Содержание к диссертации
Введение
Глава I. Краткий очерк социально-экономического развития Дагестана в XIX - начале XX века 32
Глава II. Сукноткачество и изделия из сукна 62
1. Краткий очерк истории ткачества 62
2. Традиционная технология сукноткачества 79
3. Изделия из сукна 103
Глава III. Производство войлока и войлочных изделий 139
1. Традиционная технология производства войлока 139
2. Войлочная одежда и обувь 154
3. Бурочное производство 186
4. Войлочные ковры 198
Глава IV. Производство ковров и ковровых изделий 205
1. О сложении ковроткачества, классификации ковров и ковровых изделий и центрах коврового производства 205
2. Ворсовые ковры 213
3. Безворсовые ковры 236
4. Ковровые изделия 273
Глава V. Вязаные изделия. Окрашивание пряжи и сукна 285
1. Вязаные изделия 285
2. Окрашивание пряжи и сукна 304
Заключение 326
Библиография 333
Список сокращений 378
Список информаторов 380
Приложение 386
- Краткий очерк истории ткачества
- Традиционная технология производства войлока
- Ворсовые ковры
- Окрашивание пряжи и сукна
Введение к работе
Актуальность темы. В последние несколько десятилетий народы Дагестана, как и другие народы России, переживают бурные, сложные, с оценочной точки зрения противоречивые процессы в общественной жизни, связанные с попыткой воплощения в жизнь перестроечных идей, с развалом Советской державы, с демократизацией общественных отношений, с дестабилизацией в экономике, обострением межнациональных отношений, с кризисом в сфере духовности, нравственности, морали и т.д. Одно из последствий этих процессов проявилось как основательное ослабление идеи общегосударственного, державного единства. Массовое сознание постсоветской России оказалось расколотым на множество этнических идентичностей. В такой обстановке в сознании индивидуума особую ценность приобретает собственная этническая среда. Необычайно возрастает интерес к истории, языку, культуре своего народа, ко всему, что так или иначе связано с национально-культурными характеристиками своего народа, своей этнической общности, равно как и к совокупности близких по происхождению, языку и культуре группе этносов. В целом это здоровое, прогрессивное явление при условии воздержания от гипертрофирования национальной идеи, от ее перерастания в национализм и сепаратизм, от сдерживания роста конфронтационности этнического сознания.
Одним из ярких факторов традиционной культуры и быта является его хозяйство, занятия, характеризующие исторически сложившийся способ производства и совокупность производственных отношений общества. Промыслы и ремесла в традиционном хозяйстве народов Дагестана исстари занимали особое место. В условиях господства натуральных и полунатуральных форм хозяйства, земельного голода, материальной маломощности подавляющего большинства узденских хозяйств, при условии наличия свободного времени и избытка незанятых рабочих рук, занятия промыслами, местами рано переросшими в ремесленное производство, составляли значительную часть производственной деятельности населения, направленной на обеспечение жизненного прожиточного минимума семьи. Не случайно путешественники, чиновники, офицерство, оставившие свои записки о Дагестане, а также исследователи-специалисты, целенаправленно изучавшие проблемы традиционного хозяйства горного края, говорили о высоком развитии художественного ремесла у горцев, о мастерах по обработке металла, минералов, камня, дерева и др.
В этом ряду обработка шерсти и изготовление изделий из нее занимают особо важное место. Прядением, ткачеством, вязанием, войлочным делом и др. занимались, чуть ли не в каждом хозяйстве Дагестана, в каждой его семье. Производство сукна, бурок, ковров и ковровых изделий уже в эпоху средневековья трансформировалось в ряде мест в ремесленное производство. Продукция этих и других видов ремесла пользовалась известностью и спросом на Северном Кавказе, в Закавказье, в России, на рынках стран Востока.
Обработка шерсти, и изготовление шерстяных изделий занимали значительное, заметное место в хозяйственной деятельности дагестанской семьи, общины-джамаата, отдельно взятых народов, Дагестана в целом. Они были направлены на удовлетворение потребностей семьи в сукне, войлоке, изделиях из них, в вязаных изделиях, а также в бурках, коврах и ковровых изделиях. Часть этой продукции, выполняемой на заказ или специально на рынок, давала дополнительный, местами основной заработок для нужд семьи. Технологические приемы производства материалов и готовой продукции из шерсти у народов Дагестана были, в основном, однотипными, схожими. Схожими были они и с соответствующей продукцией других народов Кавказа. Тем не менее, это обстоятельство не исключало в данном виде производства наличие местных, особенных черт, деталей, характеристик, особенностей декоративного убранства, орнаментального строя, цветовой гаммы художественной продукции. В сфере обработки шерсти и изготовления изделий из нее раньше и в значительно большей степени сложились формы производственных отношений, отличные от традиционных: активизация деятельности скупщиков-оптовиков, развитие зачатков рассеянной мануфактуры, применение труда наемных мастериц и другие новшества, характеризующие проникновение в дагестанскую горскую среду элементов капиталистических отношений. Наконец, многочисленные и многосторонние взаимосвязи дагестанцев с народами других стран и континентов не могли не отразиться на обработке шерсти и изготовлении изделий из нее, что наиболее рельефно проявилось в ковровом деле.
Таким образом, традиционные приемы обработки шерсти и изготовления изделий из нее характеризовали формы традиционного хозяйства, особенности семейно-бытовых и производственных отношений в общине-джамаате, торгово-экономические связи и отношения дагестанцев с другими народами, художественно-эстетические ориентировки, веками складывавшиеся в народной среде, влияния и заимствования (как односторонние, так и взаимные) в технологии рассматриваемого производства и декоративно-художественного оформления готовых изделий. Отсюда вытекает актуальность рассматриваемой темы, позволяющей детализировано и углубленно изучить разные стороны общественной и семейной жизни дагестанских народов, особенности их традиционного хозяйства, торгово-экономических и культурных связей с ближними и дальними народами.
Хронологические рамки исследования определены XIX – началом XX века. Это период наибольшего расцвета рассматриваемых видов промыслов и ремесел, становления и развития видов ковроткачества, наибольшего выхода на зарубежные рынки такой продукции дагестанских мастериц, как высококачественное сукно, бурки и ковры, это период более рельефного проявления в рассматриваемых промыслах элементов новых производственных отношений, становление которых наблюдалось в более раннее время. В XIX – начале XX века мы наблюдаем такие важные процессы, как вытеснение естественных красителей анилиновыми и общий спад качества продукции, ориентированной на рынок, повсеместное вытеснение тканей местного производства привозимыми извне, главным образом из России, дешевыми хлопчатобумажными фабричными тканями, кратковременные периоды спада производства сукна, бурок, ковров и нового его подъема. Все это связано, как показано в диссертации, с особенностями политической и экономической ситуации на конкретный период.
Предметом исследования выступают традиционные промыслы и ремесла народов Дагестана в указанных хронологических рамках, а именно, связанные с обработкой шерсти и производством материалов и изделий из нее. Эти виды деятельности рассматриваются не только сами по себе, а в контексте их роли и значения в семейно-бытовой, общественно-производственной жизни общества, в его духовной культуре, в складывании и развитии торгово-экономических и культурных отношений с другими народами.
Объект исследования (в основном) – совокупность народов Дагестана, преимущественно занятая в сфере интересующего нас производства. Через призму ее занятости в обработке шерсти, выработки из нее материалов и изготовления различного рода изделий рассматриваются особенности семейно-бытового уклада населения, общественных отношений, экономики, эстетических вкусов и идеалов, рудиментов домонотеистических представлений и др.
Цель исследования определена необходимостью научного осмысления места, роли и значения шерстообработки как в комплексе традиционных занятий населения Дагестана, так и в семейно-бытовой, общественно-бытовой, экономической и культурной жизни общества. Для достижения цели нами выдвинуты следующие задачи:
– дать краткий очерк особенностей социально-экономического и политического развития народов Дагестана в XIX – начале XX века;
– раскрыть причины столь широкого развития шерстообрабатывающих промыслов и ремесел;
– описать основные технические и технологические приемы производства разных видов, сортов сукна, войлока, ковров и ковровых изделий, вязаных изделий;
– остановиться на основных характеристиках изготовления изделий из сукна и войлока, ткачества ковров и ковровых изделий, вязания из шерстяных ниток, окрашивания пряжи и готовых изделий;
– выявить в названных производственных процессах наряду с общим, повсеместным, схожим - особое, локальное, отличное, этнообразующее;
– провести уместные историко-культурные параллели из соответствующих областей материальной культуры народов Северного Кавказа, Закавказья, России, Средней Азии, стран мусульманского Востока;
– проанализировать значение, место и роль описываемых промыслов в повседневно-бытовой жизни, в экономике населения;
– рассмотреть изменения, происходившие в названных промыслах в соответствии с социально-экономической и политической ситуацией в Дагестане в конкретный период времени;
– рассмотреть ковроткацкое дело дагестанских мастериц и узорное вязание как часть общедагестанских художественных промыслов, характеризующих традиционную духовную культуру народов горного края.
Методологической основой диссертации являются теоретические разработки ведущих ученых, историков, этнографов. Исследование собранного материала опирается на принципы историзма, объективизма, научности, а также историко – сравнительный метод, которые предполагают изучение исторических фактов и событий в причинно – следственной связи, их последовательном развитии и взаимосвязи. Использован и принцип комплексного подхода, предполагающий всестороннее изучение проблемы, выявление связи всех ее аспектов и вопросов в единой системной структуре с учетом принципа единства формы и содержания предмета исследования. Кроме того, мы старались придерживаться утвердившегося в отечественной этнографии положения о преемственности и взаимопроникновении культур разных народов, о взаимосвязанных процессах развития народов в рамках всеобщей истории. При этом мы исходим из сочетания формационного и цивилизационного подхода к истории.
Научная новизна диссертационной работы заключается в том, что в ней впервые в отечественном дагестановедении предпринята попытка специального и комплексного исследования значения, места и роли шерстообрабатывающих промыслов и ремесел в хозяйстве, в семейном и общественном быте, в духовной культуре народов Дагестана. Это первая работа, в которой дается комплексный, панорамный обзор и анализ значимых составных, на которых базируется изучение общего состояния шерстообрабатывающего производства всех народов Дагестана, представляющих собой единый историко-культурный регион, часть Кавказской историко-культурной провинции. Промыслы и ремесла, связанные с обработкой шерсти и изготовлением шерстяных изделий, рассматриваются как вид домашнего промысла, из которого во многих микрорегионах Дагестана выросло несколько видов ремесленного производства, отражающего многостороннюю хозяйственную деятельность населения. В ходе изложения материала постоянно преследовалась цель акцентировать внимание не столько на общедагестанских характеристиках производства и изготовления материалов и изделий, сколько на местных, локальных чертах, элементах, деталях орудий производства, традиционных приемах выработки и изготовления материалов и изделий, приготовления и использования красителей, на обращение населения к магическим действам и действиям – наследию домонотеистических представлений, а также на специфике украшения и декорирования готовых изделий и т.д.
На защиту выносятся следующие основные положения диссертационного исследования:
-
Переработкой шерсти и изготовлением материалов и изделий из нее было занято подавляющее большинство женщин в дагестанских семьях разной этнической принадлежности и во всех зонах Дагестана. Часть этих материалов и изделий шла на удовлетворение внутренних потребностей, другая (высококачественные сукна, бурки, ковры, ковровые изделия, вязаная обувь) поступала в реализацию. Продукция таких центров ремесла, как Кубачи, Акуша, Балхар, Карата, целого рядя других селений аварцев, даргинцев и лакцев (сукна), андийских селений (бурки), табасаранских, лезгинских и других южнодагестанских селений (ковры, реже ковровые изделия) задолго до ХIХ века носила товарный характер.
-
Интенсивность развития ремесел и промыслов по обработке шерсти, объем продукции и число лиц, занятых в таком производстве, зависели от исторически сложившейся хозяйственной специализации различных частей края, от направленности традиционного хозяйства. Например, в плоскостной и предгорной части, где население сравнительно хорошо было обеспечено землей, товарной продукции названной категории вырабатывалось намного меньше.
-
Выработка материалов и изделий из шерсти повсеместно производилась традиционными приемами, на базе унаследованной от предыдущих поколений технологии, при помощи простейших, но апробированных веками оборудования и инструментов. Тем не менее, накопленный опыт, трудолюбие женщин-горянок, чей труд в названном производстве превалировал, высокий профессионализм в совокупности позволяли мастерицам производить продукцию (сукна, бурки, ковры и др.), широко известную далеко за пределами Дагестана (Кавказ, Россия, Средняя Азия, страны Передней Азии) своими утилитарными и декоративно-эстетическими качествами.
-
Реализация продукции, полученной от переработки шерсти, составляла не только значимую часть семейного бюджета дагестанцев, но выступала порой одним из основных доходных средств населения (бурочное производство андийцев, например, или специализация части даргинок на выработке «акушинских шалей», аварок на ткачестве «каратинских шалей», части женщин сел Микрах, Ахты, табасаранских женщин на выработке ковров и др.).
-
Производство войлока на территории Дагестана прошло стадии становления и развития задолго до сукноткачества. В исследуемый период войлок валялся повсеместно, полотнища войлока и изделия из него в своем большинстве шли на удовлетворение внутренних потребностей населения. В ХIХ веке и в первые десятилетия ХХ века товарное значение, кроме андийских бурок нескольких разновидностей, местами имели войлочные ковры (у северных кумыков) и подседельники работы андийцев и некоторых соседних с ними аварцев.
-
Дагестанские сукна высокого качества, в том числе и из привозной верблюжьей шерсти (даргинцы), вырабатывались в основном для продажи и на заказ и пользовались большим спросом.
-
Производство ковров для дагестанских мастериц – это поздний вид ремесла и промыслов. В нем наблюдается много заимствований и подражаний мастерам известных центров Передней Азии, отчасти, мастерам Азербайджана. Однако лучшие ковры и ковровые изделия дагестанских мастериц представляли собой местную интерпретацию орнаментальных мотивов и композиций, им было свойственно свое решение цветовой гаммы, соотношения оттенков, тонов и полутонов. Применялись дагестанскими мастерицами и местные орнаментальные мотивы и композиции. Значительная часть дагестанских ковров скупалась на рынках русскими, кавказскими и иностранными купцами и путешественниками.
-
Вязаная обувь и носки, особенно декорированные красочным орнаментом, поступали в продажу и нередко превращались в подобие части традиционной одежды в регионах, расположенных далеко за пределами района их производства.
-
Дагестанские мастерицы в значительной своей части унаследовали от своих предков богатый опыт получения естественных красителей для окраски шерстяных ниток, тканей, войлока. В ХIХ-ом веке и в начале ХХ-го века крашение тканей развилось в самостоятельное ремесло, в котором были заняты разъездные мастера, а также лица, содержащие специализированные малые красильные мастерские (Дербент и его окрестности ХIХ – начало ХХ века).
-
Несмотря на господство в дагестанской народной среде идеологии ислама, местное население, в силу устойчивости, живучести традиций, придерживалось ряда обрядовых действ, языческих по своему происхождению, сопровождавших начало, завершение или промежуточные стадии того или иного вида производства, связанного с обработкой шерсти.
-
Особенности развития производительных сил и производственных отношений дагестанского общества привели на определенной стадии социально – экономического развития к появлению посредников между непосредственными производителями и потребителями продукции шерстообработки – скупщиков. Они же были и инициаторами новых форм производственных отношений, раздавая сырье (шерсть) мастерицам на условиях оплаты их труда либо сырьем, либо частью (обычно половиной) выработанной продукции. Некоторые из них организовывали в Дагестане небольшие цеха по производству изделий из шерсти с использованием наемного туда. Иначе говоря, в дагестанскую среду и, в частности, в сферу шерстообрабатывающего производства начинают проникать элементы капиталистических отношений.
-
Сравнительно – исторический материал, приведенный в диссертации, показывает, что в технике, технологии изготовления сукна, бурок, ковров и ковровых изделий, вязаных предметов одежды и в манере их декорирования у мастериц Дагестана много общего с другими народами, прежде всего с северокавказскими и закавказскими. Тем не менее, в этой сфере у дагестанцев вообще, и в частности, у различных его народов, наблюдаются местные штрихи, нюансы, наличие которых объясняется спецификой условий социально – экономического и культурного развития общества.
-
После окончательного вхождения Дагестана в состав Российской империи во второй половине ХIХ века, показано в работе, усилился приток сравнительно дешевых фабричных тканей, что не могло не повлиять на дальнейшее развитие производства в интересующей нас сфере. Ухудшилось утилитарное и декоративное качество ковров и ковровых изделий, что было связно с появлением анилиновых красителей, погоней за массовым выпуском продукции на рынок и распространением элементов эклектики в декоративно - художественном оформлении изделий.
-
В исследовании отмечена большая работа, проводившаяся чиновниками царской России по восстановлению и развитию ремесел и промыслов Дагестана, связанных с обработкой шерсти.
Историография проблемы. Различные аспекты рассматриваемой темы не раз являлись предметом изучения во многих монографиях и статьях исследователей, так или иначе касавшихся вопросов хозяйства, экономики, социальных отношений и культуры народов Дагестана. Историографический анализ трудов наших предшественников в настоящей работе построен по тематическому признаку: изыскания археологов; сведения авторов средневековья; сведения и записки авторов конца XVIII – начала XX в. – путешественников, чиновников, ученых; сведения общего характера в исследованиях дореволюционных и современных авторов, рассматривавших проблемы общественного строя, экономики, расселения народов Дагестана; работы, посвященные отдельным народам Дагестана, союзам общин, этнографическим группам; исследования общего характера и др. Значительная часть разработок касается непосредственно вопросов нашей темы. Проблемы, имеющие непосредственное отношение к нашей работе затрагиваются и в серии историко-этнографических исследований и очерков, посвященных отдельным народам, а также в монографиях, в которых рассматриваются вопросы материальной культуры народов Дагестана.
Согласно археологическим данным, ткачество на территории Дагестана было известно с мезолита (X–V тыс. до н.э.) и получило развитие в последующие эпохи (неолит – VIII–III тыс. до н.э., энеолит – IV–III тыс. до н.э. и т.д.). Об этом свидетельствуют отпечатки фрагментов простейших тканей на керамических черепках, костяные и каменные пряслица для веретена, детали, части ткацкого станка – и т.д.
В книге известного немецкого путешественника XVII в. Адама Олеария имеются сведения о занятиях и одежде плоскостных народов Дагестана. Такие же, в общем-то, отрывочные сведения имеются и в записках голландского путешественника того же времени Я.Я. Стрейса, хотя он не всегда точен в своих описаниях. Целый ряд фрагментарных сведений о ткачестве у кумыков и их одежде содержится и у турецкого путешественника Эвлия Челеби, хотя не все его высказывания можно считать достоверными. Гасан Алкадари и Абас-кули Бакиханов, представители дореволюционной дагестанской историографии, писали работы по истории Дагестана и Ширвана на основе материалов из восточных рукописей, российских источников. В частности, авторы фрагментарно затрагивают темы, касающиеся обработки шерсти и традиционной одежды дагестанцев.
Отрывочные сведения о шерстоткачестве у разных народов Дагестана, о производстве здесь войлока и бурок, о ковроткачестве, о торговле этими товарами, иногда об одежде мужчин и женщин разных национальностей и возрастов писали авторы, преимущественно русские, находившиеся в Дагестане в период военных действий, в качестве путешественников, ученых-исследователей, чиновников и офицеров и др.
Ряд научных исследований авторов досоветского, советского и постсоветского времени для нашего исследования интересен тем, что в них сведения об обработке шерсти, выработке материалов и изготовлении изделий из них упоминаются в контексте описания особенностей экономики населения горного края, общественно-экономического развитии отдельных народов или Дагестана в целом, сведений о повседневном быте, о расселении и границах феодальных владений и союзов сельских общин и др. Это работы Н. Львова, И.С. Костемеровского, А. Словинского, А Лилова, Е.И. Козубского, Р.М. Магомедова, Х.-М. Хашаева, Б.Г. Алиева, М.-С.К. Умаханова и др.
То же можно сказать о другой группе исследований, посвященных историческим исследованиям отдельных народов Дагестана. В них также материал, интересующий нас по теме исследования, излагается попутно, небольшими фрагментами.
Ряд работ ученых - дагестановедов, историков и этнографов, специально посвящен проблемам социального и политического функционирования отдельно взятого общества, совокупности обществ. Это исследования П.В. Гидулянова, А. Тамай, С.В. Юшкова, А.И. Иванова, Б.Г. Алиева, Ш.М. Ахмедова, М.-С.К. Умаханова, М.А. Агларова, А.С. Акбиева, Т.М. Айтберова и др. В этих трудах мы тоже находим отдельные упоминания о традиционных ремеслах и промыслах народов Дагестана, в частности – о производстве сукна, бурок, ковров и ковровых изделий и др.
Особенно большое значение для нашей темы имеют исследования авторов, специально, целенаправленно работавших над проблемами развития народных промыслов Дагестана.
В 1882 г. вышла из печати работа О.В. Маргграфа о кустарных промыслах Северного Кавказа. Центральное место в ней было отведено шерстообработке как самому массовому и наиболее распространенному виду промыслов и ремесла. В этой связи большое место было отведено Дагестану как ведущему центру на Северном Кавказе по обработке шерсти и изготовлению шерстяных изделий. Выход этого труда, приуроченного к открытию промышленно-художественной выставки в Москве, положил начало постановке проблем народного ремесла в Дагестане и на Северном Кавказе.
В ряде номеров журнала «Кавказское сельское хозяйство» за 1900 г., издаваемого в г. Тифлисе, частями была опубликована работа Икаева (без указания имени и отчества) о промыслах и ремеслах народов Дагестана. В ней большое внимание было уделено, в частности, характеристике состояния и перспектив развития производства сукна, войлока, ковров и ковровых изделий, красильного дела. Такое внимание к данным проблемам напрямую вытекало из предпринятых государством мер по поддержке кустарных промыслов России, начатых в 70-х годах XIX в. В 1875 г. была учреждена специальная Комиссия по исследованию кустарной промышленности России. Она функционировала при Министерстве финансов России как структурная единица Совета торговли и мануфактур и была призвана обследовать состояние народных промыслов и ремесел и оказывать необходимую поддержку их развитию. Эти задачи и соответствующие функции вскоре были переложены на Министерство земледелия и госимущества, при котором образован Кустарный комитет, в обязанности которого входили организация в центрах развитого ремесла школ для обучения молодежи, организация выставок лучших работ народных мастеров и создание оптовых складов в этих же центрах.
С 1901 г. был задействован Кавказский кустарный комитет при Уполномоченном Министерства земледелия на Кавказе. Его делопроизводителем был назначен А.С. Пиралов, под руководством которого Комитет начал большую научно-исследовательскую работу по изучению местных промыслов и ремесел. Был подготовлен съезд деятелей кустарной промышленности Кавказа, который собрался в Тифлисе в 1902 г. Среди докладов и сообщений, прозвучавших на этом съезде, особого внимания заслуживают два, положившие начало целенаправленному и систематическому изучению промыслов и ремесел Дагестана: секретаря Дагестанского статистического комитета Е.И. Козубского «Очерк кустарной промышленности в Дагестанской области» и Бакинского пробирера В.К. Зеленицкого «Кустарное производство золотых и серебряных изделий в Бакинском районе и Дагестане и предлагаемые меры для упорядочения и развития оного». Большое внимание было уделено состоянию и перспективам развития производства сукна, войлока и бурок, ковров и ковровых изделий. В частности, значительное внимание съезд уделил традиционной технологии в шерстообработке.
С 30-х годов XX в., в связи с ростом интереса к ремеслам Дагестана, особенно к художественному ремеслу, и целого ряда мероприятий, направленных на подъем и совершенствование кустарной промышленности, появляются специальные исследования, рассматривающие особенности традиционного ремесленного производства в Дагестане и перспективы его развития. Пристальное внимание обращается к ковровому делу, налаживание которого решало несколько проблем: занятости населения, в частности женщины-горянки; приобщения горянки к сфере общественного производства; накопления в государстве иностранной валюты и др.
Проблемам традиции и инноваций в ковровом производстве, технических и художественных оценочных критериев ковров и ковровых изделий и др. посвящены работы Е.М. Шиллинга, А. Фатуева, Н.Б. Салько, Н.В. Кильчевской, А.С. Иванова, Э.Н. Ташлицкой, Д.А. Чиркова, Д.С. Габиева, Т. Хизгиловой, К.М. Гусейнова и др. В работе «Кубачинцы и их культура» Е.М. Шиллинг рассматривает, в частности, вопросы, связанные с традиционной выделкой сукна, а также безворсовых ковровых изделий кубачинками. В статье С.Ш. Гаджиевой, посвященной домашним промыслам даргинцев, дается обзор и характеристика шерстоткацкого производства народа; останавливается автор и на ковровом деле у даргинцев, представленном главным образом дорожками и паласами. В небольшой по объему монографии Х.-М. Хашаева, посвященной традиционным занятиям дагестанцев в XIX в., даются краткие характеристики сукноделия, бурочного производства и коврового дела. В основном автор останавливается на численности занятых в том или ином виде производства, валовом объеме выпускаемой продукции и торгово-обменных операциях, связанных с ней.
Обращались мы при работе над темой диссертации и к глубоким, высокопрофессиональным исследованиям Х.Х. Рамазанова. Как известно, крашение шерстяных нитей и готовых изделий составляет важную часть промыслов и ремесел, связанных с обработкой шерсти. Дикая и культивированная марена давала горцам Дагестана насыщенно-красный цвет и еще целую гамму промежуточных цветов вплоть до темно-коричневого. В исследуемый период мареноводство процветало в Дагестане, обслуживая потребности местного населения и, главным образом, являясь предметом широкого сбыта на мировые рынки. Одна из статей Х.Х. Рамазанова посвящена мареноводству в Дагестане в XIX в., его месту и значению в экономике области. В другой работе исследователя заметное место отводится особенностям развития ремесел и промыслов, в том числе и связанных с обработкой шерсти, в пореформенный период. Здесь же автор показывает постепенное проникновение в сукноделие, бурочный промысел, ковровое дело элементов капиталистических форм хозяйства. О том, что производство сукна и войлочное производство имели в хозяйстве дидойцев заметное место, хотя и не переросли домашнего, натурального уровня, констатирует в своей статье Д.М. Магомедов. Монография Г.Н. Казилова посвящена ворсовым коврам Дагестана. На основе богатого фактического материала автор рассматривает важнейшие этапы становления и развития коврового дела у народов Дагестана, анализирует влияния и заимствования в дагестанском ворсовом ковроткачестве, проводит классификацию ковровых изделий Дагестана, определяет основные центры коврового дела, приемы композиционного построения ковровых узоров и орнаментальные особенности, характеризует основные технологические приемы выработки изделий. В целом это достаточно глубокое и всестороннее исследование серьезного ученого, которое мы широко использовали в нашей работе. Значительное место ковровому делу народов Дагестана отводит в своем исследовании, посвященном традиционному художественному ремеслу и А.Дж. Магомедов. В специальной главе исследователь рассматривает различные виды и типы ковров и ковровых изделий, уделяет серьезное внимание специфике орнаментального искусства различных центров и микрорегионов, приводит широкий материал о торговле коврами, о месте и значении коврового дела в экономике горного края, об изменениях в организации коврового дела в Дагестане, связанных с важнейшими политическими событиями в жизни дагестанских народов. Хотя раздел, посвященный ковроделию, по объему занимает в монографии небольшое место (13 стр.), точность определений и глубина обобщений в совокупности дают отчетливое представление о состоянии и особенностях развития коврового дела Дагестана в XIX – начале XX в. Орнаментальный строй дагестанских ковров (в том числе и войлочных) и ковровых изделий во всем многообразии элементов и составляющих, влияния и взаимовлияния в этой сфере народного художественного творчества рассмотрены и проанализированы П.М. Дибировым в капитальной монографии «История орнамента Дагестана». Технология производства бурок и войлочных изделий у аваро-андо-цезов, классификация изделий из войлока и народные приемы и принципы их орнаментации рассмотрены в монографии Р.С. Изудиновой.
Исследования по вопросам традиционной обработки шерсти, изготовления изделий из шерстяной пряжи и войлока содержатся также в целой серии историко-этнографических работ по отдельным народам Дагестана, выходившим из печати с начала 60-х гг. XX века и периодически выходящих в наши дни. В разделах «Ремесла и промыслы» и «Традиционная одежда» этих изданий рассматриваются народные технологии первичной обработки сырья, т.е. шерсти, получения материала, т.е. сукна, войлока, ниток для вязания и ковроткачества, способы их крашения, технология коврового дела (там, где оно получило хоть какое-то развитие), типы, виды получаемого материала и изделий из него, степень ориентированности готовой продукции на заказ или на рынок – и т.д. Это историко-этнографические исследования С.Ш. Гаджиевой, Б.А. Калоева, Х.Х. Рамазанова, А.Р. Шихсаидова, М.М. Ихилова, Г.А. Сергеевой, А.Г. Булатовой, Б.М. Алимовой, С.А. Лугуева, Д.М. Магомедова, М.К. Мусаевой, Г.М.-С. Мусаева, З.Б. Рамазановой, М.Ш. Ризахановой, А.И. Исламмагомедова, М.А. Агларова, М-З.Ю. Курбанова. Вопросы, связанные с обработкой шерсти, производства сукна и войлока, изделий из них, ковров, вязаных изделий нашли отражение также в исследованиях ученых, посвященных материальной культуре и хозяйству народов Дагестана.
Особенности изготовления изделий из сукна, войлока, вязаных изделий, главным образом – предметов одежды и обуви, освещаются в работах этнографов по традиционной одежде народов Дагестана. В ходе нашего исследования мы широко прибегали к сравнительно-историческому материалу, главным образом по народам Северного Кавказа и Закавказья, а также Средней Азии и Поволжья.
Источниковой базой для настоящей диссертации послужили полевые этнографические материалы, собранные нами во всех районах Дагестана. Нашими респондентами были представители подавляющего большинства народов, этнических и этнографических групп, преимущественно женщины, в возрасте от 60-ти лет и старше. Опрошено в общей сложности 165 человек из 119 селений республики. Собранный нами материал характеризует особенности технологических процессов обработки шерсти, прядения, ткачества, оборудования и инструментов, орнаментально-декоративного строя художественных композиций, приготовления красителей и их применения, религиозно-магического действа и обычаев, рудиментов домонотеистических представлений, сопровождавших начальный, основной и конечный циклы работ – и т.д. В целом собранный материал позволил несколько расширить имеющиеся представления о шерстообрабатывающих промыслах и ремеслах, в ряде случаев уточнить и дополнить их.
Использованы нами также сборники архивных и документальных материалов - «История, география и этнография Дагестана» (М., 1958), «Русско-дагестанские отношения XVII – первой четверти XVIII в.» (М., 1958), «Русско-дагестанские отношения XVIII – начала XIX в.» (М., 1988), «Феодальные отношения в Дагестане. XIX – начало XX в.» (М., 1969), «Материалы по истории Дагестана и Чечни» (Ч. 3. Махачкала, 1940), а также «Обзоры Дагестанской области за 1891–1910 гг. (Темир-Хан-Шура, 1892–1911), материалы рукописного фонда Института ИАЭ Дагестанского научного центра РАН, документы фондов ЦГА РД (ФФ. 1, 2, 20, 21, 90, 105, 126, 147, 150, 379).
Собранный, систематизированный и научно интерпретированный полевой этнографический материал, и использование специальной литературы позволили нам выполнить тот объем работы, который был необходим для достижения поставленной цели и решения намеченных задач.
Практическая значимость работы заключается в том, что обобщения и выводы, содержащиеся в диссертации, представляют собой существенные в теоретическом отношении положения, раскрывающие особенности социально – экономического и культурного развития Дагестана в ХIХ – начале ХХ века.
Разработанные автором классификация и систематизация видов материалов из шерсти и изделий из них имеют большое значение для дальнейших научных изысканий в данной области. Имеющиеся в диссертации сведения о технологии крашения сукна, шерстяных ниток, отдельных изделий, а также о получении естественных, натуральных красителей могут найти практическое применение.
Результаты, теоретические обобщения и выводы исследования могут быть использованы при составлении обобщающих трудов по истории и этнографии народов Дагестана, а также в учебном процессе гуманитарных факультетов вузов при подготовке специальных учебных курсов, при написании учебных пособий по изучению проблем традиционной материальной и духовной культуры народов Дагестана.
Апробация работы. Основные положения и выводы диссертации обсуждались на заседаниях отдела этнографии и Ученого совета Учреждения Российской академии наук Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН. Они были представлены также в виде сообщений и докладов на международных, всероссийских, региональных и республиканских конференциях. Результаты исследования нашли отражение в двух монографиях, а также в статьях и тезисах, опубликованных в зарубежных и отечественных научных сборниках и журналах.
Структура диссертации определена объектом исследования, состоянием разработки темы, целью и задачами диссертационной работы. Она состоит из введения, пяти глав, заключения, списка информаторов, источников и литературы, принятых в работе сокращений и альбома с фотоматериалами.
Краткий очерк истории ткачества
Ткачество - древнейшее занятие человека. Черепки сосудов с четко выраженными отпечатками ткани, обнаружены исследователем В.Г. Котовичем при раскопках энеолитического поселения (конец V - конец IV тыс. до н.э.) у современного селения Гильяр (Магарамкентский район)1. О применении населением Дагестана ткацкого станка уже в эпоху ранней бронзы говорят археологические изыскания на Гильярском поселении этого периода". На фрагментах керамических изделий, относящихся к III—II тыс. до н.э., специалисты нередко обнаруживали отпечатки тканей простейшего переплетения3. Население территории Дагестана издавна имело возможность заниматься скотоводством и, в частности, овцеводством. «Уже во II—I тыс. до н.э. в северных районах (нынешнего - авт.) Дагестана существовали поселения с довольно развитой земледельческой и животноводческой культурой, — отмечает, в частности, А.П. Круглов. - ... естественные условия дали возможность кочевникам, населявшим всю плоскость и предгорья Дагестана, заниматься разведением овец, а излишки шерсти натолкнули население на занятие войлочным и ткацким ремеслом для удовлетворения собственных потребностей. Им нужно было защищаться от непогоды, изготовлять мешки для перевозки провизии, подвязывать вояж, наконец, одеваться, и на все эти сложные потребности была шерсть, одна шерсть» . Не излишне здесь вспомнить, что дальнейшее развитие дагестановедения позволило археологам определить верхние границы становления производящего хозяйства на территории Дагестана VIII—VII тыс. до н.э.2.
На основании археологических материалов Б.Б. Пиотровский еще в конце 40-х годов пришел к заключению «... о высоком развитии культуры у народов всего Кавказа уже в эпоху бронзы» . По мнению исследователей, и того же А.П. Круглова, материальная культура Северо-Восточного Кавказа во II—I тыс. до н.э. носила смешанный скифо-кавказский характер: «В предгорьях Восточного Кавказа и на переднекавказскои плоскости создается смешанная культура, в которой элементы скифские органически соединены с кавказскими горными»4. Освещая вопросы расселения кочевых и оседлых племен в середине I тыс. до н.э., СИ. Руденко отметил, что на огромной территории от Карпат до Алтая обитали носители высокой для своего времени культуры, племена, которых греки именовали скифами, а персы саками. При этом уточняется, что племена шкудов (скифов) расселились между Каспием и Кавказскими горами1. В частности, отмечает исследователь, у этих племен, находящихся в тесных связях с населением степной Восточной Европы, в том числе со скифами, ткачество было развито довольно хорошо, шерстяную пряжу они окрашивали красителями растительного происхождения . Об археологических находках фрагментов шерстяных и льняных тканей, а также деревянных ткацких станков из Северного Азербайджана (курганы Мингичаура), относимых к I тыс. до н.э., пишет В.Н. Левиатов . В период становления и развития государства Кавказская Албания и в последующие эпохи население Южного Дагестана и Северного Азербайджана поддерживали тесные многосторонние (политические, экономические, культурные) связи4. Одним из основных ремесел населения Кавказской Албании К.В. Тревер, наряду с керамическим производством и металлообработкой, называет и ткачество. Здесь же автор упоминает и местные красители - марену и кошинель5. О естественных красителях для производимых жителями западного побережья Каспийского моря тканей писал еще Геродот (V в. до н.э.)6. Обработка шерсти и шерстоткачество, производство тканей имеют древнюю историю и непосредственно на территории Дагестана. На это указывают, в частности, находки археологов из древнебронзовых поселений, говорящие о достаточно широком распространении здесь прядения и ткачества уже в эпоху древней бронзы. Примерами могут служить обломок костяного пряслица из Мекегинского поселения, отпечаток ткани простейшего полотняного переплетения на одном из обломков керамики Гильярского поселения, что свидетельствует о знакомстве населения с ткацким станком и - др.1
Развивалось ткачество и в албано-сарматский период (III в. до н.э. - III в. н.э.).
В раннежелезном веке (VII—IV вв. до н.э.) происходит специализация ремесел, в том числе и ткачества. Пряжа в основном была шерстяная, на что указывают многочисленные археологические находки пряслиц. Кроме чисто шерстяных, изготовлялись ткани из смеси растительных волокон (хабада) и шерсти, грубые ткани типа кавказского сукна, предназначавшиеся для пошива верхней одежды, головных уборов, переметных сум-хурджинов, носков и др. Параллельно идет развитие изготовления войлока и бурок .
Развитию ремесленного производства и, в частности, ткачества, способствовали многочисленные связи населения Дагестан со странами Закавказья, а также близость основных караванных путей между Востоком и Западом и крупных торговых центров на этих путях. С первых веков н.э. Дербент уже выступал одним из основных центров транзитной торговли между ними . Удобное географическое положение на пересечении важнейших торговых путей Древнего мира способствовало росту политического и экономического значения территории Дагестана, во всяком случае — его приморской и предгорной части, втягивало население горного края в орбиту торговых, экономических, культурных связей стран Переднего Востока. На протяжении веков весь Южный Дагестан и особенно Дербент испытывали большое влияние Персии и Турции. Персидское и малоазиатское высокоразвитое ковровое производство мастерских и мануфактур известно в письменных источниках уже к III в. н.э. Будучи крупнейшим стратегическим, торговым и культурным центром Восточного Кавказа, Дербент играл важную роль в развитии населения горного края \ Середина и конец I тыс. до н.э., характеризующиеся, в частности, становлением и развитием феодальных отношений2, явились важнейшим этапом в историческом развитии населения на территории Дагестана. Особый подъем наблюдается и в развитии ремесленного производства. Широкий размах приняло, в частности, ткачество, развившееся не только для удовлетворения внутренних потребностей, но и частично обслуживавшее внутренние и внешние торгово-обменные операции . В этот период ремесленники Дагестана обеспечивали полотняной одеждой население Закавказья, Армении и Азербайджана. Именно в этот период узорное ткачество и ковроделие перерастают рамки домашнего производства и в значительной степени ориентируются на интересы торгово-обменных операций. Археологические материалы эпохи раннего средневековья говорят о дальнейшем развитии ткацкого производства . В средневековом Бежтинском могильнике Д.М. Атаев обнаружил остатки шерстяных тканей, которые по характеру выделки были весьма схожи с кавказским сукном XIX в.5 Появление средневековых городов, центров экономической, политической и культурной жизни -характерная особенность развития Дагестана в этот период, наложившая весьма заметный отпечаток на процесс развития ремесленного производства. На кавказских и ближневосточных рынках хорошо были известны товары, поступавшие из Дербента, в том числе и полотняные и шерстяные ткани1. В историческом и культурном развитии народов Дагестана и Азербайджана исследователи отмечают элементы общности, явившиеся результатом историко-культурного взаимовлияния и взаимодействия2. Отмечается исследователями также, что искусство ковроделия Дагестана складывалось и развивалось во взаимодействии с искусством ковроделия Азербайджана, и это подтверждается результатами сравнительного анализа художественных особенностей дагестанских ворсовых ковров и ковров Азербайджана . Абу-Джафар Мухаммед Табари, арабский историк X в., отмечал, в частности, что высококачественные ковры производились на территории Дербента и Ширвана, Северо-Восточного Азербайджана уже в 40-х годах VII в.4 Овцеводство у населения на территории Дагестана уже задолго до этого времени было достаточно развитой формой хозяйства5. Кавказская, в том числе и дагестанская, марена добывалась на местах в таком количестве, что вывозилась для продажи далеко за пределы региона. «В областях Ворсана, Бердаа и Баб-уль-Абваба, а также на островах, лежащих на море Хазар, растет марена, вывозимая по морю Хазарскому в Джурджан, а оттуда сухим путем в Индийские земли, - сообщает арабский географ Ибн-Хаукал. - Эта марена растет во всем Аране от пределов Баб-уль-Абваба до Тифлиса»1. Таким образом, как верно отмечено исследователями2, «база для развития ковроделия - мареноводство и овцеводство - процветала».
Традиционная технология производства войлока
Войлок — один из самых первых материалов, нашедших широкое применение в повседневном быту оседлого и особенно кочевого населения, первая в истории человечества шерстяная «нетканая ткань»". Простота, несложность технологии производства, доступность сырья, высокие термоизоляционные качества готового материала, гигиенические его свойства, прочность и эластичность войлочного полотнища издавна привлекли внимание людей. Войлок шел на изготовление жилища в качестве основного материала, применялся как утеплитель, выполнял функции спальных принадлежностей, им предохраняли товары, продукты и материалы от воздействия тепла, холода, сырости, пыли, из него изготовляли большие и малые мешки, сумки, торбы, переметные сумы, а также разновидности одежды, обуви, головных уборов, конских подседельников и попон; однотонным и узорным войлоком декорировали интерьер, он применялся для изготовления ритуальных масок - и т.д.
Еще Геродот (V в. до н.э.) писал, что у каспиев многие носят бурки1. О войлочной одежде и бурках дагестанцев говорили авторы XVII в. Я.Я. Стрейс, А. Олеарий2. Авторы XIX в. А.И. Ахвердов, Р.Ф. Розен свидетельствуют о широком развитии бурочного производства у андийцев . Данные, относящиеся к XVI-XVII вв., говорят о том, что большие партии дагестанских бурок вывозились в Россию4. Войлочный промысел в Дагестане - один из самых старых, он зародился и развивался еще тогда, когда не было производства паласов, сумахов, ковров5.
Самое широкое применение войлок и войлочные изделия нашли и в повседневном быту народов Дагестана, особенно горских его народов, основным традиционным занятием которых было животноводство, исторически развивавшееся в различных формах и в разной степени симбиозности с плужным земледелием1.
Войлок в Дагестане выделывался повсеместно. В «Обзоре Дагестанской области за 1899 г.» отмечается: «Можно сказать, что нет почти ни одного двора в области, где бы не встречался один из видов ... производства шерстяных, в том числе войлочных изделий»2. Горянки с давних пор из шерсти «выделывали весьма доброкачественные сукна, бурки, войлоки, как для местного потребления, так и для продажи в разных местах Закавказского края», - читаем мы в другом документе . В районах с развитым овцеводством войлок и войлочные изделия занимали больше места в повседневном быту, чем в регионах, где ведущее место в экономике отводилось земледелию. Так, например, если у жителей гор и высокогорья производством войлока и изделий из него занимались почти в каждом хозяйстве, а ассортимент их был достаточно широким, то в предгорье, и особенно на плоскости, занятых в этом виде домашних промыслов по селениям насчитывалось лишь несколько хозяйств, а применение войлочных изделий сводилось к минимуму и было представлено главным образом войлочными полотнищами для хозяйственных нужд и войлочными ковровыми изделиями.
Для производства войлока повсеместно применялась чаще всего весенняя шерсть овец. Лучшая осенняя шерсть шла главным образом для изготовления сукна1. На войлок шли также очесы шерсти, обработанной на специальном гребне. Орудие представляло собой несколько рядов металлических зубьев, насаженных на деревянную основу с подставкой-основанием. У аварцев2 и некоторых других народов аварской группы (у андийцев, ботлихцев, годоберинцев) считалось, что до применения в производстве гребень должен храниться в темном месте с волокнами шерсти между зубьями, иначе, согласно поверьям, ближайший настриг с овец будет скудным или изделия из нее получатся низкого качества. У отдельных народов Южного Дагестана гребень перед применением в производстве обливали водой из кумгана таким образом, чтобы струйки воды проходили через зубья — то есть магическое действо, совершаемое по тем же соображениям4. Сам факт сохранения и практикования этих и других поверий и действ говорит о стародавности традиционных процессов обработки шерсти.
Самый простой вид войлочного изделия - это войлок, как таковой, войлочное полотнище, приблизительно шириной 1,0-1,5 м. и длиной от 1,8 до 2,5м. На изготовление такого войлока шла преимущественно второсортная шерсть, непригодная для ткачества5. Процесс изготовления войлока хорошо изучен и описан в трудах досоветских авторов, советских и постсоветских исследователей1. «Войлок у аварцев и других дагестанцев производился общеизвестным, примерно однотипным на Кавказе, способом, - совершенно справедливо отмечает, исследователь Р.С. Изудинова. - Некоторые отличительные моменты касались способа использования того или иного инструмента, элементов его конструкции, временных затрат на изготовление продукции, последовательности, наличия или отсутствия какого-то звена в процессе производства и др.»1. Поэтому мы коротко и бегло назовем лишь узловые моменты этого процесса.
Отобранную для войлока шерсть в одних случаях промывали , в других сразу же приступали к последующим операциям3.
Предварительно прочесанную шерсть укладывали ровным слоем на палас, циновку, камышовую подстилку в таком порядке: слой шерсти — слой вычесок - снова слой нормальной шерсти. Затем все это обрызгивалось теплой водой, не обильно, но с таким расчетом, чтобы все слои будущего изделия были увлажнены. Обрызгивался войлок с обеих сторон: при производстве бурок обрызгивалась только одна сторона полотнища, другая оставалась лохматой4. После этого слои шерсти осторожно, вместе с подстилкой, скатывались в рулон. Валяние войлока производилось руками, иногда - ногами. В первом случае несколько женщин, чаще всего трое, став в ряд на корточки и упираясь кистями рук в рулон, начинали производить движение от кистей до локтей, обкатывая его с нажимом попеременно то от себя, то к себе. Это был длительный и довольно трудоемкий процесс, занимавший от-2,5-3 до 5-6 часов. Время от времени рулон разворачивали, в образовавшиеся пустоты и неровности подкладывали кусочки шерсти, снова обрызгивали теплой водой и продолжали процесс валяния прежним способом. Во втором случае процесс был аналогичен первому, разница заключалась в том, что обкатка производилась ногами стоящих в ряд женщин, опирающихся при этом на длинные палки1.
Большинство простейших на первый взгляд операций требовали опыта, мастерства, умения. Так, например, укладка слоев шерсти на подстилке доверялась не каждому и проводилась под наблюдением и непосредственным участием опытной мастерицы; толщина слоя и его плотность должны были соответствовать качественным стандартам, выработанным практикой и традицией . Валянием, как процессом, тоже руководила одна из участниц, мастер именно этого процесса: она регулировала степень приложения усилий мастериц в начале, середине и конце валяния, направленность приложения усилий, сочетание ритма, усилия и направленность приложения физической силы, регулируемые опытной мастерицей, должны были дать равномерную плотность и толщину готового полотнища; полоски полуготового войлока не должны были выходить за пределы рулона-обкатки3.
Для выполнения производственного процесса по валянию войлока нужна была ровная площадка с небольшим наклоном. Мастерицы располагались лицом к.более возвышенному краю этой площадки: такое расположение увеличивало приложение усилия при движении обкатываемого рулона вперед и облегчало возврат в исходное положение, в продолжении которого можно было снять напряжение мышц мастериц и тем самым интенсифицировать эту часть процесса выделки войлока .
Большого мастерства в войлочном деле достигли ногайцы2. «В войлочном производстве ногайцы достигли высокого уровня и большого мастерства», - отмечает Д.С. Кидирниязов в исследовании о социально-экономическом и политическом развитии этого народа в XIX — начале XX века3 Об огромном значении для ногайцев производства и использования войлока писали многие досоветские, советские и постсоветские авторы .
Ворсовые ковры
Итак, ковроткачество в Дагестане получило весьма широкое распространение. Этому способствовали такие условия, как наличие сырья, свободных рук, специфика положения женщин в семье, достаточно широкие экономические связи со странами Закавказья и Ближнего Востока, с Россией.
Большое распространение и массовость производства получили в Дагестане ворсовые ковры, известные на рынках как «дербентские» или «табасаранские».
При производстве ворсовых ковров в зависимости от назначения шерстяная пряжа делится на три вида: основная, узорообразующая и уточная. Скручиванием нескольких нитей получают пряжу, обладающую достаточной прочностью, для основы. Уточная пряжа бывает слабой крутки, тонкой и менее крепкой, чем пряжа основы. Узорообразующая пряжа отличается от двух первых более толстой, рыхлой и пушистой нитью.
При заправке коврового станка первая операция заключалась в натягивании на поперечные валы станка нитей основы, прочных, шерстяных. Натягивались они вкруговую, обвивая верхний и нижний горизонтальные сновальные валы - так получался первоначальный каркас ковровой ткани. Следующая операция - заправка станка ремизом. Ремизный вал служил для перемещения нитей основы при прокидке уточных нитей в процессе ткания ковра. Процесс работы на станке сводился к следующему: создание основы — вязание ремиза - закручивание нитей основы - натягивание нитей основы -группировка нитей основы — петельный перехват нитей основы -образование зева для прокидки уточных нитей — процесс ткачества ковра. Последний заключался в следующем: вязание уравнительной плетенки — изготовление начальной части ковра - вязка ворсовых узлов — перемена зева
— прокидка утка - пробивка утка - вязка кромок - оправка ворса — стрижка ворса — изготовление второй паласной части ковры - снятие ковра со станка
— вязка бахромы.
Готовый ковер подвергался дополнительной, уже окончательной обработке. Его слегка увлажняли, затем очищали от пыли и шерстяного пуха. Очищенный ковер не менее суток проветривался на воздухе. После этого ковер во всю длину и ширину расстилался в комнате с таким расчетом, чтобы домочадцы и прихожие как можно больше ходили по нему, топтали его ногами. Это увеличивало степень бархатистости изделия, его мягкости и придавало ему блеск1.
В основе выработки ворсовых ковров лежит техника вязки узлов на нитях основы. Узел вяжется нитью одного из разноцветных клубков, подвешенных к середине станка; нить эта особой петлей огибает пару нитей основы, затем петля опускается до нитей основы, концы ее обрываются так, чтобы образовались «ворсинки». Дальше операции повторяются и, таким образом, определенное сочетание узлов и расцветки дают, в конечном счете ковровый орнамент. Количество узлов на единицу площади определяет плотность ковра. Е.М. Шиллинг приводит следующие цифры: «Хорошей считается плотность в 40x40, т.е. 160 узлов в одном квадратном дециметре, или 160 тысяч узлов в 1 кв. м. Рядовая работница в ауле, при восьмичасовом рабочем дне, успевает сделать от 4 до 4 1/2 тысячи узлов. Если взять среднюю дневную норму в 5000 узлов, то по расчетам, на изготовление одного квадратного метра ворсового ковра вышеуказанной плотности (40x40) должно потребоваться 32 восьмичасовых дня работы. Высота ворса дагестанских ковров обычно колеблется от 6 до 10 мм.» .
Плотность и высота ворса (т.е., технологические характеристики) разных групп ковров могут совпадать. Наиболее низкой плотностью обладают ворсовые ковры типов «Рутул», «Тлярата», «Дженгутай» — от 625 до 1225 узлов на 1 кв. дм. Высота ворса ковров этих типов достигает от 7-10 до 12 мм. В коврах типа «Табасаран», «Дербент», «Рушуль», «Казанище» плотность колеблется от 900 до 1600 узлов на 1 кв. дм., при высоте ворса 6-7 мм. В группе ковров «Касумкент» и «Хив» плотность высокая, от 1444 до 1764 узла на 1 кв. дм., при высоте ворса 6 мм. Наиболее высокой плотностью отличаются ковры типа «Ахты» и «Микрах», от 1444 до 2025 узлов на 1 кв. дм., при высоте ворса 4-5 мм. Понятно, что орнамент ковров этого типа имеет наиболее мелкую и детальную разработку. По внешнему виду эти ковры шелковисты, на сгиб эластичны и упруги .
Чаще всего в дагестанских коврах соблюдается полная симметрия узора по отношению и к вертикальной, и горизонтальной оси. Тем не менее, повсеместно встречается и такое графическое решение ковра, когда узор центрального поля строится симметрично только по отношению к вертикальной оси. Симметрия в отношении горизонтальной оси соблюдается в таких случаях лишь при нанесении на ковер крупных медальонов или розеток, а мелкие фигуры, заполняющие фон (антропоморфные, зооморфные, изоморфные), располагаются ассиметрично. Э.В. Кильчевская и А.С. Иванов дают такое объяснение: «Встречается этот прием, главным образом, в тех случаях, когда мастерица ткет ковер, импровизируя, и не ограничивается простой передачей привычных.для нее традиционных узоров. Понятно, что для мастерицы удобнее изобразить животное или человеческую фигуру в их естественном положении, т.е. ногами вниз, независимо от того, в какой части ковра расположена фигура. Ассиметричными по отношению к горизонтальной оси ковра бывают обычно и узоры, заполняющие каймы бордюра. Чаще всего эти узоры строятся по типу вьющегося стебля, и их движение в одном направлении от низа до верха ковра не прерывается в месте пересечения бордюра с горизонтальной осью»1.
Много времени и усилий тратили мастерицы и на окраску пряжи. Цитируем того же Е.М. Шиллинга: «Процессы окраски (пряжи - авт.) натуральными красителями отнимают чрезвычайно много времени и труда у женщин. Труд при этом расходуется крайне экстенсивно в совмещении с другими хозяйственными делами и при большой потере времени на самый сбор и подготовку красителей»2.
Чем выше плотность ковра, тем он считается качественней и по стоимости дороже. Кроме того, цена ковра зависела от решения его цветовой гаммы, от сложности и выразительности орнаментального мотива, от отсутствия - наличия дефектов изделия. К наиболее характерным дефектам дагестанских ковров относится кривизна, образующаяся из-за несовершенства станка, неравномерность плотности по всей площади изделия, ассиметрия в рисунке и в каймах, неодинаковая высота ворса, абраш, т.е. неодинаковая тональность одного и того же цвета в разных участках ковра и др.3
Выработка ковровых изделий - довольно трудоемкое, хлопотное, сложное дело. «Из сравнения данных о затрате труда на отдельные производственные процессы в ковроткачестве выясняется, что приготовление пряжи ручным способом, с момента мойки шерсти, отнимает количество труда почти такое же, как само ткание ковра из этой пряжи», - пишет Е.М. Шиллинг»4.
Производством ворсовых ковров занимались не только народности Южного Дагестана, но и даргинцы, кайтагцы, аварцы, кумыки. Степень распространенности промысла, объем производства, качество продукции в разных частях Дагестана были различны.
В Южном Дагестане лучшими коврами, по мнению Л. Пасынкова, были самурские ковры, не менее ценными — кайтаго-табасарнские1. Правда, в оценке ковров автор ориентируется на вкусы западных оптовых скупщиков (Франция, Германия, Англия и др.), но если учесть, что этот вкус веками воспитывался лучшими образцами ремесленников Ирана, Ирака, Турции, Афганистана, Индии, то такая оценочная ориентация вполне приемлема.
Целый ряд элементов орнамента для всех ковровщиц Южного Дагестана стал традиционным. В совокупности орнаментальных мотивов ворсовых ковров Дагестана чаще всего встречаются стилизованные изоморфные и зооморфные мотивы, реже - антропоморфные, иногда предметы повседневного быта, орудия труда и т.д. Однако в разных видах, типах ковров все это решено и подано в местных, локальных традициях, различаются характер стилизации рисунка, элемента, форма его подачи и способы размещения, цветовой колорит. Все это соответствовало местным, веками формировавшимся школам, местным эстетическим вкусам и представлениям, особенностям окружающей среды, специфике традиционной духовной культуры и т.д.
Окрашивание пряжи и сукна
Веками практиковавшие у себя способы выработки тканей из шерсти, конопли, хлопка и шелка дагестанцы были знакомы и со множеством приемов окрашивания и пряжи, и готовой материи. О.В. Маргграф отмечал, что Дагестану принадлежит первое место на Кавказе по выработке шерстяных изделий и их окраске1.
Исследуя ворсовые ковры Дагестана, Г.Н. Казилов пишет: «Ковровщицы прекрасно понимали, что гармония расцветок, сочность и глубина цветов находились в прямой зависимости от качества крашения пряжи, поэтому крашение являлось одним из важных и ответственных процессов создания ковра. Оно требовало большого мастерства и многолетнего опыта, которое передавалось из поколения в поколение»2.
Мареноводство в Дагестане было известно издревле, марена культивировалась здесь с XIII в. К 40-м годам XIX в. мареноводство достигло своего апогея. Если в 1807 г. из Дербента было вывезено около 7 тыс. пудов марены, в 30-х годах - 30 тыс. пудов, то к 40-м годам уже 400 тыс. пудов3.
Через Дербент и Астрахань в Дагестан поступали индиго, сандал1, а к концу XIX в. — анилиновые и ализариновые красители .
Самую богатую гамму цветов и оттенков умело придавать пряже и тканям население Южного Дагестана. Из всего многообразия красителей, применявшихся в этом регионе, прежде всего, следует назвать марену. Речь идет о растении, преимущественно о его корнях, дающих при специальной обработке краску для текстильного дела. В общей сложности мареноводство сыграло в экономике Дагестана видную роль, обусловленную колоссальным спросом на нее развивающейся хлопчатобумажной промышленности России, а также на мировых рынках, особенно в 40-70-х годах XIX в.
Основной цвет, даваемый мареной - ярко-красный, получаемый при протраве шерсти квасцами алюминия. В дело шло корневище растения, конкретнее его сердцевина. Сердцевина же в сочетании с кожицей коры давала насыщенно-коричневый цвет. Вообще, это растение давало красители множества цветов и оттенков красного цвета в зависимости от способа приготовления красителей, ингредиентов, применяемых при их изготовлении, сезона сбора растения, метода окрашивания, свойств, качеств окрашиваемых сырья и материалов, назначения окрашиваемого сырья и т.д. Это подтверждается и исследованиями Г.Н. Казилова, который, в частности, отмечает: «Используя различные протравы, обрабатывая дополнительно окрашенную пряжу, из марены (в Дагестане — авт.) получали самые различные оттенки красного цвета, от кирпично-красного до цвета бордо.
Цветовые сочетания ковров включали в себя яркие и в то же время мягкие насыщенные оттенки красного»1.
Марена из Дагестана по своим характеристикам считалась лучшей. В конце XIX в. в г. Тифлис для Лондонской Всемирной выставки была отправлена марена из Южного Табасарана. Управляющий Южным Дагестаном Ибрагим-бек был награжден Комитетом выставки специальной медалью.
Кроме марены народности Южного Дагестана знали и другие естественные красители. Так, например, отжимая «совзд», род молочайника, готовили лаково-блестящий светло-серый колер. Табачно-теплый и более светлые тона получали из коры кислых и сладких яблонь («нипе-цик»). Красили изделия и полуфабрикаты густым отваром ореховой скорлупы («ичин-чикал») - он давал несколько оттенков от черного, до темно-серого цвета. Отваром коры дерева грецкого ореха получали оттенки серого цвета, а раствор медного купороса, давал оттенки зеленого цвета. Кипячением проржавевших железных опилок, с последующим добавление жженой кости, мочи крупного рогатого скота, селитры и др., получали оттенки черного и красного цветов, в зависимости от добавок. Отвар цветов кустарника «мардаш» («мердаш»), давал оттенки голубого цвета, а отваром засушенных цветов придорожного растения «кандалаш», создавали оттенки желтого цвета - и др.
Поскольку с 70-х годов XIX в. мареноводство в Дагестане резко сократилось, не выдержав конкуренции с дешевыми анилиновыми красителями, красители, полученные из корня этого растения, стали исчезать из обихода суконщиц и ковровщиц. В конце XIX - начале XX в. наиболее умелые и добросовестные ткачихи Южного Дагестана стали собирать дикорастущую марену в поле или приобретать ее у лакцев, где она в диком виде росла в изобилии. На рынке в это время марена стала в 15 раз дороже искусственных красителей1.
Переход на более дешевые фабричные красители ухудшал качества окрашенных тканей, будь то сукно или ковровое изделие. Особенно это сказалось на качествах ковров. Ализариновые красители быстро линяли, анилиновые краски, по сравнению с естественными, были грубыми и плывучими. Сравнительно более высокими по своим качествам считались ввозимые из Германии так называемые «байеровские» краски: они не линяли. Однако, их невыразительность, присущая им блеклость, неспособность сочетаться в изделии с естественными красителями снижали им цену.
В конце XIX в. по селениям Южного Дагестана разъезжали так называемые «кипчи», «буяхчи», т.е. красильщики. За определенную плату они окрашивали пряжу и ткани местных жителей в зеленый и синий цвета минеральными красками , скорее всего собственного, местного изготовления.
Нередко «кипчи» в наиболее оживленных местах селений открывали свои небольшие предприятия для крашения пряжи или (реже) готового сукна. Такие красильни открывались и на базарах, работали в них преимущественно горские евреи.
У кумыков, как у северных, так и южных, вплоть до XX в. для окрашивания пряжи и тканей служили главным образом естественные красители: марена, кожура лука, скорлупа грецкого ореха и кора дерева грецкого ореха, кора барбариса, дуба, липы, различные травы. Красную краску и цвет бордо давала смесь марены с другими растениями (с их соцветиями, листьями, корнями, стеблями и т.д.). Коричневую краску и оттенки коричневого получали из коры алычи, ореха, дуба и листьев целого ряда луговых растений1: «бах-бах», «гиччи-туув», «къара бишлакъ», «заури-гёз», «исси-тумакъ» и др.2 Для получения желтой краски обрабатывали кожуру репчатого лука, ромашку, растения «сютеген», «наз» и др. Черную краску получали из ореховой и дубовой коры с применением железного купороса, а также из листьев кустарника «сакътиян япракъ»3 - и т.д.
«Есть еще много разных растений в Дагестане, не менее 40 названий, употребляемых как красители в разных районах и обуславливающих отчасти гамму тонов, свойственных каждому району», - писала В. Тройницкая4. «К сожалению, - совершенно справедливо отмечает С.Ш. Гаджиева, — многие способы приготовления состава, соотношения естественных красок со временем были утеряны безвозвратно в связи с широким использованием в ковроделии химических красителей»5
Хорошо развитое ткацкое дело, потребность в специальных знаниях и навыках в сборе нужных естественных красителей, их обработке, в специфике окрашивания тканей, пряжи и их сортов, разновидностей, способствовали частичному выделению крашения в самостоятельный промысел у кумыков, особенно в период со второй половины XIX в. В отдельных селениях Кумыкии появляются мастера-специалисты, занятые исключительно крашением и имеющие для этого специальное оборудование. О.В. Маргграф отмечает, что в районах расселения кумыков и чеченцев есть семьи, занимающиеся изготовлением красителей и умеющие хорошо работать с ними. Мастера эти имели различной емкости котлы, специально оборудованные очаги и разнообразные инструменты. Они были заняты окрашиванием тканей и пряжи, которые приносили им женщины окрестных селений1. Ткань, пряжу перед крашением протравливали квасцами, закрепляли в отстоявшейся моче крупного рогатого скота. Протравливание не только закрепляло краску, но и изменяло ее тон, оттенок2
Дикорастущей мареной (собственно - корнями марены), собираемой на кутанах, и культивированной мареной, привозимой с южнодагестанских, реже — кумыкских плантаций, пользовались и аварцы для получения красного цвета и его оттенков в окрашиваемых изделиях. Кроме того, народы Западного Дагестана - андийцы, ботлихцы, годоберинцы, цезы, бежтинцы, каратинцы, багулалы, чамалалы, тиндинцы и др. для получения красного и черного красителя приобретали специальную кору «макъар» у чеченцев. Для получения желтого цвета использовались корни барбариса, ели, кора яблони, шелуха репчатого лука. Черный краситель получали из скорлупы незрелого грецкого ореха. Протравой аварцам служили квасцы, кислое молоко, закрепляли краску ткани или пряжи мочой крупного рогатого скота3.
