Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. История раннесредневекового ювелирного искусства Средней Азии 15
1.1. Украшения в костюме Согда 16
1.2.Украшения в костюме Тохаристана 47
І.З.Украшения в костюме Уструшаны 69
1 4Украшения в костюме Ферганы 82
Глава 2. История ювелирного искусства Мавераннахра (IX-XVIII вв.) 93
Глава 3. Место и роль украшений в традиционном костюме таджиков (XIX-нач.ХХвв.) 125
3.1. Украшения в одежде населения южных и центральных районов Таджикистана 126
3.2. Украшения в костюме населения северного Таджикистана 137
Глава 4. Эволюция семантики и символики украшений в истории таджикского костюма 175
4.1. Эволюция семантики ювелирных украшений в костюме 175
4.2. Эволюция символики ювелирных украшений в костюме 183
Заключение 214
Список использованной литературы 223
Список сокращений 234
Приложение
- Украшения в костюме Согда
- История ювелирного искусства Мавераннахра (IX-XVIII вв.)
- Украшения в одежде населения южных и центральных районов Таджикистана
Введение к работе
Актуальность темы исследования. Ювелирное искусство является одним из ярких проявлений художественного творчества народа. Самые ранние их образцы были обнаружены археологами еще в слоях мезолита. В ювелирном искусстве находят свое отражение верования, эстетические нормы, социальные отношения и традиции, истоки которых коренятся в этнической истории, и поэтому они во все времена являлись неотъемлемой частью народного костюма.
Ювелирные украшения играли огромную роль в костюме. При этом сакрально-магическая функция ювелирных украшений значительно превалировала над их эстетическим значением. Украшения могли располагаться на определенных частях тела, что по мнению древних людей, обеспечивало им здоровое потомство, расположение богов, защиту от нечистой силы и дурного глаза, либо приносило удачу и счастье. Помимо сакральных функций, украшения могли демонстрировать особое положение индивида в обществе. При этом художественное оформление украшений было тесно связано с силуэтом, формой и цветом одежды.
В силу всего вышесказанного, исследование истоков зарождения ювелирного искусства таджикского народа является одной из важных проблем отечественной науки, и объясняется это тем, что в настоящее время в Таджикистане началось возрождение традиционных ремесел, в том числе и ювелирного искусства. Изучение наследия ювелиров прошедших эпох является важным потенциалом для развития современного ювелирного искусства. При этом следует иметь в виду, что Таджикистан обладает богатыми запасами драгоценных металлов и камней, промышленная разработка которых пока ведется не на очень высоком уровне. В свою очередь, это влияет и на развитие ювелирной промышленности. Исследование истории появления ювелирных украшений, выявление потенциала этого изящного ремесла, пропаганда высоких достижений таджикских ювелиров во многом будет способствовать развитию данной отрасли.
4 Хронологические и географические рамки исследования.
Исследование посвящено истории развития ювелирного искусства V - нач. XX
в. Оно охватывает определенные географические рамки — территорию, на
которой происходило историческое расселение предков таджиков, - это зоны
Хорасано-Гиндукушских, Памиро-Алайских и Тянынаньских горных систем;
долины рек Сырдарья, Зеравшан, Амударья, хорасанского Мургаба и Герируда
[134,с.23]. Раннесредневековый и средневековый костюм рассмотрен именно в
этом географическом диапазоне. Украшения конца XIX -начала XX вв.
рассматривались отдельно — по регионам, так как украшения этих местностей
отличаются как по своим художественным и функциональным особенностям,
так и по традиции ношения. При исследовании традиционных украшений
особенно подробно анализировалось ювелирное искусство двух регионов:
южно-центрального (Каратегин, Восточный и Западный Памир, а также
Гиссарская долина) и северного (верховья Зеравшана, Ходжент, Ура-Тюбе,
Исфара, Ашт, а также Самарканд и Бухара).
Цель и задачи исследования. Основной целью диссертации является
^ анализ эволюции средневековых и традиционных украшений таджиков в
костюмном комплексе во взаимосвязи с этнокультурной средой. Создание
обобщающего исследования по истории средневекового и традиционного
таджикского ювелирного искусства на основе полученных данных.
Исходя из этого, нами были поставлены следующие задачи:
-дать анализ развития ювелирного искусства раннего средневековья, акцентируя внимание на эволюции ювелирных украшений Согда, Тохаристана, Уструшаны и Ферганы;
- исследовать ювелирные украшения VIII-XVIII вв.;
-исследовать традиционные ювелирные украшения в таджикском костюме;
-дать анализ семантики и символики ювелирных украшений в костюме таджиков.
5
Источниковедческую базу исследования составили данные
археологических, письменных, нумизматических, изобразительных
(монументальные росписи светских и культовых сооружений Средней Азии
(Афрасиаб [7], Пенджикент [24], Варахша [202], Балалык-тепе [6], Аджина-тепа
[96], Калаи Кахкаха [134] и др.), а также данные средневековой книжной
миниатюры) и этнографические источники. В процессе работы нами были
использованы исследования отечественных и зарубежных ученых, так или
иначе касающиеся нашей темы.
Также были привлечены произведения классиков таджикской литературы, в которых упоминаются предметы ювелирного искусства и пишется об их предназначении.
В процессе работы были достаточно глубоко изучены коллекции Музея древностей РТ, Музея этнографии Института истории археологии и этнографии РТ, Краеведческого музея Таджикистана им. Бехзода, Самаркандского краеведческого музея, а также соответствующая информация, представленная на различных исторических и искусствоведческих сайтах в Интернете.
Степень изученности проблемы. В настоящее время в опубликованных исследованиях по истории ювелирного искусства прослежены отдельные этапы развития древнего, средневекового и традиционного ювелирного искусства, разработаны методы исследования украшений. Вместе с тем, украшения определенных периодов изучены исследователями недостаточно полно. Так, О. А. Сухарева [170] (самаркандские украшения), Г.Н.Борозна [37,38], Л.А.Чвырь [192], Н.Н.Сычева [172] (ювелирные украшения Средней Азии и Казахстана), З.А.Широкова [198], Е.Широнина [200], Ф.Д. Люшкевич [103] (украшения женщин Бухары и Бухарского оазиса), Д.А.Фахретдинова [185] (узбекские украшения) всесторонне исследовали ювелирные украшения конца XIX - начала XX вв., они изучили почти все аспекты ювелирного искусства этого периода, но рассматривали их вне связи с одеждой. Что же касается более ранних периодов истории украшений, то здесь имеются некоторые пробелы. Восполнить их одна из главных наших задач. Одной из наиболее значимых
работ на эту тему можно назвать исследование Г.М.Майтдиновой «История таджикского костюма» (в 2-х томах)[108,109], в одной из глав которой на основе археологических, изобразительных и письменных источников рассматриваются виды украшений, их место в костюме, функциональная особенность, семантика и символика украшений начиная с IV тыс. до н.э. до нач. XX в.
Важные сведения о ювелирных украшениях можно почерпнуть из воспоминаний представителей русских миссий в Средней Азии, посетивших этот регион в XVIII-XIX вв., - Ф. Ефремова [72], Ф. Назарова [131], Е.Мейендорфа [120]. Краткие сведения об украшениях среднеазиатских народов имеются в труде русского ученого-китаиста XVIII в. Н.Я. Бичурина (Иакинфа) «Собрание сведений о народах, обитавших в Средней Азии в древние времена» [33], в котором ученый использовал древнекитайские источники.
Сведения о локальных традиционных таджикских ювелирных украшениях имеются в работах этнографов начала XX в.: СП. Русяйкиной [160], М.С. Андреева [10]. В их работах дано описание наиболее распространенных украшений изучаемой местности, их наименования на местном диалекте, сакрально- магическое значение изделий, т.е. украшения рассматриваются как отдельный этнографический материал и вне связи с одеждой.
Особо следует отметить работы известного исследователя таджикского костюма З.А.Широковой посвященные традиционной и современной одежде Таджикистана [197, 198, 199, 200], в которых среди прочих элементов народного костюма, рассмотрены и таджикские ювелирные изделия начала XX в. Эта ученая внесла огромный вклад в изучение традиционных ювелирных украшений таджиков. В своих работах она рассматривает украшения по отдельным селениям, уделяет внимание украшениям разных возрастных категорий, в некоторых случаях ею затрагивается вопрос семантики и символики в украшениях. В 1969 г. З.А.Широкова вместе с Н.Н.Ершовым
7 подготовили и издали первый прекрасно иллюстрированный альбом по
традиционному костюму таджиков [71]. К сожалению, сведения об украшениях
в нем ограничиваются лишь кратким перечнем основных видов таджикских
ювелирных изделий. Но, в нем значителен хорошо иллюстрированный
материал, где можно проследить взаимосвязь украшений с формой, цветом и
общей композицией одежды.
Огромный вклад в исследование традиционных таджикских ювелирных украшений внесла Л.А.Чвырь. Ее работа «Таджикские ювелирные украшения», опубликованная в 1977г.,- это наиболее полное и глубокое исследование ювелирных изделий конца XIX- начала XX вв., являющееся весьма ценным источником для изучения ювелирного искусства таджиков. Л.А.Чвырь рассматривает локальные комплексы украшений различных городов и областей Таджикистана, их принадлежность к определенным технико-орнаментальным группам, приводит свою классификацию украшений, и что особенно важно, пишет о функциональной роли ювелирных изделий региона. В публикациях Л.А.Чвырь были отражены и некоторые аспекты развития ювелирного ремесла в южных регионах Таджикистана (Гарма и Куляба) [195]. Особо следует отметить ее работу «Опыт классификации ювелирных украшений (проблема типологии на примере таджикских серег)», где она впервые применила статистический метод, как один из новых методов обработки фактов. Близкие по виду изделия были подразделены ею на несколько групп по типообразующим признакам [192]. Этот метод весьма эффективно при изучении распространения изделий одного типа.
В 1982 г. было издано исследование О.А. Сухаревой о самаркандском костюме [171]. Одна из глав этой работы посвящена украшениям самаркандских женщин конца XIX -начала XX в. Эта ученая впервые представила нам свою методику исследования различных аспектов ювелирного искусства (этнических, локальных, социальных, возрастных, религиозных, семантических, символических и т.д.)
8 Сведения об археологических ювелирных украшениях Хорезма имеются
в работе С.А. Трудновской [183]. В публикации И.В.Бобровой [34], изданной в
40-х годах XX в., исследованы археологических бусы, обнаруженные на
территории Афрасиаба, особое внимание уделено технике их изготовления. В
исследовании И.В.Пташниковой «Бусы древнего и раннесредневекового
Хорезма» [139] проведены классификация бус по форме и материалам
изготовления и сопоставительный анализ с украшениями других районов
Центральной Азии.
Огромный вклад в изучение украшений эпохи бронзы внесли работы известных археологов Е.Е. Кузьминой -по древним металлическим изделиям Средней Азии (эпохи энеолита и бронзового века) [88], Н.А.Аванесовой [2] -по украшениям кочевых скотоводческих племен, А.А.Аскарова [14,15], предметом исследования которого стала материальная культура оседлоземледельческих племен Средней Азии, А.И.Исакова [80] - об украшениях оседлоземледельческого населения III тыс. до н.э. (поселение Саразм), а также О.А.Вишневской, исследовавшей некоторые проблемы культуры сакских кочевых племен низовьев Сырдарьи [51].
Раннесредневековые согдийские металлические украшения, по данным археологических находок на территории Согда, были исследованы В.И.Распоповой в ряде статей и монографии. На основе проведенного анализа металлических украшений она проследила взаимовлияние местной согдийской культуры и культуры тюркских и других этнических групп [148,149,150].
В фундаментальном труде известного ученого Б.А. Литвинского рассматриваются украшения, выявленные на территории Западной Ферганы [95]. Автор проделал очень кропотливую работу по классификации западноферганских украшений. Специальная глава этой книги посвящена бусам, которые составляли большую часть найденных в этой местности изделий, их классификации, и некоторым моментам из истории возникновения определенных форм бус. В исследовании Б.А. Литвинского также затронуты вопросы техники изготовления бус. При этом ученый проводит сравнительный
9 анализ украшений из могильников Западной Ферганы с соответствующими
комплексами других частей Средней Азии и Кавказа. Украшения древних
ферганцев (I в. до н.э.- I в. н.э.) стали также предметом научного исследования
Т.Н.Булыгиной [47].
О среднеазиатских ювелирных украшениях кушанского периода писали Г.А.Пугаченкова, Э.В. Ртвеладзе и др. [145], Б.А. Литвинский и А.В. Седов [94], А.М.Мандельштам [113], а В.И.Сарианиди посвятил свою работу знаменитым сокровищам кушанских царей, обнаруженных на поселении Тилля-тепа [163,164] (Афганистан).
Много научных и научно-популярных работ было посвящено знаменитому Амударьинскому кладу. Уникальные образцы ювелирных изделий из сокровищ Окса нашли замечательных исследователей в лице Е.В. Зеймаля [78], Б.Я.Ставиского О.М. [167] и др..
В 1980г. прошлого века была опубликована статья А.М.Беленицкого и В.И.Распоповой, посвященная согдийским «золотым поясам» [29], где авторы на основе анализа сведений письменных и археологических источников, а также монументальных росписей раннесредневековых архитектурных памятников Согда рассмотрели технику изготовления частей наборных поясов, их функциональный аспект.
Интересные сведения о древних памирских украшениях встречаются в совместной работе М.А. Бубновой и И.А.Половникова [46], изучивших янтарные украшения, найденные на Восточном Памире, и в работе А.Бабаева [19], посвященном раннесредневековым уникальным находкам с Западного Памира.
Тохаристанские раннесредневековые ювелирные изделия описаны в работах археолога ЮЛ.Якубова (поселение Ляхш) [206], и совместном труде Б.А.Литвинского и В.С.Соловьева [98], посвященном древним памятникам Вахшской долины - Кафыркале (VII-VIII вв.) и Лягману (X-XII вв).
Коллекция уструшанских предметов украшений рассматривается в работах археологов А.Мирбабаева [125] (автор уделяет большое внимание
10 вопросам происхождения найденных украшений, времени их бытования, а
также их семантике).
Ювелирные изделия IX-XIII вв. Мавераннахра наиболее полно описаны в работе Д.А.Фахретдиновой [185]. Автор провела глубокий искусствоведческий анализ среднеазиатских украшений вышеупомянутого периода.
Украшениям Узбекистана посвящена обобщенная исследовательская работа Д.А.Фахретдиновой [186] «Ювелирное искусство Узбекистана», где она прослеживает истоки зарождения ювелирных изделий на территории нынешнего Узбекистана и Таджикистана, дает художественную характеристику ювелирным изделиям, относящимся к разным временным отрезкам, частично уделяя внимание их семантике и символике.
Параллельно с изучением таджикских ювелирных изделий проводились исследования по украшениям других народов Центральной Азии. Виды ювелирных украшений Средней Азии и Казахстана представлены в работах исследователей Н.Г.Борозны [38] и Н.Сычевой [173]. В середине 70-х годов XX в. публикуются работы Н.Г. Борозны о видах ювелирных украшений Средней Азии и Казахстана и статья о некоторых видах украшений -амулетов среднеазиатских народов [39]. М.В.Сазонова исследовала украшения узбеков Хорезма [162], где происхождения хорезмских украшений объясняется с религиозной точки зрения. К.И Антипина, в свою очередь, исследовала материальную культуру южных киргизов [11], отчасти затронув и ювелирные украшения, как один из элементов прикладного искусства.
Изучению древних ювелирных изделий посвящена диссертационная работа Е. Ю. Негматуллаевой [135], где ею были рассмотрены украшения только элитарных слоев населения, а работа польностью так и не была опубликована.
Анализу ювелирных украшений таджиков конца XIX - начала XX вв. из собрания Государственного Музея Востока посвящена работа Е.С.Широниной (Ермакова Е.С.) [201]. Автор рассматривает развитие ювелирного ремесла, выявляет характерные черты местных, традиционных комплексов и
принадлежность каждого образца изделия к определенной местности. Ею также были изучены ювелирные украшения Бухары XIX-XX вв., раскрыты главные художественно-стилистические особенности бухарских украшений ипоставлена проблема этнокультурных связей [214].
Технико-технологический аспект в изучении ювелирных изделий Бактрии- Тохаристана отражены в исследовании В.В.Луневой [101]. Автор путем проведения химического анализа исследует состав бактрийских украшений, особое внимание уделяет технике изготовления изделий и на этой основе делает сопоставительный анализ с изделиями из других регионов Центральной Азии.
Материальная культура Мавереннахра и Хорасана в X-XII вв. по данным письменных источников была изучена А.Холики [191]. Ценность данной работы заключается в приводимой автором сведений о местных названиях украшений из письменных источников, их стоимости, материалах, из которых изготавливались ювелирные изделия.
Научная новизна. В работе на комплексных источников воссоздается история развития ювелирного искусства таджиков, начиная с V в. до начала XX в. Развитие ювелирных украшений рассматриваются в тесной взаимосвязи с историко-культурной средой.
Новизна исследования заключается в следующем:
-впервые эволюция ювелирных украшений рассмотрена в широком хронологическом и пространственном диапазоне;
-разработана типология украшений;
-предметы ювелирного искусства исследованы в тесной взаимосвязи с одеждой;
-впервые создана обобщенная работа с комплексным подходом к исследованию различных аспектов ювелирного искусства (локальных, функциональных, культово-религиозных, семантико-символических и т.д.) с применением широкого ряда источников (исторических, археологических, этнографических, искусствоведческих, изобразительных, письменных и т.д.);
12 - впервые выявлены основные закономерности и тенденции развития
ювелирного искусства двух важных периодов в истории развития
ювелирного искусства- домусульманского и мусульманского.
Теоретическая и практическая значимость исследования.
Иследование может быть использовано при написании фундаментальных работ по истории таджикского народа. Материалы исследования могут быть использованы при чтении лекций по истории культуры, по истории таджикского костюма в вузах страны. Может явиться важным подспорьем в научных работах археологов, этнографов и историков. Результаты исследования могут использоваться в практической деятельности художников — ювелиров.
Теоретические разработки по исследованию истории ювелирного искусства V- нач. XX в. могут быть применены при создании трудов по истории материальной культуры, по истории костюма, искусства и этнографии.
Апробация работы. Отдельные главы диссертации были обсуждены на заседаниях Отдела истории культуры и искусства Института истории, археологии и этнографии АН РТ. Основные положения исследования были освещены в докладах на VI-ой республиканской конференции молодых ученых, посвященной 10-летию независимости Таджикистана (Душанбе, 2003); и на региональной конференции на тему «Возрождение и развитие традиций художественной культуры Центральной Азии», проведенная под эгидой Института Открытого Общества Фонда Сороса (Душанбе, 2005).
Некоторые положения диссертации были применены в научно-исследовательской работе «Развитие ювелирной промышленности как экспортоориентированная отрасль», проведенную в рамках проекта EPIN под эгидой регионального офиса UNDP в Братиславе, изданной в сайтах этой организации ().
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы. Она включает свыше 100 рисунков, графических реконструкций и таблиц.
13 Эволюция форм украшений и стилей происходила под прямым
влиянием социально-культурных и исторических процессов, происходящих в
автохтонной среде. Огромную роль здесь, конечно, сыграли культурные и
этнические взаимоотношения. Исходя из вышесказанного, можно утверждать,
что в истории использования украшений в таджикском костюме отразился не
только сложный процесс этногенеза таджикского народа, но и история развития
религии, культуры, ремесел, социальных традиций и др.
В IV-V вв. на территории Средней Азии было создано эфталитское государство. К началу VI в. в состав огромной империи эфталитов вошли значительные территории Средней Азии. Это государство сыграло важную роль в истории центральноазиатских народов, объединив разрозненные владения и восстановив между ними ранее прерванные экономические и культурные связи [45, С.12,13]. В период правления эфталитов успешно развивается и ювелирное искусство, которое продолжает традиции ювелирного искусства Кушан, представляющего собой синтез греческого, местного и кочевого степного искусства.
В середине VI в. большую часть государства эфталитов захватывают тюрки. Активно участвуя во всех сферах жизни среднеазиатского общества, тюрки вместе с коренным населением создают новый культурный фонд. В эту эпоху тюркский художественный элемент начинает прочно входить в состав среднеазиатских элементов художественной культуры VII-VIII вв. н.э. [55,С281]-
В VII в. Среднюю Азию захватывают арабы, которые распространили среди населения ислам. Значительные перемены происходят и в художественном оформлении и формообразовании ювелирных изделий, а также в традициях ношения украшений. Последней во многом способствовало изменение идеологических запросов населения в связи с принятием другой религии, усилением культурных связей со странами Ближнего и Среднего Востока.
14 Средневековый период являлся временем сложения и становления
феодальных отношений, роста и усиления роли городов, способствовавших
развитию торговли и самых различных ремесел, в том числе и ювелирного
дела. Совершенствуется технология изготовления ювелирных изделий,
высокого развития достигают стекольное производство и обработка камней.
Все это способствует успешному и активному развитию торговых отношений с
сопредельными странами [97,С37].
В истории развития ювелирного искусства следует рассмотреть два
основных периода: домусульманский и мусульманский. Ювелирное искусство
этих периодов отличается своеобразием дизайна и оформления украшений,
продиктованного религиозными воззрениями и запретами, а также
эстетическими потребностями их носителей и заказчиков. Несмотря на
различия в декоративных элементах, доминирующих в украшениях того или
иного времени, их все же объединяли некоторые устойчивые мотивы,
переходящие из одного времени в другое и не теряющие своего
первоначального значения (определенные символы и знаки).
Украшения в костюме Согда
Головные украшения. К головным украшениям можно отнести следующие типы изделий: 1) налобно-височные, которые подразделяются на диадемы и короны, декоративные ленты с нашивными металлическими украшениями и украшения, закрепляющиеся на лбу и на висках; 2) накосные - украшения, закрепляющиеся на волосах и косах (шпильки, подвески для кос, булавки, заколки); 3) ушные - серьги, клипсы. В начале, рассмотрим такой распространенный вид головных украшений, как диадемы и короны. Диадемы широко представлены в живописи раннесредневековых архитектурных памятников Согда — Афрасиаба, Варахши, Пенджикента. Разнообразные формы головных украшений особенно широко представлены в живописи Пенджикента, благодаря которой эволюцию этого вида украшений можно проследить с V по VIII вв. На фрагментах росписи / первого периода, датированных концом V - начала VI вв., можно увидеть только зубчатые короны, края которых в некоторых случаях украшены «перлами» (табл. 1-1,2,3). При сравнительном анализе изображений ювелирных изделий в живописи выясняется тот факт, что головные украшения со временем изменялись в сторону большей декоративности. Если в росписях первого периода (V-VI вв.) мы видим чаще зубчатые короны, украшенные по краям в редких случаях «перлами», то уже в живописи VI в. появляются украшения, обильно украшенные кругами, цветами, прямоугольниками со вставкой и инкрустацией мелкими драгоценными камнями. В живописи более поздних периодов, помимо вышеуказанных дополнений, появляются элементы крыльев пернатых существ и астральные символы (круг и полумесяц).
Для головных украшений первого периода характерны простота и угловатость форм, а для украшений более позднего времени- мягкий, плавный переход линий, изящность формы, изделия обильно декорированы. В живописи Пенджикента особый интерес вызывает крылатая корона, изображенная на голове царя (табл. 1-12). Центральную часть головного убора украшают два круга с полумесяцем между ними. По бокам корона снабжена крыльями, нижний его край обрамляет ряд круглых бус-«перлов», которые, как сообщает ал-Беруни, возможно, несут смысловую нагрузку. Он сообщает, например, об очень интересной и своеобразной функции бус на коронах сасанидских шахиншахов: «У царей на их коронах и в их ожерельях были бусы, называвшиеся «бусами царствования», подобно тому, как в азартных играх для обозначения выигрыша служат узлы,- а именно по истечении года (царствования) добавлялась одна бусина, и по ним узнавали сколько лет царствовал каждый царь, и так повторялось у каждого приемника умершего (царя)...У Хосрова такими бусами служили превосходные, ослепительные жемчужины» [32, С. 146,147]. Не исключено, что и на согдийских коронах бусы несли подобную смысловую нагрузку. Корона правителя - желтого цвета, видимо, из золота. Головные уборы аналогичной формы часто встречаются среди образцов согдийской терракоты. На головках лепных персонажей, обнаруженных на территории Афрасиаба, изображены венцы с крылышками по бокам, с диском и полумесяцем в центре (табл.2-15,16).
Крылатой была корона и у Пероза (иранского царя V в н.э.) [103,С.150]. Изображения крылатых корон встречаются и на эфталитских монетах. Возможно, что на коронах изображены крылья петуха, так как по внешнему виду они очень похожи на крылья этой птицы. В древние времена культ пернатых занимал особое место в верованиях людей. Так, фигурки пернатых или отдельные их фрагменты были обнаружены в дахмаке Курката (Уструшане) [125, с.407], на Западном Памире [19, С.74], в слоях V в. погребения в Джули-Сае (Пянджский район) (95,С59), в могильнике Ксиров Дангаринского района [63, С. 133] и др. Изображения головных уборов с птицами или их частями часто встречаются на монетах. Интересное изображение царя в головном уборе в форме птицы- сокола представлено на хорезмийских монетах IV в.н.э. Д.Фахретдинова считает, что на коронах хорезмийских, эфталитских правителей изображены элементы хищной птицы, являющейся символом власти и могущества. Такая птица и магически охраняла своих владельцев [186, С.25-27].
История ювелирного искусства Мавераннахра (IX-XVIII вв.)
Период развитого средневековья вошел в историю Центральноазиатского региона как время высочайшего подъема науки и культуры. Особенно значительным в то время было влияние религии, которая была тесно взаимосвязана с жизнью, бытом, обычаями и традициями народа. В декоративно-прикладном искусстве средневековья нашли отражение все тонкости народного мировосприятия, те мифологические и религиозные образы, а также магические представления, которые были порождены в сознании народа под влиянием религии, традиций и обрядов. Некоторые из этих образов бытовали и в древности, но проходя сквозь века, трансформируясь, они приобретали несколько иную художественную трактовку или смысловое значение. В IX-X вв. произведения мастеров Средней Азии и Ирана все еще следовали художественным традициям доисламского периода, но, начиная с XI в., они приобщаются к прикладному искусству всего мусульманского Востока, в котором доминировали догмы ислама во всех видах прикладного искусства, и где орнамент и каллиграфия выступали в качестве главного декоративного элемента [144, С.246,247]. Искусству этого периода было характерно сознательное удаление от реальной действительности. Искусствовед Л.И.Ремпель так охарактеризовал тенденции развития искусства средневековья: «Искусство отражало уход от суровой правды в область отвлеченной фантазии и красоты вымысла. И в этом находило свое признание...Художественный метод (и его стили) имел ближайшее отношение ко взглядам всего общества» [153, С.9].
В период средневековья украшения входили в состав и мужского и женского костюма, хотя женский средневековый комплекс украшений был наиболее богатым по своему набору. Не исключено, что это было связано с теми ограничениями, которые накладывала на людей предписания ислама, согласно которым мужчины не имели права носить никакие украшения, помимо обручального кольца, и то сделанного из серебра, а не золота: «(Ношение) шелковых одежд и золота было запрещено мужчинам...., и разрешено их женщинам» [161, С.561]. Женщинам же позволялось ношение украшений, но таким образом, чтобы не привлекать к себе чужого взора. Несмотря на это, среди средневекового населения сохранились домусульманские традиции украшения одежды, хотя и не в том составе, который существовал ранее. Мужчины (правители и царевичи) продолжают носить налобные украшения (короны, венцы), эгреты (мужской головной убор) для украшения чалмы, кольца и перстни, а также поясные украшения. Сугубо женскими же украшениями считались диадемы, серьги, ожерелья, гривны, браслеты и кольца. Украшения по способу ношения можно классифицировать по следующим группам: головные (налобные, височные, серьги), нашейно нагрудные (бусы, ожерелья, гривны), ручные (кольца, перстни, браслеты), поясные (с декоративными накладными деталями). Перечисляя все виды изделий, для украшения которых применялись драгоценные и полудрагоценные камни, известный средневековый ученый ал Беруни сообщает нам о приблизительном составе предметов, входивших в средневековый ансамбль украшений знати. Он пишет, что в мужском комплексе украшений драгоценные камни применялись «для каждого вида мужских перстней, царских корон и того, чем унизывают перевязи, пояса, головные уборы, рукавицы, жезлы и посохи для самих (царей), а также для тех, кто предстает перед ними; у женщин (драгоценные камни идут) на гребни, венцы, браслеты, ножные кольца, покрывала, наручные и шейные украшения и ожерелья» [32, С.24]. Перечисленные здесь украшения свидетельствуют о различии между женским и мужским набором украшений, что говорит о бытовании предметов, принадлежащих сугубо определенному полу. Этот аспект вопроса мы рассмотрим несколько позже. В свою очередь, следует отметить, что в средневековье почти ни один человек, будь то мужчина или женщина, взрослый или ребенок, не оставался без хотя бы скромного украшения из камня. Иногда каменные бусы заменялись стеклянными или, в крайнем случае, раковинами каури [90, С.381]. Украшениям средневекового периода как никогда раньше, была присуща многофункциональная роль.
Украшения в одежде населения южных и центральных районов Таджикистана
Головные украшения. Головные украшения можно классифицировать по следующим типам: налобные (диадемы, венцы и подвески), височные (подвески), накосные (подвески и нити), ушные (серьги) и носовые (кольца), а) Налобные украшения. В комплекс украшений женщин южных районов входили такие виды налобных изделий, как силсила, синсила, касаба, сараки, саркасаба (рис.20-1,5), которые состояли из серебряных пластинок, подвижно соединенных между собой с помощью цепочек и в редких случаях украшенных инкрустациями из отдельных камней [199, С. 124]. Налобные украшения носили женщины фертильного возраста. Впервые невеста надевала налобное украшение в день свадьбы, так как именно с этого времени плодовитость становилась для нее наиболее желанной [199, С. 124]. Схожие с данным видом налобные украшения имелись в костюме и других народностей Средней Азии. Украшение с аналогичным названием и со схожим характером композиционного построения входило в комплекс туркменских головных украшений (рис.20-4). В отличие от южнотаджикского образца, туркменское «синсиле» («сильсиле», «сунсуле») носили девочки 9-12 лет и старше, и оно отличалось меньшим количеством подвесок с листочками или ромбиками.
Данное украшение было распространено почти среди всех групп туркменов. Среди туркменов «синсиле» бытует с XVIII в. [49, С. 180]. Данное украшение девочка начинала носить в том возрасте, когда у нее начинался переходный период, сопровождающийся изменениями в организме. С этого времени она становилась взрослой и переходила в другую возрастную категорию. Именно с этого возраста она становилась потенциальным кандидатом в невесты, соответственно в это время ей полагалось носить налобное украшение. У узбеков и таджиков налобное украшение женщина надевала впервые, когда выходила замуж. Но, так или иначе, можно сделать выводы, что украшение «синсиле» несло в себе идею плодородия и обеспечивало его носителю многочисленное потомство в будущем, а также выступало в качестве показателя перехода женщины в определенную (фертильную) половозрастную группу.
В Нуреке основным видом налобного украшения являлся сарсузан -головная булавка (рис.20-2,3), бытовавшая и в Кулябе. Она состояла из металлической булавки, чье навершие изображало в некоторых случаях плоды граната, медальоны, бусины, иногда к тупому концу изделия привешивалась подвеска. Такого рода украшение имело распространение и в Бухаре, где она украшалась фигуркой птички- «тути» («попугай)) и носило название «сарсузан тути». По мнению О.А. Сухаревой это украшение является типично бухарским [104, С.75].
В Кулябе и Нуреке сарсузан имел плоскую круглую бляшку из разноцветного бисера [193, С. 19]. В Нуреке, помимо булавки с круглой бляшкой из бисера, имели широкое распространение и сарсузаны с треугольной металлической пластиной, украшенной орнаментом из треугольно расположенной зерни [193, С.63]. Головные булавки пользовались популярностью у женщин еще с глубокой древности. Интересные образцы головных булавок с головками в виде шара, лошадиной головы, цветка, бараньих рогов, фигурки муфлона и т.д. археологи находили в слоях бронзового времени и вплоть до раннего средневековья. Эта традиция (украшение волос с помощью булавок) не потеряла своего значения по настоящее время.
Интересные налобные украшения были зафиксированы в одной из местностей Гарма- Казноке (рис.20-6). Данный вид головного украшения назывался «сарбандак». Он представлял собой треугольный амулета (тумор), который закреплялся надо лбом, прикрепляясь к платку. В других местностях Гарма особой популярностью пользовалось специальное металлическое украшение «касаба». В Кулябе оно известно под названием «сараки» и «синсиля».
Похожие диссертации на История развития ювелирного искусства таджиков : V - начала XX вв.
