Технология проектирования национальной одежды на примере башкирского народного костюма Камалиева Айгуль Салаватовна

Содержание к диссертации

Введение

1. Систематизация информации о традициях в башкирской народной одежде по материалам литературных источников 7

1.1. Исследование подходов к проблеме изучения народного костюма различными специалистами 7

1.2 Анализ состояния изученности традиций в башкирской народной одежде 11

1.3. Характеристика ассортимента и структуры башкирского народного женского костюма в соответствии с территориальными комплексами... 14

1.3.1 Исследование видов нательной одежды и способов ее декори рования 16

1.3.2. Исследование видов башкирской поясной одежды (штанов) и способов ее декорирования 33

1.3.3 Исследование видов башкирской безрукавной одежды и спосо бов ее декорирования 35

1.3.4. Описание различных видов башкирских головных уборов и украшений 40

1.3.5. Описание различных видов башкирской обуви 59

1.3.6. Характеристика ассортимента материалов для изготовления, одежды, обуви и украшений в семи костюмных комплексах 66

1.4. Характеристика телосложения башкирских женщин рубежа

Х1Х-ХХвека 71

Заключение по главе 1 76

2. Исследование художественно - конструкторских решений башкирской народной одежды 79

2.1. Анализ конструктивных решений в башкирских платьях и фартуках 81

2.2 Анализ конструктивных решений в башкирских безрукавках (камзолах). 101

2.3. Анализ способов формообразования в башкирской народной одежде 107

2.4. Анализ методов обработки, применявшихся в башкирской народной одежде 112

2.5. Анализ декоративных решений в башкирской народной одежде 124

2.5.1. Анализ видов и схем расположения декора на башкирских платьях и фартуках 133

2.5.2. Анализ видов и схем расположения декора на башкирских камзолах 150

2.5.3. Анализ видов и схем расположения декора на башкирской верхней одежде 163

2.6. Анализ средств и элементов композиции в башкирской народной одеж

де 181

Заключение по главе 2 204

Выявление взаимосвязей композиционно - конструкторских элементов в этнодизаинерских решениях на родной одежды 205

3.1. Выявление взаимосвязей между элементами и средствами композиции в башкирской одежде 205

3.2. Кластерный анализ композиционно - конструктивного построения башкирской народной одежды 213

Заключение по главе 3 214

Разработка рекомендаций по проектированию башкирской национальной одежды 262

4.1. Разработка требований к моделям национальной одежды 262

4.2. Разработка рекомендаций по проектированию семи комплексов национальной башкирской одежды 268

4.3 Рекомендации по использованию материалов и методов технологической обработки 303

Заключение по главе 4 305

Общие выводы по работе 308

Список терминов 310

Список использованной литературы

• Анализ состояния изученности традиций в башкирской народной одежде
• Исследование видов башкирской поясной одежды (штанов) и способов ее декорирования
• Анализ конструктивных решений в башкирских безрукавках (камзолах).
• Кластерный анализ композиционно - конструктивного построения башкирской народной одежды

Введение к работе

Актуальность темы. Процесс национального возрождения, начавшийся в конце XX века, обусловил повышение спроса на такой вид одежды как национальный костюм. Он является обязательным атрибутом на ежегодных народных праздниках, концертах, торжественных мероприятиях. О повышении спроса на национальную башкирскую одежду говорит и то, что с 90 - х годов увеличилось число комбинатов, специализирующихся на изготовлении подобных костюмов. 10 лет назад существовал только один комбинат по пошиву сценической одежды, сегодня их уже насчитывается 12. Естественно, что для данных предприятий остро встает вопрос конкурентоспособности изделий, повышения качества изготавливаемых костюмов.

Предварительный анализ производственного процесса изготовления национального костюма в комбинатах республики Башкортостан выявил недостатки, связанные с разработкой моделей, которые зачастую являются чересчур стилизованными и отвлеченными от настоящих подлинных образов или же полностью копируют музейные экспонаты. Анализ литературных источников по традициям башкирского народного костюма выявил отсутствие дизайнерского подхода к изучению одежды башкир. Все существующие материалы ограничиваются сведениями лишь этнографического и исторического характера. Кроме того, в ходе анализа существующих подходов и методов изучения народного костюма специалистами швейной промышленности выявилась неразработанность процесса проектирования национального костюма. Чаще всего, результаты исследований находят практическое применение в создании современной одежды или аксессуаров. В связи с этим, разработка технологии проектирования национальной одежды на примере башкирского костюма является актуальной.

Целью работы является совершенствование технологии проектирования совре- . менного национального костюма с использованием разработанной информационной базы данных о композиционно- конструктивных решениях народного костюма.

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:

• выполнен обзор научных работ, посвященных изучению народного костюма и анализ существующих методов использования результатов исследования;

• выполнен обзор и систематизация имеющихся в литературе сведений о традициях в башкирском костюме;

• разработан метод исследования пластики одежды в плоскостном изображении;

• исследованы конструктивно - композиционные решения в башкирской одежде (с получением разверток деталей кроя и схем расположения декора);

• выявлены закономерные взаимосвязи между элементами и средствами композиции, конструкцией и декором;

• проведена группировка одежды внутри одной ассортиментной группы по общности признаков;

• выявлены принципы гармонизации башкирской женской народной одежды во взаимодействии с фигурой башкирских женщин;

• разработаны требования к моделям национальной одежды;

• разработаны рекомендации для проектирования моделей башкирской национальной одежды;

• разработана коллекция моделей национального башкирского костюма.

Объект исследования - башкирский народный женский костюм (более 200 подлинных экземпляров одежды из частных коллекций и музеев республики Башкортостан).

Предмет исследования - композиционно - конструктивные решения башкирской народной женской одежды.

Методы и средства исследования. В данной работе применялись основные теоретические положения композиции, материаловедения, конструирования, технологии и дизайна одежды, художественно - конструкторский анализ народной одежды, системный подход, методы статистического исследования.

Научная новизна заключается в следующем:

• впервые исследованы конструктивно - композиционные решения башкирской народной женской одежды с позиций дизайна и введены в научный обиход новые творческие источники для возможных проектных разработок;

• разработана методика фотографирования образцов одежды в плоскости с помощью сконструированной установки;

• впервые применен кластерный анализ для группировки совокупности народной одежды по ряду общих признаков;

• разработаны требования к моделям национальной одежды;

• разработаны приемы адаптации конструктивно - композиционного строя башкирского народного костюма к проектированию современной национальной одежды.

Практическая значимость. Проведенные исследования позволяют:

• решать конкретные задачи по созданию исторически и этнографически достоверных образов башкирской народной одежды в соответствующих костюмных комплексах;

• обеспечить разнообразие разрабатываемых национальных моделей за счет возможности комбинирования конструктивных основ и декоративных элементов внутри каждой группы, объединенной путем кластерного анализа;

• использовать материал по композиции и конструкции народной одежды в качестве творческого источника при создании современной одежды различного назначения;

• обеспечить экономический эффект за счет:

- сокращения времени на изготовление лекал путем унификации конструктивных основ башкирской народной одежды всех ассортиментных групп;

- сокращения времени на отделочные работы путем унификации схем расположения и видов декора;

- больших возможностей в комплектовании предметов в башкирском народном костю ме внутри определенного комплекса.

• использовать материалы и выводы по работе в лекционно-просветительской деятельности и при составлении специальных курсов по культурологии, искусствоведению и костюмологии.

Апробация результатов работы. Основные положения и результаты диссертационной работы докладывались, обсуждались и получили положительную оценку на:

- Международной научной конференции «Мода и дизайн: исторически опыт - новые технологии» (в рамках конкурса «Адмиралтейская игла») в г. Санкт - Петербурге (2000г.);

- Международной научной конференции «Мода и дизайн: исторически опыт - новые технологии» (в рамках конкурса «Адмиралтейская игла») в г. Санкт - Петербурге (2002г.);

- Международной региональной научно - практической конференции «Проблемы обучения и воспитания молодежи» в г. Уфе (2004 г.);

- заседаниях кафедры «Технология швейного производства» РосЗИТЛП (2001-2005г.);

- заседаниях кафедры «Технологии и дизайна одежды» УТИС (2005г.).

На защиту выносятся:

• информационная база данных о композиционно - конструктивных решениях народного башкирского костюма;

• рекомендации для дизайн-проектирования семи комплексов башкирской народной одежды.

Внедрение результатов работы. Практическая значимость работы подтверждена результатами ее производственной проверки и внедрения на предприятиях, специализирующихся на изготовлении национальной одежды: ООО «Альфа и М» (г. Уфа) и «ЧП Тарасова М.И.» (г. Уфа).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано семь печатных работ, в том числе одна монография.

Структура работы и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, выводов и списка литературы, шести приложений. Объем диссертации составляет 129 страниц текста, 86 таблиц, 89 рисунков. Список литературы содержит 101 источник.

Блок - схема работы показана ниже.

В первой главе диссертации дан обзор литературных источников. Анализируются данные, посвященные изучению народной одежды различными исследователями и отдельно изучению башкирской народной одежды. На основе материалов литературного обзора проводится систематизация сведений об основных видах традиционного башкирского женского костюма.

Во второй главе диссертации представлены результаты художественно - конструкторского анализа подлинных образцов башкирской народной женской одежды. Исследовались конструктивные и декоративные решения нательной, поясной, безрукавной и верхней одежды башкир. Кроме того, выявлены особенности телосложения башкирских женщин.

В третьей главе диссертации представлены результаты статистического анализа элементов и средств, которые были использованы в башкирской одежде. Выявлены корреляционные взаимосвязи между ними. Проведен кластерный анализ с целью объединения совокупности башкирской одежды в однородные группы по ряду признаков.

В четвертой главе диссертации разработаны требования к моделям национальной одежды. Также, разработаны рекомендации по проектированию семи комплексов башкирской национальной одежды.

Анализ состояния изученности традиций в башкирской народной одежде

В изучении башкирского народного костюма выделяются три этапа различных по времени и качественному уровню. Первые заметки о башкирском народном костюме датируются XVIII веком. Они связаны с именами участников академических экспедиций 70-80-х годов XVIII в. П. Палласом, И.Г. Георги, И.И. Лепехиным [18-20]. Письменные свидетельства в работах исследователей о головных уборах, украшениях, некоторых видах одежды, способах изготовления материалов носят описательный характер, излагаются весьма сжато и поверхностно. Помещенные в трудах П.Палласа и И.Г.Георги иллюстрации башкирских нарядов являются не вполне достоверным воспроизведением подлинников, что, впрочем, не уменьшает их ценности.

Второй этап изучения башкирского костюма, отличающийся также описательным подходом с XIX - начала XX вв. приобретает более планомерный и детальный характер. Основное внимание исследователей башкирской этнографии XIX в. (среди которых большую часть составляют ученые Российской академии наук, писатели и врачи) уделяется описанию комплекта мужского и женского костюмов с указанием ряда местной специфики в декорировании и манере их ношения. К наиболее значимым работам следует отнести статьи и публикации П. Небольсина [21], В.М. Черемшанского [22], И. Игнатовича [23], М. Баишева [24], П.С. Назарова [25], В.А. Арнольдова [26], Лев фон -Бергхольца [27], Д.П.Никольского [28]. М.А. Круковского [29]. Содержание работ данных исследователей весьма познавательно и ценно для изучения материальной культуры башкир, в частности одежды, но все же в их трудах прослеживается краткость в характеристике одежды, минимум информации об этнотерриториальных и социальных различиях. Существенным недостатком работ является также ограниченность охватываемых исследованиями территорий.

Третий этап исследований башкирского костюма связан с именами СИ. Руденко, С.Н. Шитовой, Н.В. Бикбулатова и других. На данном этапе башкирская народная одежда исследовалась в историческом и этнографическом плане. Методом историко-сравнительного анализа одежды изучался этногенезис башкирского народа. Учеными детально исследовались все виды одежд народного костюма, включая обувь, головные уборы и украшения, причем по всей территории расселения башкир [30-38]. Ими анализировались внешний вид покроя одежд, характеристики материалов изготовления, территориальная принадлежность, источники происхождения того или иного элемента в костюме. Большая часть работ связана с изучением декоративного творчества башкир, например, вышивки, ткачества, аппликации и другого [39-47]. Научные работы последних лет [48,49] также связаны с изучением проблемы этнокультурных взаимодействий башкир с другими народностями.

Говоря о существующих методах в изучении башкирского костюма нельзя обойти вниманием теоретические и практические работы по использованию народных традиций в современной одежде. В их числе сборник статей [50], выпуск которого был приурочен выставке «Народный костюм. Традиции и современность» (г. Уфа, с 1985-1986гг.). Организация выставки полностью соответствовала названию, так как ее экспонатами стали не только старинные образцы народной одежды башкир, но и современные костюмы: танцевальные, сценические, повседневные в фольклорном стиле. Подобный метод помог выявить успешные и неудачные решения в моделировании современного костюма. Ученый этнограф Н.В. Бикбулатов весьма критично отзывается о популярном среди ряда художников - модельеров «ортодоксальном» подходе к интерпретации национальных форм башкирской одежды. «Такой ортодоксальный, на первый взгляд, а по существу - местнический, трайбалисткий (родо-племенной) подход, в силу которого за подлинно народное выдается лишь то, что характерно для какой - либо одной, - скажем, южной или восточной - части башкир и отсекается все остальное» -пишет ученый [51, с. 14]. Это мнение особо ценно, так как высказано знатоком башкирских традиций в одежде, который как никто другой может точно оценить этногра

фическую достоверность современных костюмов. К тому же справедливость замечания Н.В. Бикбулатова вполне обоснована, так как башкирская одежда разнохарактерна, имеет свои локальные особенности, заметно видоизменяется на протяжении всей территории Башкортостана с севера на юг [38,47].

Проблему использования народного наследия в современной одежде затрагивает своей статье С.Н. Шитова. Автору видится два направления для успешного решения данного вопроса. Первый связан с производством костюмов для фольклорных коллективов (сценических, театральных, в меньшей мере бытовой и праздничной), второй - с созданием современной одежды с использованием традиций на качественно ином уровне, с глубоким «переосмыслением художественного наследия», избегая механического копирования элементов [52, с. 23].

Значительный практический вклад в развитие башкирской культуры внесла деятельность коллектива Башкирского производственного комбината Всероссийского Музыкального общества. За сорок лет существования комбината был собран большой опыт создания историко-этнографических костюмов и изготовлено огромное количество нарядов и не только башкирских. К настоящему времени на производстве уже отработана технология пошива национальной одежды. Основными источниками сведений об особенностях башкирского костюма для художников коллектива остаются книга С.Н. Шитовой «Башкирская народная одежда» и музейные запасники. В башкирских костюмах, изготовленных комбинатом, чувствуется ортодоксальный подход, упомянутый Н.В. Бикбулатовым. Состав национальной одежды однообразен: это платье с оборками, елян, камзол, нагрудники и кашмау. Разнообразием отличается художественное оформление одежды. Однако, несмотря на ряд недостатков в работе комбината, необходимо отметить его неоспоримую заслугу в возрождении башкирской культуры.

По настоящему интерес к культурному наследию башкирского народа, в том числе и одежде, возрос в начале 90-х годов. Ярким проявлением начавшегося процесса возрождения национальных традиций стало открытие в 1999 году ежегодного башкирского фестиваля моды «Традиции башкирского народного костюма в современной одежде». Кроме газетных статей, освещавших ход фестиваля, в свет был выпущен проспект [54] с наиболее интересными моделями данного конкурса. Представленные в издании, модели выполнены с широким использованием вышивок, аппликаций, монет, имитирующие элементы башкирского народного костюма.

Исследование видов башкирской поясной одежды (штанов) и способов ее декорирования

Сведения об использовании косого стежка имеются в работах [25, с. 181; 56, с. 170]. Вышивка располагалась по обеим сторонам нагрудного разреза на белом холщовом платье, однако подобный вид орнаментации нательной одежды существовал достаточно давно и на сегодняшний день практически не встречается. Именно «древнюю вышивку на белых домотканых платьях - рубахах башкир и татар» [40, с. 218], по мнению этнографов, заменило нагрудное украшение известное под названием «изэу». Изэу (табл. 1.2, строка 8) представляет собой дугообразную нашивку разноцветных лент по краю нагрудного выреза платья. Традиционность изэу очевидна, т.к. упоминания о данном виде украшения встречается во многих работах XIX в. [21,22,24].

В ряде районов изэу изготавливалось отдельно от рубахи и одевалась как самостоятельная часть нательной одежды (табл. 1.3, строка 6). В районах южного Башкортостана бытовал ука изэу, отличавшееся тем, что на обшивке добавлялись позументные ряды. Однако самое богатое и нарядное изэу составлял нагрудное украшение наиболее состоятельной башкирской женщины на северо-западе республики. Шился такой нагрудник из бархата, позументной тесьмы с вкраплениями круглых серебряных монет. Попутно, нужно отметить, что в прошлом монеты, как декоративный элемент платья применялись, хотя не везде. Например, в юго-восточных районах РБ перед платья женщины среднего возраста по обе стороны груди декорировался рядами монет (табл. 1.3, строка 29).

Немаловажную роль в смене внешнего вида рубах и платьев (покроя, отделки, пропорций) играла ткань, из которой пошивалась одежда. Сырьем для тканых холстин в прошлом являлись конопля, реже крапива (в XVIII в.). Многие исследователи обращали внимание на процесс выработки растительных волокон башкирами [18-21]. Не единичны и упоминания о холщовых рубашках [22,23,25].

Крашение домотканины в красный, зеленый, синий, изредка в желтый цвета практиковалось башкирами в юго-восточных горных и степных районах РБ [47, с. 13]. В южной и юго-западной частях РБ не меньшей популярностью пользовались белые холщовые рубахи. И даже в первые годы XX столетия белый цвет в одежде пожилых преобладал.

Таким образом, до начала XX в., а местами, например, на северо-востоке Белока-тайского района - 20 годов этого столетия [31, с. 284] для изготовления платьев применялся по большей части домотканый холст. Причем в юго-восточной и центральной частях РБ использовались шерстяные и полушерстяные белые и гладкокрашеные домотканины, в северо-западных и северо-восточных районах и Зауралье пестрядь и ткани с браным узором, юго-западных, демских районах употреблялась как однотонная, так и пестрядинная ткань (местами браный холст).

С середины XVIII в. у башкир появилась возможность приобретать продукцию русской промышленности: московские и владимирские ситцы, кинешемские коломенки и нанки, казанские кумачи [47, с. 18]. Однако шить одежду из покупных тканей могли позволить себе лишь богатые башкиры. Менее состоятельные слои населения поначалу применяли фабричные ситцы в качестве отделки: на воротничок, ластовицы, верхнюю или нижнюю оборки, на украшение нагрудного выреза. Молодые девушки при первой же возможности старались сшить платье полностью из покупной материи. Таким образом, к концу XIX в., а местами и раньше, фабричные ткани стали вытеснять домотканый холст.

Дополнением к башкирской нательной одежде является нагрудная повязка (ту-шелдерек, кукрэксэ), которая закрывала нагрудный разрез. Повязка представляет собой прямоугольную ткань с загнутыми верхними концами размером 30x40 см (может быть и больше). Носился под платьем, укреплялся на теле с помощью завязок на шее и талии. Орнаментация повязки являлась предметом особой важности так, как основное ее предназначение заключалось в магической силе оберегать свою владелицу от дурного глаза. Поэтому повязку украшали вышивкой, нашивкой из монет, разноцветных поло сок материи, которые были видны в нагрудный разрез [33, с. 147]. Кроме того, поверх полос ткани женщины нашивали талисманы, камни в оправе, металлические обереги.

В башкирский костюм взрослой женщины нагрудник входил на определенном этапе ее жизни, либо после рождения первого ребенка, или же после свадьбы. Нагрудник является распространенным подарком на свадьбах и похоронах умершей женщины. Его по обычаю дарили молодой женщине, если у нее родилась дочь.

С появлением планки в покрое платья нагрудная повязка утратила свою функциональность и сохранила за собой лишь обрядовое значение.

В комплект нательной одежды башкирских женщин наряду с рубахой и нагрудной повязкой обязательно входили штаны. Исследователи башкирской этнографии различают два вида покроев штанов: с широким (ыштан) и узким шагом (салбар). Причем в женском костюме бытовал лишь первый вид штанов, т.е. с широким шагом, тогда как второй «салбар» - только в мужском. В таблице 1.4 представлены варианты кроя штанов.

Как видно основные детали кроя имеют правильные геометрические формы: прямоугольника и треугольника. В более простом варианте штаны кроились из трех деталей (табл. 1.4, строка 4).

Несколько иная терминология штанов дается в монографии СИ. Руденко. И мужские и женские штаны названы автором «салбар» [30, с. 160-161]. Данные в книге зарисовки покроев, относятся к штанам с широким шагом, более простой женский вариант состоит из средней части, штанин и вставки в шаговом шве. Покрой мужских штанов усложняется клиньями в верхней части поясной одежды (табл. 1.4, строка 1).

Иногда, пояс штанов собирался на шнурок, за который башкирские женщины во время работы подбирали платья и с этой целью носили штаны низко на бедрах. Концы штанин обычно заправляли в сапоги или в чулки.

На рисунке 1.3. представлены основные виды декора штанов. При их изготовлении еще в начале XX в. местами в Курганской и Челябинской областях, а также в горной и северо-восточной части РБ использовался красный домотканый холст в полоску или сукно.

Анализ конструктивных решений в башкирских безрукавках (камзолах).

Основу первого типа составляют кубелякские камзолы лаконичной формы, слегка расклешенные и чаще всего короткие (до линии бедер и выше). Формообразование рассматриваемых камзолов проводится за счет расширения низа изделия и отведения бокового шва на спинку. Последнее очень характерно для башкирской безрукавной и верхней одежды в целом. Для сравнения на деталях переда камзолов, представленных в таблице 2.15 мы провели линию бокового шва (принятую в современном конструировании). Другой особенностью кроя башкирских безрукавок является приталенная и одновременно сильно расклешенная спинка. Данный принцип кроя широко использовался в 2-4 типах камзолов. С этой целью в деталях конструкций четвертого типа применялись всевозможные треугольные клинья, пришиваемые в низу бокового шва.

Развертки второго типа отличаются большим количеством швов, что обусловлено наличием мелких деталей: бочков, клиньев, рельефов, однако характерные черты, как то переход бокового шва и расклешение по низу сохраняются.

Детали кроя третьего типа (таблица 2.15) качественно отличаются наличием в конструкции отрезного бочка на полочке. Данная деталь служила средством формообразования, позволяла регулировать степень облегания в области груди и величину расширения по линии бокового шва. Отрезной бочок весьма частое явление в конструкции безрукавной и верхней одежды башкир и для многих районов традиционное. На это указывает широко распространенный прием имитации машинными строчками и монетами и кораллами месторасположения шва соединения отрезного бочка с полочкой, даже в тех камзолах, где она отсутствует.

Несмотря на то, что принцип кроя деталей четвертого типа (таблица 2.15) повторяет предыдущий, развертки данных конструкций были выделены нами в отдельный тип. Основное отличие третьего и четвертого типа заключается в использовании в последних конструкциях клиньев, кокеток и рельефов. Швы соединения мелких деталей были практически незаметны и не перегружали изделие излишним членением и одно временно оказывали значительную помощь в организации более экономичной раскладки.

Отрезной бочок представлен четырехугольной формой (табл. 2.16). Форма верхнего среза бочка зависела от линии проймы (углубленной, заниженной и т.д.).

Дополнительный объем по низу достигался за счет бочков или боковых клиньев, которые представлены в таблице 2.17. Наиболее интересен бочок №3, состоящий из трех частей, натурный образец данного изделия можно увидеть в приложении 4 (образец №2). Остальная часть рельефов представлена трапециевидными фигурами с умеренным или значительным расширением по низу. Из клиньев большее применение получили треугольники (равнобедренный или прямоугольный).

В башкирских камзолах чаще всего встречается V - образный вырез горловины (87,8%). Для большинства прямых коротких камзолов, (этнографическое название ку-белякские) был характерен классический воротник с небольшим лацканом (7,2%).

Четырехугольник 3 Четырехугольник 2 Четырехугольник і г1 4 Четырехугольник d При обработке среза горловины в остальных камзолах применялись цельнокроеная или отрезная стойка, прилегающая к шее (5%). Сравнительно одинаковый процент встречаемости имеют различные виды застежек безрукавок. В 26,8% безрукавок застежка отсутствовала, чуть реже (17,2%) полы камзола крепились встык на декоративную застежку. Центральная застежка на пуговицы применялась в сочетании с классическим воротником (26,5%). Существовала также застежка запахом, причем полы крепились на навесные петли и пуговицы.

Анализ способов формообразования в башкирской народной одежде

Одной из задач дизайнера национальной одежды является правильный обоснованный выбор способов формопостроения и закрепления деталей друг с другом. От этого во многом зависит пластика будущего изделия. Дизайнерский подход в выборе средств формообразования должен быть определен необходимостью передать своеобразие конструкторских и технических приемов в изготовлении одежды прошлого, обусловленных шириной полотна ткани, уровнем производства и национальными традициями. Однако передача своеобразия не означает точного копирования, напротив подразумевает творческое осмысление данных исследования, а также адаптацию их к современным условиям производства.

Основой для типизации способов формопостроения в башкирской одежде является предложенная в книге Л.П. Шершневой [75,76] классификация, согласно которой существует четыре способа формообразования - это конструктивный; метод, основанный на использовании формовочных свойств материалов; пластических свойств волокон и комбинированный. В башкирской народной одежде применяются только первый и последний методы.

В этой связи наибольшим консерватизмом на протяжении долгого времени, отличаются платья. Как уже отмечалось, платья башкирских женщин кроились отрезными по линии талии, причем ширина юбки была больше длины нижнего среза лифа в пределах от 1,7 до 2,5 раз. Таким образом, чтобы совместить срезы верхней и нижней частей платья, верхний край юбки собирали в одностороннюю складку либо в сборку.

Частота сборок в большинстве анализируемых платьев была одинаковой по всей окружности, однако, если равномерность распределения нарушалась, то основная масса сборки переходила на спинку. Последнее особо характерно для северо-восточных платьев, которые одевались в комплекте с передником, в связи с чем даже оборки располагались по боковым и задней частям юбки, оставляя широкую полосу переда ровной. С помощью сборок объем придавался также рукавам, лифу платья и оборкам. Мелкая сборка, как декоративно-конструктивный способ образования объемной формы, применялась на всех видах ткани: сатиновых, ситцевых, шелковых и в том числе домотканых. «Торчащая» форма оборок, возникающая вследствие плохой драпируе-мости хлопчатобумажных тканей, придавала платью дополнительный объем по низу и динамику при движении. Изредка вместо сборки применяли односторонние складки, глубина складок варьировалась от 4 до 5 см. По переду лифа закладывалась встречная складка. В таблице 2.26 приведены различные средства формообразования, относящиеся к нательной одежде. Полное членение формы осуществляли кокетки, цельнокроеные со спинкой или же отрезные. К конструктивным членениям относятся вытачки, характерные для платьев середины XX века. Преобладали преимущественно прямые вытачки талевые и плечевые.

Кластерный анализ композиционно - конструктивного построения башкирской народной одежды

Ассортимент подкладочных тканей в безрукавной и верхней одежде гладкую (атласно - сатиновые переплетения) и ровную (полотняные переплетения) фактуру. Вследствие недостаточной драпируемости этих тканей в платьях они образуют торчащие формы, которые во многом усиливаются за счет широкого использования сборок и защипов. Ткани верха в безрукавной и верхней одежде характеризуются ворсовой фактурой. Мастера умело использовали игру светотеней ворсовой поверхности бархата в расклешенной конструкции безрукавок. Хлопчатобумажные же ткани применялись, в основном, для пошива прямых коротких камзолов, например, типа кубе-лякских.

Домотканым шерстяным холстам, применявшимся для изготовления чекменей, соответствуют прямые и четкие формы. В отличие от безрукавок расклешенные елян и бешметы изготавливались из бархата и плотных хлопчатобумажных тканей. Нижний край в последних елян значительно отходил от нижнего слоя одежды. Помимо недостаточной драпируемости х/б ткани, этому способствовала плотная широкая тесьма из металлической нити (позумент), которая увеличивала жесткость на данном участке.

Интересно, как по - разному использовался принцип контраста, нюанса и подобия в нательной и верхней одежде. По результатам анализа, представленных на рисунке 2.40 видно, что сочетание фактур в изделиях значительно отличаются друг от друга. В платьях основные и отделочные ткани, как правило, сочетались по принципу тождества, например, платья, где большие и мелкие детали кроились из сатина или ситца, но обязательно разной расцветки. Контрастное сочетание фактуры, например, шелка и ситца, составляет 24%, нюансное -9,2%.

В фактуре тканей передников также преобладает закон тождества, в цветовом тоне - закон контраста. Силуэтная форма в подавляющем большинстве построена по принципу нюанса - 90,6%.

В верхней и безрукавной одежде фактура сочеталась преимущественно по закону контраста. Чаще всего, контраст создавался за счет использования сатина (с гладкой поверхностью) в качестве основной ткани и бархата в качестве отделки (с ворсовой поверхностью). В бархатных халатах и безрукавках ворс контрастирует с рельефной позументной тесьмой. В камзолах 7,2% составляет нюансное сочетание фактур и 15,9% безрукавок сшиты из сходных по фактуре тканей. В верхней одежде, по результатам настоящего исследования, существует только два варианта сочетания фактур: контрастное и подобное.

В цветовой гамме изделий бесспорным преимуществом обладает принцип контраста. В платьях он составляет 62,9%, в камзолах - 71%, в халатах -88%. Цветовой контраст в народной одежде придает ей выразительность, яркость. Скажем, в платьях контраст находит свое выражение в разноцветной вышивке и черном или красном фоне изделия. В верхней одежде примером умелого использования контраста является сочетание черной или темно - синей основы и нашивки из желтой, зеленой, красной полоски.

Силуэт башкирской народной одежды характеризуется нюансными формами. Конструкция одежды была продумана и оптимизирована к жизненным условиям — обеспечивала свободу движения при верховой езде. Небольшой процент контрастных силуэтных форм в башкирской одежде обусловлен использованием прямого покроя: в платье в 5,5%) случаев, в камзолах - в 8,6%, в халатах - в 11,9%.

Во второй главе по методике ХКА проводились исследования конструктивного и композиционного построения башкирской народной одежды. Для всех анализируемых видов одежды были определены геометрический вид формы, полученный нами с фотографий натурных образцов, снятых на манекене и специально разработанном нами приспособлении, распрямляющем изделие в плоскости. Особенности конструктивного построения народной одежды выявлялись с помощью разверток деталей кроя, полученных нами в ходе исследования. Выяснилось, что конструкции башкирских костюмов достаточно однотипны, что позволило нам провести типизацию конструктивных основ и отдельных ее частей. Также по средствам формообразования были объединены верхняя, безрукавная одежда и нательная, поясная. Для первой группы характерно использование средств, образующих ровную поверхность, для вторых рельефную.

Помимо, конструкций, в рамках данной работы, были типизированы декоративные элементы и схемы расположения орнамента. Выяснилось, что художественная композиция платьев и передников строилась с использованием одинакового набора орнаментальных средств: вышивки, аппликации, канта, оборок, ткачества. Камзолы и халаты башкир украшались чаще всего металлическим декором, вышивкой, бисером, и позументом. Также определены типичные участки декорирования для каждого из анализируемых видов декора.

Анализ средств и элементов композиции башкирского костюма проводился по методике ХКА. Выяснилось, что в платьях и фартуках встречается наибольший процент горизонтального, конструктивного, прямолинейного членения, в верхней и безрукавной одежде преобладает вертикальный, прямолинейный, конструктивно - декоративный характер членения. Пропорциональные отношения в башкирской одежде строятся на преобладании геометрической пропорции в конструкции и декоре. Арифметическая пропорция в большей степени выражена в конструкции передников (34,8%), золотое сечение в декоре верхней одежды (52,3%). Закон нюанса превалирует в силуэтной форме, закон контраста в цветовой гамме и фактуре верхней и безрукавной одежды. По принципу тождества сочетаются ткани верха и отделки в платьях и фартуках башкир.