не наблюдается выделение бетулина [5].
С целью отработки технологии введения концентрата СЭБ в состав фотозащитной композиции его в эмульсионную основу (табл.5.1, «жидкая» эмульсия м/в), содержащую дополнительно 3% BMDBM и 3% HMS.
Полученную эмульсию, содержащую 2% СЭБ, оценивали по следующим параметрам: однородность, стабильность, внешний вид, вязкость. Показатели качества эмульсий, содержащих СЭБ Однородность Термическая и коллоидная стабильность Внешний вид Вязкость , мПа с при Dr=2,5c однородна стабильна Эмульсия бежевого цвета, ровная гладкая блестящая поверхность 4247,6 — вязкость определяли на ротационном вискозиметре Brookfield, система «конус - плита»
Качественное и количественное определение бетулина в составе СЭБ и косметических фотозащитных средств
Согласно существующему ГОСТ 29189-91 "Кремы косметические. Общие технические условия.", количественное определение действующих веществ в составе косметических кремов не является обязательным [14]. Однако, принимая во внимание требования, предъявляемые к косметическим средствам в Европе, Японии и США, а также возможность создания лечебно-косметических средств и мягких лекарственных форм, включающих сухой экстракт бересты, представляется актуальной разработка простого и удобного в применении метода количественного определения СЭБ, в пересчете на бетулин, в составе косметических средств.
В то же время, крем, представляющий собой многокомпонентную систему, является сложным объектом с точки зрения анализа содержащихся в нем веществ. Большое количество разных по своим физико-химическим свойствам компонентов порой затрудняют или делают невозможным применение таких современных методов анализа как ВЭЖХ и ГЖХ.
Обоснование технологии основ косметических эмульсий
Настоящим Актом подтверждаем, что в ХБО при РАН ВИТА в период с 25 марта по 21 апреля 2005 года отработана технология и наработаны 3 партии бетулина очищенного, предніазначенного для использования в качестве стандартного образца для анализа сухого экстракта бересты, БАД к пище и косметических средств. Научный руководитель разработки: профессор, д.ф.н. Вайнштейн В.А. Разработчики и исполнители: инженер-технолог Масленникова Н.А., аспирант кафедры ТЛФП СПХФА Белякова А.В., химик-аналитик Вожева А.Б.
На основании полученных результатов анализ г (таблица показателей качества) составлены технические условия на « . етулин очищенный» и представлены на утверждение в Институт Питания МЗ и СР РФ.
Василии; вид j Однородный кристалл.1 порошок белого цвета, без посторонних включении, без запаха и. 5.2. соотв. соотв. соотв. Растворимое п. Практ. нер-рим в воде. умеренно р-рим в спирте этиловом, р-рим в хлороформе. и. 5.5. соотв. соотв. соотв. Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на фотозащитный крем «Солнечное настроение» содержащий эмоленты, обогащенные липофильными БАВ листьев крапивы.
Фотозащитный крем «Солнечное настроение» предназначен для ухода за кожей тела, обладает фотозащитным, антиоксидантным и противовоспалительным действием.
Фотозащитный крем производится в соответствии с требованиями настоящих ТУ по действующей технической документации с соблюдением санитарных норм и правил, утверждённых в установленном порядке.
Применяемое сырье должно соответствовать нормативным документам, приведенным в таблице 1 и иметь разрешение органов Сан-ЭпидНадзора для использования в качестве сырья для косметики.
Крем упаковывают по 50 мл в тубы алюминиевые по ОСТ 64-7-678-90, ламинатные по НТД фирмы изготовителя или импортную тару, разрешенную к применению Федеральным агентством Здравоохранения РФ. Упаковка косметического крема производится в соответствии с требованиями ГОСТ 28303-89. Групповая упаковка и транспортная тара в соответствии с ГОСТ 17768-90. Среднее отклонение массы косметического крема в таре согласно ГОСТ Р 8.579-2001. 1.5. Маркировка
Маркировка крема производится в соответствии с ГОСТ Р 51391-99 и ГОСТ 28303-89. Маркировка наносится на каждую единицу продукции и содержит следующую информацию: наименование предприятия изготовителя и его товарный знак, адрес, название крема на русском языке, объем/массу изделия в мл/г, условия хранения, срок годности, обозначение настоящих ТУ, информацию о сертификации, условиях применения, состав.
Для проверки соответствия готового продукта требованиям настоящих ТУ устанавливают приемо-сдаточные испытания по показателям 1-5 таблицы 2. Периодически проводятся испытания (1 раз в квартал или при переходе па новую партию сырья) по показателям 6 и 7 таблицы 2. Отбор средней пробы (не менее 150г) производится в соответствии с ГОСТ 29188.0-
Точную навеску крема ( 15 г) предварительно разбавляют хлороформом (V=5 мл), в результате чего эмульсия разрушается с образованием двух несмешивающихся фаз - водной и хлороформной. Сумма хлоро-филлов и часть гидрофобных компонентов эмульсии при этом переходят в хлороформную фазу, которую затем отделяют от водной с помощью делительной воронки, доводят хлороформом до заданного объема. 40 мкл извлечения наносят на линию старта хроматографической пластинки "Silufol". Пластинку помещают в предварительно насыщенную камеру, содержащую систему растворителей петролей ТУ 9158-ХХХ-ХХХХХХХХ-2005, с.5 ный эфир : ацетон 7:3. Когда фронт растворителей пройдет примерно 10 см, пластинку вынимают и высушивают до полного удаления растворителей. Идентификацию пятен осуществляют в видимом и УФ свете (А,=365 нм). Соединения, содержащие порфириновое кольцо, в видимом свете — проявляются в виде серо-зеленых, желто-зеленых и зеленых пятен; в УФ свете — светятся ярко малиновым, красным или оранжевым цветом. На хроматограмме должно присутствовать не менее 6 пятен.
Фотозащитный крем содержит извлечения из листьев крапивы, полученного путем экстракции сухого растительного сырья изопропилмириста-том и маслом соевым, обладающие противовоспалительным и антиоксидант-ным действием.
Входящие в состав крема активные фотопоглощающие ингредиенты рутин и 2-этилгексил-л-метоксициннамат обеспечивают защиту от УФА и УФВ излучения. Компоненты специально подобранной основы (эмульсия типа «вода в масле в воде») обеспечивают легкость распределения крема по поверхности кожи, быстрое впитывание и комфортные ощущения после применения средства. SPF продукта определяется по эритемному тесту методом in vivo в процессе клинических испытаний и регистрации фотозащитного средства.
Способ применения Фотозащитный крем рекомендуется для защиты кожи тела от избыточного УФ излучения. На очищенную кожу нанести достаточное количество крема и распределить его массирующими движениями по всей поверхности до полного впитывания. Наносить за 30 мин до выхода на улицу, пляж или в горы.
Состав по INCI Aqua, diethyleneglycol stearate, propylene glycol, Folia Urticae dioicae soybean oil extract, Folia Urticae dioicae isopropylmyristate extract, PEG 40 Hydrogenated Castor Oil, glyceryl monostrearate, ethylhexyl p-methoxycinnamate, dimethicone, rutin, methylparaben, propylparaben, perfume.
