Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Этапы развития традиционного ткачества таджиков . 20
1.1. Ткачество в древности и раннее средневековье
1.2. Производство тканей в IX-XV вв 32
1.3. Состояние текстильного производства в XVI-середине XIX вв. 45
1.4. Ткацкое ремесло в конце XIX-XX вв 55
Глава 2. Техника и технология ткачества: их виды и эволюция производства 60
2.1. Получение пряжи и нитей
2.2. Получение тканей 63
2.3. Ткацкие станки 66
Глава 3. Типология ткацкого производства и ее виды 91
3.1. Проблемы типологии ткачества в Центральной Азии
3.2. Хлопчатобумажные ткани 93
3.3. Шелковые и полушелковые ткани 107
3.4. Златотканые материи 127
3.5. Ткани из лубяных волокон 135
3.6. Шерстяные ткани 144
3.7. Ковры и паласы 158
3.8. Ткани не установленного волокнистого состава 167
Заключение 169
Список использованной литературы 176
Приложение I. Таблицы и иллюстрации 199
Приложение II. Таджикский ремесленный текстиль: Словарь- справочник
- Ткачество в древности и раннее средневековье
- Получение пряжи и нитей
- Проблемы типологии ткачества в Центральной Азии
Введение к работе
Актуальность темы. Важным направлением исследования истории любого народа является изучение его ремесленной деятельности. Развитие ремесла в конкретную историческую эпоху - это один из показателей состояния общества, т.е. ремесленная деятельность и ее составляющие в какой-то мере отражают уровень социально-экономического и культурного роста на всем протяжении истории. Ее результаты в виде конкретной продукции передавались от поколения к поколению, составляя, таким образом, неотъемлемую часть материального наследия народа. И в этом отношении история таджиков не является исключением.
Накопленные историко-этнографические материалы свидетельствуют, что в прошлом ткачество составляло основную сферу ремесленной деятельности таджиков. Имея богатые исторические традиции и высокую художественную культуру, оно являлось наиболее развитой отраслью народного творчества. Таджики издавна славились выделкой поразительных по красоте практичных тканей из хлопка, шелка и шерсти, широкая слава которых засвидетельствована историками и географами средневековья.
В истории ткачества таджиков четко прослеживаются характерные периоды упадка и подъема. Упадок в ремесле в основном происходил во времена разорительных войн. Снижались объемы производства, сокращался ассортимент тканей. Однако с возникновением благоприятных социально-экономических условий производительная деятельность восстанавливалась и получала дальнейшее развитие. Оказывалось, что традиции, выработанные веками, не забыты, технологии прошлого возрождались и получали «второе дыхание».
После завоевания Средней Азии Россией в регион хлынули дешевые ткани промышленного производства и, как следствие, кустарное ткачество оказалось не способным выдержать неравную конкуренцию с промышленным
текстильным производством. Ткачи-ремесленники были вынуждены прекратить свою деятельность, в результате чего бесследно исчезли многие замечательные текстильные традиции, бережно хранившиеся предыдущими поколениями.
В этих условиях важной задачей является полное и систематизированное описание домашних промыслов и ремесел, не нашедших отражения в научной исторической и этнографической литературе. Ремесленная продукция, орудия труда, основные приемы и технологии должны быть обязательно зафиксированы, так как отсутствие таких сведений ограничивает возможность точной оценки уровня материальной культуры народа на различных исторических этапах его развития.
Выбор темы предполагаемого исследования обусловлен следующими причинами:
необходимостью обобщения материалов по истории традиционного ткачества таджиков;
назревшей актуальностью систематизации накопленных сведений по традиционным технологиям изготовления тканей таджиками;
созданием типологии ткацких станков, используемых в традиционном ткачестве таджиков;
необходимостью обобщения имеющихся сведений по тканям, которые применялись в быту таджиков в различные исторические эпохи, их характеристики и периодизации.
Степень изученности проблемы. Вопросы истории возникновения текстильных ремесел и развития их в древности и раннее средневековье на территории Центральной Азии нашли свое отражение в трудах Л.И. Альбаума, A.M. Беленицкого И.Б. Бентович, О.Г. Большакова, М.П. Винокуровой, А.С. Давыдова, Н.Ф. Дьяконовой, А.А. Иерусалимской, СВ. Левушкиной, Е. Лубо-Лесниченко, Б.А. Литвинского, Г. Майтдиновой, Н.В. Пигулевской,
Е.Ф. Федорович, Б. Хеннинга, Д. Шеперда, Э. Шефера, В.А. Шишкина и других известных ученых.
А.А. Иерусалимской изучен вопрос о сложении школы художественного шелкоткачества в раннесредневековом Согде1. Следует особо отметить ее заслуги в определении художественных особенностей согдийских полихромных шелков. Образованию шелкоткацких центров в Центральной Азии посвятила свои работы Г. Майтдинова. Особое внимание она уделяет археологическим находкам тканей Тохаристана, Согда и Ферганы, их изображениям в памятниках живописи. В трудах Г. Майтдиновой глубоко проанализированы такие вопросы, как характерные черты раннесредневекового текстильного орнамента, особенности возникновения и сложения центров производства шелковых изделий в регионе, их взаимовлияние2.
Фундаментальной работой, характеризующей ремесленное производство крупнейших городов Центральной Азии периода средневековья, является
1 Нерусашмская АЛ. Западные ткани на Дальнем Востоке (эллинизм и раннее средневековье) // Культура и
искусство Индии и Дальнего Востока. - Л.. 1975: Она лее. К вопросу о связях Согда с Византией и
Египтом (об одной уникальной ткани из ссвсрокавказского могильника Мошсвая Балка) // Народы Азии
и Африки. - М.. 1967. - С. 11 У-126; Она лее. К сложению школы художественного шелкоткачества в
Согде // Средняя Азии и Иран. - Л. 1972. - С. 5-56.
" Майтдинова Г. Женские костюмы Тохаристана и Согда в период раннего средневековья (по произведениям
изобразительного искусства) // Бактрия - Тохаристан на древнем и средневековом Востоке. - М. 1983.
- С. 52-53: Она же. Исследование тканей из могильника Биттепа // Археология Средней Азии. -
Ташкент. 1990. - С. 62-63; Она лее. К истории одежды населения Средней Азии // Общественные науки
в Узбекистане. - Ташкент, 1986. - № 10. - С. 56-60; Она лее. Костюм раннесредневекового Кумеда //
Мероси ниёгон. - Душанбе. 1992. - № 1. - С. 55-58.; Она же. Костюм раннесредневекового
Тохаристана: история и связи. - Душанбе, 1992: Она же. Раннссрсднсвсковыс ткани Средней Азии. -
Душанбе. 1996. Она же. Раннесредневсковые ткани Ферганы // Известия Отделения общественных
наук АН РТ. - Душанбе. 1994. - № 4; Она же. Традиции ювелирного искусства в костюме таджиков //
Мероси ниёгон. - Душанбе. 2001. - № 5. - С. 77-84; Она же. Художественные ткани Тохаристана
(хлопчатобумажный и шерстяной текстиль) // Борбад и художественные традиции народов
Центральной и Передней Азии: история и современность. - Душанбе. 1990. - С. 155-156; Она лее.
Художественные шелка Бактрии-Тохаристана // Мероси ниёгон. - Душанбе. 1992. - № 1. - С. 55-58; Она
лее. Шелка Бактрии-Тохаристана (К постановке проблемы тохаристанской школы художественного
шелкоткачества) // Культурно-историческое единство Евразии и Великий Шелковый Путь. - М.. 1993. -
№3.
вышедшая в 1973 г. книга A.M. Беленицкого, И.Б. Бентович и О.Г. Большакова «Средневековый город Средней Азии». В этой монографии один из разделов посвящен именно городскому ткачеству эпохи раннего средневековья. Приведенный в нем материал - это итог анализа строения и орнаментации сохранившихся тканей и ковров и изображений текстиля в живописи памятников архитектуры. В другом разделе книги анализируется уровень развития ткачества в городах и селениях региона в IX—XIII вв.3
В работе Р. Сержента «Материалы по истории исламского текстиля в период монгольского завоевания» дан обзор состояния ремесленного производства в Центральной Азии IX-XV вв., особенностей ткацкого дела и тканей Хорасана и Мавераннахра4. Ткани Мерва - крупнейшего в Хорасане центра текстильного производства той эпохи - были предметом исследования В.А. Крачковской5.
Подробное описание тканей и производства их в Центральной Азии XI-XIII вв. выполнено СМ. Махкамовой, опиравшейся на материалы памятников тюркской письменности6. Отметим также работу таджикского ученого А. Холики, посвященную изучению средневековой материальной культуры таджиков по данным письменных источников. Результаты исследования позволили автору перечислить и указать назначение многочисленных тканей того периода7.
Из работ о развитии ремесла в XVI - середине XIX вв. особо следует выделить монографию Р.Г. Мукминовой «Очерки по истории ремесла в
3 Беленицкиіі A.M., Бентович П.Б., Большаков О.Г. Средневековый город Средней Азии. - Л.. 1973. - С. 93-100.
270-274.
4 Serjeant R. Material for a history of Islamic textiles in to the Mongol conquest. Al, vol. IX-XVI. - Ann Arbor. 1946.
5 Крачковская НА. О средневековых текстильных изделиях в Средней Азии: (Мсрвскис ткани IX-X вв.) //
Материалы первой Всссоюз. науч. конф. востоковедов. - Ташкент. 1958. - С. 615-620.
6 Махкамова СМ. К истории ткачества в Средней Азии // Художественная культура Средней Азии в IX- XIII вв.
-Ташкент. 1983.-С. 69-89. Холики А. Материальная культура Мавераннахра и Хорасана X—XIII вв. по данным средневековых письменных источников: Автореф. дис. ... канд. ист. наук. - Душанбе. 1994.
Самарканде и Бухаре в XVI веке», написанную на основе юридических, исторических и других письменных источников. В монографии имеются подробные сведения о ткацком и красильном деле, наиболее распространенных в то время тканях и красителях. В специальных главах рассматриваются такие вопросы, как социально-экономическое положение ремесленников, особенности организации труда в ремесленных мастерских, формы торговли продукцией и условия податных сборов с производственной и торговой деятельности8.
Уникальные сведения о тканях XIV-XV вв. получены благодаря усилиям археологов В.Н. Кононова9, Н.М. Немцевой10 и Е.Ф. Федорович", которые занимались анализом остатков тканей, найденных в самаркандских мавзолеях Ишратхана, Гур-Эмир, Шахи-Зинда.
Историко-этнографические работы, содержащие сведения по ткачеству таджиков, начали появляться во второй половине XX в. В 1957 г. вышла небольшая работа И.К. Нарзикулова «Краткие сведения о дореволюционной кустарной промышленности Таджикистана». В этой работе встречаются некоторые сведения о состоянии ткачества и его изделиях, а также размещении отрасли и формах организации труда в ней12.
В 1953 и 1958 гг. были изданы два выпуска монографии М.С. Андреева «Таджики долины Хуф», в которой специальная глава посвящена прядению и ткачеству населения Западного Памира13. Этнографическим изучением Рушана-Шугнана занималась также А.К. Писарчик, составившая весьма ценные
Мукмишиш Р.Г. Очерки по истории ремесла в Самарканде и Бухаре в XVI веке. - Ташкент, 1976.
9 Кононов В.Н. Анализ ткани савана из детскою погребения в склепе Ишратхана // Мавзолей Ишратхана. -
Ташкент, 1958.-С. 139-141.
10 Немцеаа Н.Б. К истории тканей и одежды населения Средней Азии XV в. // Из истории искусства великого
города (К 2500-летию Самарканда). - Ташкент, 1972. - С. 243-251.
11 Федорович Е.Ф. Исследование средневековых тканей Самарканда // Из истории искусства великого города (К
2500-летию Самарканда). - Ташкент, 1972. - С. 235-242.
12 Нарткулов И.К. Краткие сведения о дореволюционной кустарной промышленности Таджикистана. -
Сталинабад, 1957. п Андреев М.С Таджики долины Хуф (Верховья Аму-Дарьи), вып. П. -Сталинабад, 1958. -С. 200-212.
дополнения и пояснения к труду М.С. Андреева14. Кустарные материи Припамирья были объектом изучения Л. Бахтоваршоевой15.
Традиционные черты ткацких промыслов народов Таджикистана и Узбекистана прекрасно проанализированы в трудах известного этнографа О.А. Сухаревой. В ее этнографических работах, посвященных древнейшим центрам таджикской культуры - Бухаре и Самарканду, можно найти описания наиболее распространенных тканей и технологий их получения. Условия труда и жизни ремесленников в указанных историко-культурных центрах, формы производства и реализации ремесленной продукции также попали в поле зрения известного ученого. Ценные сведения содержатся и в других работах О.А. Сухаревой, в том числе посвященных традиционным художественным тканям как произведениям декоративного искусства. В свете разрабатываемой темы труды этого автора представляют особый интерес, так как в них не последнее место отводится выяснению роли конкретных этнических групп в развитии ткацкого дела в Бухаре и Самарканде. Исследования О.А. Сухаревой могут служить базой для установления исконно «таджикских» тканей и при выяснении особенностей текстильной техники и технологии, которые были свойственны таджикским ремесленникам16.
Примечания и дополнения А.К. Писарчик ... // Андреев М.С. «Таджики долины Хуф», вып. II. - Сталинабад, 1958.-С. 366-378.
15 Бахтоваршоева Л. Ткани кустарного производства в Припамирье в XIX - начале XX в. (Материалы к Историко-этнографическому атласу народов Средней Азии и Казахстана) // Сов. этнография. - 1973. -№3.-С. 110-118.
15 Сухарева О.А. Набойка // Народное декоративное искусство Советского Узбекистана: Текстиль. - Ташкент, 1954. - С. 43-61; Она лее. О ткацких ремеслах в Самарканде // История и этнография народов Средней Азии. - Душанбе. 1981. - С. 25-37; Она лее. Позднефеодальный город Бухара конца XIX - начаза XX века: Ремесленная промышленность. - Ташкент. 1962; Она лее. Традиция сочетания городских и сельских занятий в Средней Азии конца XIX - начала XX в. // Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. - М., 1979. - С. 203-212; Она лее. Участие женщин в товарном производстве тканей и одежды у равнинных таджиков в конце XIX - начале XX в. // Ближний и Средний Восток. - М., 1980. - С. 203-212; Она лее. Художественные ткани // Народное декоративное искусство Советского Узбекистана: Текстиль. - Ташкент, 1954. - С. 15-42.
Традиционное ткачество таджиков Каратегино-Дарвазской зоны и некогда крупного текстильного центра Каратага изучено выдающимся этнографом Н.Н. Ершовым. В его работах внимания заслуживают, прежде всего, приведенные схемы и описания текстильных станков и приспособлений, особенности технологических процессов первичной обработки (в том числе крашения) сырья и его текстильной обработки. Более того, о многих тканях, описания которых даются в его работах, информации в других публикациях нет17.
Такими же достоинствами отличается и изданная в 1974 г. монография Н.О. Турсунова «Из истории городского ремесла Северного Таджикистана (ткацкие промыслы Ходжента и его пригородов в конце XIX - начале XX вв.)». Эта книга вся посвящена ткачеству и содержит весьма ценные этнографические материалы по ткачеству согдийцев18.
Отметим также книгу Е.М. Пещеревой, посвященную этнографии таджиков верховьев Зерафшана. В ней содержатся краткие сведения об особенностях обработки хлопка и шерсти у таджиков этой области горного Таджикистана19. Подробные сведения по шелководству и ткацким промыслам таджиков долины Варзоба собраны Р.Л. Неменовой20.
Особенности орнаментации тканей и ковров Таджикистана (конец XIX -начало XX в.) стали предметом специальных исследований Н. Юнусовой21.
17 Ершов Н.Н. Каратаг и его ремесла: (Историко-этнографический очерк). - Душанбе, 1984; Таджики
Каратегина и Дарваза. - Душанбе, 1966-1976. - Вып. 1. - С. 212-230.
18 Турсунов Н.О. Таърихи точ,икон. - Хуч,анд, 2001.
19 Пещерева Е.М. Ягнобские этнографические материалы. - Душанбе. 1976.
20 Неменова Р.Л. Таджики Варзоба. - Душанбе, 1998.
21 Юнусопа Н.Э. Изобразительная и орнаментальная системы п вышивке и художественных тканях
Таджикистана 19-20 вв.: Автореф. лис. ... канд. искусствоведения. - Минск, 1974; Она лее. Орнаментальные композиции гиссарских тканей конца XIX - начала XX в. // Искусство таджикского народа. - Душанбе, 1979. - Вып. 4. - С. 120-131. Она же. Традиционные ковровые изделия таджиков и их художественные особенности (XIX- XX вв.) // Междунар. симпоз. по искусству восточных ковров. -Баку, 1983. - С. 51-53; Она же. Художественный текстиль // Таджикская Советская Социалистическая Республика. Разд.: Декоративно-прикладное искусство. - Душанбе, 1974. - С. 369-378.
Исследованию приемов получения традиционных шелковых тканей с узором абр - традиционных изделий ткачества для таджиков и узбеков - посвящены работы этнографа СМ. Махкамовой22.
В своих исторических судьбах таджикский народ был теснейшим образом связан с узбекским народом. Сходство многих форм культуры и быта, в том числе и форм прикладного искусства этих народов не подлежит сомнению. В силу сказанного определенную ценность представляют и некоторые другие этнографические исследования, выполненные на территории Узбекистана23.
В отдельных исследованиях обобщены накопленные сведения о ремесленной деятельности, собранные в разных историко-культурных областях Центральной Азии. Среди них заслуживают внимания работы А.С. Давыдова24 и Б.Х. Кармышевой по проблеме типологии ручных прядильных веретен.
Сведения о традиционных тканях, распространенных в XIX-XX вв., собраны исследователями, работавшими в области истории национального костюма26.
22 Махкаиова СМ. Древние мотивы в абровых тканях Средней Азии середины XIX-XX вв. // Всесоюз. сессия,
посвящ. итогам полевых этногр. и антропол. исслед. 1976-1977 гг. - Ереван, 1978. - С. 208-210; Она же.
Узбекские абровые ткани. - Ташкент, 1963. * См.: Джаббаров И.М. Ремесло узбеков Южного Хорезма в конце XIX - начале XX в. (Историко-
этнографический очерк) // Среднеазиатский этнографический сборник. - Л., 1971. - Вып. 3. - С. 72-146;
Семенов А.А. Исторический очерк художественных ремесел Узбекистана //Лит. и искусство Узбекистана.
-1937.-Кн. 4/5.-С. 112-129.
24 Давыдов А.С. К типологии среднеазиатских ручных веретен // Всесоюз. сессия, посвяш. итогам полевых
этногр. и антропол исслед. 1975-1977 гг. - Ереван, 1978. - С. 114-116.
25 Кармышева Б.Х. Ткачество и прядение у народов южных районов Таджикистана и Узбекистана (XIX -
начало XX в.)//Проблемы типологии в этнографии. - М., 1979.-С. 251-264.
26 Из числа этих работ можно выделить: Бахтоваршоева Л. Платья традиционного покроя таджичек Памира //
Памироведение (Сб. статей). - Душанбе, 1984. - Вып. 1. - С. 145-152; Ершов Н.Н., Широкова З.А. Альбом одежды таджиков. - Душанбе, 1969; Широкова З.А. Таджикский костюм конца XIX - XX вв. - Душанбе. 1993; Она лее. Традиционная и современная одежда женщин Горного Таджикистана. - Душанбе, 1976; Она же. Традиционные женские головные убора таджиков (юг и север Таджикистана) // Традиционная одежда народов Средней Азии и Казахстана. - М., 1989. - С. 182-203.
Таким образом, обзор существующих работ по разрабатываемой теме позволяет заключить следующее:
- проблема истории ткачества народов Центральной Азии всегда
находилась в поле зрения исследователей материальной культуры. Имеется
большое количество публикаций, посвященных зарождению текстильных
ремесел в регионе и их развитию. В этих публикациях целенаправленно
исследовано состояние ткачества на конкретных исторических этапах и в
конкретных историко-культурных центрах региона. Накопленные сведения
дают возможность воссоздать общую картину развития традиционного
ткачества таджиков. Необходимость же выполнения такой работы очевидна,
особенно в новых условиях развития суверенного Таджикистана.
работы исследователей материальной культуры, посвященные древнейшему, древнему и раннесредневековому периодам и включающие анализ археологических находок текстильных изделий и деталей станков, позволили в общих чертах реконструировать орудия труда ткачей. Основываясь на результатах их труда, а также материалах многочисленных этнографических исследований, можно попытаться создать типологию традиционных ткацких станков;
- ученые проанализировали как изменялся ассортимент текстильных
изделий Центральной Азии в различные исторические периоды, особенности
строения, внешний вид и применение различных тканей. Благодаря этому,
возникла возможность для составления типологии традиционных тканей
таджиков, а также периодизации всей продукции ткачества региона.
Источниковедческая база работы. Ткацкое ремесло относится к числу сфер искусства, корни которых теряются в глубине тысячелетий, а материальные следы их непрочны и недолговечны. В связи с этим, исследование истории ткачества возможно путем использования разнородных источников информации - археологических (находки остатков тканей, ткацких устройств и их деталей), художественных (изображения текстиля в
произведениях искусства соответствующего периода); литературных (исторические сведения из различных литературных памятников соответствующих периодов) и этнографических (древние устройства и методы, сохранившиеся в традициях современных таджиков).
Источники первых двух групп привлекались преимущественно при изучении процесса зарождения и становления ткачества и его конкретных отраслей. Весьма полезные сведения по археологическим находкам текстильных изделий и деталей ткацких станков содержатся в фундаментальных трудах по истории таджиков и других центральноазиатских народов. В этих работах, благодаря усилиям В.В. Бартольда, Б.Г. Гафурова, А.Д. Джалилова, Б.А. Литвинского, P.M. Масова, В.М. Массона, А.А. Мухторова, Н.Н. Негматова, И.В. Пьянкова, В.И. Сарианиди, А.А. Семенова, Б.Я. Ставиского, В.А. Ранова, СП. Толстова, И.О. Турсунова и др., выполнено обобщение особо ценных результатов археологических изысканий. При обобщениях широко использованы и сведения письменных источников конкретных периодов.
В качестве важных источников информации выступают публикации исследователей, непосредственно принимавших участие в работах по реставрации и анализу находок. Это труды А.А. Абдуллаева, Л.И. Альбаума, А. Аскарова, Т. Беляевой, И.Б. Бентович, О.Г. Большакова, Г.А. Брыкиной, М.А. Бубновой, И.А. Васильева, М.П. Винокуровой, А.А. Гаврилова, Н.Ф. Дьяконовой, А.К. Елкиной, А.А. Иерусалимской, А. Исакова, В.Н. Кононова, СВ. Левушкиной, Б.А. Литвинского, Г. Майтдиновой, Н.Б. Немцевой, Г.А. Пугаченковой, А. Раззакова, СИ. Руденко, СА. Трудновской, Е.Ф. Федорович, Ф. Хенинг, Д. Шеперд, Э. Шефера, Ю.А. Якубова и др.
В свете разрабатываемой проблемы наибольший интерес представляют находки из таких археологических памятников древности, как Байтудашт, Джаркутан, Душанбинское городище, Калаи Мир, Кампиртепе, Мараканда,
Нуртепе, оледенелые курганы Горного Алтая, Пархарский могильник, Сапаллитепе, Саразм, Тандыр Йул, Тиллятепе, Халчаян, Чингизтепе, раннесредневековых памятников археологии Афрасиаб, Биттепе, Зангтепе, Каратепе, Курган, Ляхш, Муг, Пенджикент и др. Ценные сведения получены в результате находок тканей в памятниках более позднего времени, например, в самаркандских мавзолеях Ишратхана, Гур-Эмир, Шахи-Зинда.
Для исследования настоящей темы большое значение имеют средневековые памятники письменности. Прежде всего, это географические и исторические сочинения таджикско-персидских и арабских средневековых писателей. Авторы подобных трудов - ал-Бакуви, Байхаки, Бал'ами, Джайхони, Ибни Батута, Ибни Кутейба, Ибни Хавкал, Истахри, Мас'уди, Наршахи, Низомулмулк, Убахи и др. - дают более или менее подробные сведения о специализации городов на выделке конкретных текстильных изделий, а иногда и о стоимости продукции, объемах производства. Так, в книге «История Бухары» Мухаммада Наршахи содержатся подробные описания ремесленного производства в одном из крупнейших городов Саманидского государства. При отсутствии подобной работы по другим историко-культурным областям Центральной Азии книга Наршахи была и остается основным источником информации по ремеслу IX—XII вв. Названия многих видов тканей с указанием вида сырья и назначения упомянуты в исторической летописи
А. Байхаки «История Мас'уда» . Среди геофафических произведений в свете исследуемой темы можно выделить «Худуд-ул-Олам» («Пределы мира»)" .
Интересные сведения по истории текстиля содержатся в «Шахнаме» Абулкосима Фирдавси - героической поэме, составленной в форме стихотворной обработки древних иранских сказаний30. Нельзя не отметить здесь и богатое литературное наследие других классиков таджикско-
:7 Наршахи А. История Бухары. - Ташкент. 1987.
28 Байхаки Абу-л-Фазл. История Мас'уда (1030-1041 гг.). - М., 1969.
29 Х,удуд-ул-Олам. - Душанбе, 1983.
30 ФирдаксП. Шотцнома: Иборат ач 9 Ч- - Душанбе. 1987-1991.
персидской художественной прозы и поэзии: упоминания о тканях в их творчестве служат важным источником, особенно в вопросе периодизации ткацкой продукции - при определении временных границ их распространенности3'.
Важными источниками информации являются документальные памятники, в том числе юридические32 и вакфные33 документы. В них содержится много интересных сведений о разных видах текстильных изделий с точным и подробным указанием расцветки, орнамента, размеров, о ремесле и внутригородской торговле, о специализированных базарах и лавках, ремесленных мастерских городов с указанием их точного расположения.
Перечень письменных источников дополняют исторические сочинения и литературные произведения - мемуары, стихотворные хроники, поэмы, дневники путешественников. Так, интересные сведения можно почерпнуть из дневников двух западных путешественников - Р. Клавихо34 и А. Дженкинсона35, посетивших Бухару и Самарканд в XV-XVI вв. Они отметили весьма интересные моменты, связанные в том числе и с текстильным производством, которые остались не зафиксированными в трудах местных авторов.
Существует еще одна разновидность первоисточников - сборники цеховых сказаний (рисола) по набойке. В них дается описание производственного процесса получения набивных материй, орудий труда ремесленников, а также взаимоотношений мастеров с учениками; приведены
31 Зайи ад-дин Махмуд Васифи. Бадаи' ал-вакаи'. - М, 1961. - Т. 1-2; Носир Хисроу. Избранное. - Сталинабад,
1954 и др.
32 Например: Казийские документы XVI века.-Ташкент, 1937.
33 Из архива шейхов Джуйбари. М.- Л.. 1938; Вяткии BJI. Вакуфный документ Ишратхана // Мавзолей
Ишратхана. - Ташкент, 1958. - С. 109-136; Мукмииопа Р.Г. К истории аграрных отношений в Узбекистане XVI в.: По материалам «Вакф-наме». - Ташкент, 1966 и др.
34 Клавихо. Дневник путешествия ко дворцу Тимура в Самарканд, 1403-1406 гг. - СПб., 1881.
35 Дженкинсон А. Путешествие в Среднюю Азию в 1558-1560 гг. - Л., 1937. - С. 167-192.
вопросы и ответы, которые должны были произнести мастер-набойщик и его ученик, выполняя отдельные этапы работы36.
В качестве дополнительного источника для описания текстильных изделий служат средневековые миниатюры - иллюстрации рукописных книг. Миниатюры дают наглядное представление о внешнем виде изделий, что особенно важно в условиях, когда сведения памятников письменности могут оказаться малочисленными и фрагментарными .
Богатый этнографический материал, касающийся различных сторон жизни, в том числе ремесленной деятельности, населения региона собран русскими исследователями, посетившими Центральную Азию с представительскими полномочиями в XVIII-XIX вв. Уникальные сведения о производстве текстильных товаров имеются в трудах Ф. Беневини" , П.И. Небольсина39, Е.К. Мейендорфа40, П.И. Демезона41, И.В. Виткевича42, Н.В. Ханыкова43 и др.
Поставленные задачи исследования обусловили использование в качестве важного источника уже отмеченных этнографических трудов М.С. Андреева, Л.Бахтоваршоевой, А.С. Давыдова, Н.Н. Ершова, Б.Х. Кармышевой, СМ. Махкамовой, О.А. Сухаревой, Н.О. Турсунова и др.
6 Рисола сартовских ремесленников: Исследование преданий мусульманских цехов. -Ташкент, 1912.
37 Ашрафи М.М. Средневековый костюм таджиков XII-XVII веков (по данным миниатюры). - Душанбе. 2002; Горелик М.В. Среднеазиатский мужской костюм на миниатюрах XV-XIX вп. // Костюм народов Средней Азии. - М., 1979. С. 49-69; Пугиченкона I'.A. К истории костюма Средней Азии и Ирана IV - первой половины XVI вв. поданным миниатюры //Тр. САГУ. - 1956. - Вып. 81. кн. 12. - С. 85-119.
,8 Посланник Петра I на Востоке: Посольство Флорио Беневини в Персию и Бухару в 1718-1725 гг. - М., 1986.
39 Небольсин П.И. Очерки торговли России со странами Средней Азии: Хивой, Бухарой и Кокандом (со стороны
Оренбургской линии). - СПб. 1856.
40 Мейендорф Е.К. Путешествие из Оренбурга в Бухару. - М., 1975. - С. 112-131.
41 Записка П.И. Демезона // Записки о Бухарском ханстве: (Отчеты П.И. Демезона и И.В. Виткевича). - М,
1983.-С. 73-83.
42 Записка И.В. Виткевича // Записки о Бухарском ханстве: (Отчеты П.И. Демезона и И.В. Виткевича). - М„
1983.-С. 98-111.
43 Описание Бухарского ханства. Сост. П. Ханыков. - СПб.. 1843. - С. 90-93, 109, 143; Ханыков Н.В. Экспедиция
в Хорасан.- М.. 1973. С.89, 120-121. 169-170. 175.
Кроме того, в процессе исследования, особенно при разработке заключительного раздела и составлении словаря терминов, автор широко использовал богатый материал современных44 и средневековых таджикско-
персидских и тюркских словарей.
Предмет исследования. В диссертации рассматривается круг вопросов, связанных с ремесленным ткачеством таджиков: этапы развития ремесла, виды и эволюция применявшихся техники и технологии, а также типология производства и ее виды.
Объект исследования составляют ткацкие станки и устройства, используемые в традиционном ткачестве таджиков, а также текстильные материалы и изделия.
Границы исследования заданы объектом исследования. История ткацкого дела таджикского народа в различные хронологические периоды рассмотрена в контексте развития ремесла на всей территории Центральной Азии, которая включает территории бывших среднеазиатских советских республик, а также Северо-западную Индию, Пакистан, Афганистан, Восточный Иран, Западную провинцию Китая - Синьцзян.
Хронологические границы исследования определяются периодом возникновения и историко-культурного развития ткачества в регионе до начала XX в.
Цели и задачи исследования. Целью исследования является создание обобщающей работы по истории традиционного ткачества таджиков.
В число задач исследования входят:
41 /4/7///? С. Куллиёт: Иборат а? 15 цилд. - Душанбе. 1976. Ч,. 12: Лукин нммтафеилми тоцикй барон ибоии адабии то1шк: Нурон Амои. Фарх,аши апгьори Рудакй. - Душанбе. 1990; Нурон Аман. Фар^апги осори Ч,омй. - Душанбе, 1984. - Ч,. 2; Таджикско-русский словарь. - М., 1954; Фарх,аши забони тоники (аэ асри X то ибгидом асри XX). - М., 1969. - Ч,. 1-2 и др.
45 Ииссудднн Му^аммад. Киёс-ул-луют. - Душанбе, 1987-1988. - Ч,. 1-2; МуцаммалхусаГпт Пургой. Бурх,опи котеь. Душанбе, 1993. - 4,. 1; Нурон Амои. Мулх,ацот бар «Гиёс-ул-луют». - Душанбе, 1989. - Ч,. 3; Уба.\й .\офпч. Тух.фат-ул-а^боб ё Фар*,аши Х.офіпм Уба^й. - Душанбе. 1992 и др. Древнетюркский словарь.-Л., 1969.
- воссоздание общей картины развития традиционного ткачества
таджиков и установление особенностей, свойственных традиционному
ткачеству таджиков на разных исторических этапах;
установление характерных для таджиков способов прядения, ткачества и отделки;
определение ткацких станков, используемых в традиционном ткачестве таджиков;
изучение ассортимента тканей Центральной Азии, их типология и периодизация;
характеристика традиционных тканей таджиков.
На защиту выносится концепция о преемственном развитии и взаимодействии национальных традиций таджикского ткачества, которая включает теоретические обоснования, прикладные разработки и методологическую систему реализации.
Основные положения работы:
формирование в общей культуре народов Центральной Азии ткачества таджиков как самостоятельного явления;
развитие ткацких промыслов таджиков на условиях преемственности во взаимосвязи и взаимовлиянии с художественными традициями сопредельных народов Центральной Азии;
возникновение в текстильном производстве Центральной Азии устойчивых региональных и национальных черт, языка и традиций в конкретной социальной среде;
правомочность различных подходов к поиску национального своеобразия в ткачестве таджиков;
возможность использования элементов традиционного ткачества в современном текстильном производстве Таджикистана.
Теоретическая и методологическая основы исследования. В качестве теоретической основы послужили объективные теории общественного
развития, фундаментальные положения исторической науки о культурном наследии и культурологии прошлого, о воспитательном значении материального и духовного наследия.
Методологической основой работы стали принципиальные положения современного искусствознания и исторической науки. Главной методологической посылкой явилась необходимость изучения ткачества не в отдельности, а в комплексе многосторонних связей с культурной средой.
При выполнении работы автор опирался на достижения исторической науки, искусствоведения, ориенталистики, археологии и этнографии, отраженные в трудах многих таджикских и зарубежных ученых, которые использованы автором в связи с поставленной проблемой. Основу исследования составили собственные изыскания автора, выполненные с соблюдением принципа историзма и комплексного подхода к решению поставленной проблемы.
Научная новизна исследования. Работа представляет собой первую попытку специального исследования истории ремесленного ткачества таджиков на основе комплексного подхода к результатам археологических поисков и материалам письменных источников. Детальное изучение разнохарактерных источников с точки зрения разрабатываемого вопроса позволило определить степень значимости каждого источника. В работе собран и впервые обобщен обширный фактический материал, на основе которого сформулирован ряд принципиально новых заключений по исследуемой проблеме. Путем определения и уточнения значений многих таджикских (персидских) терминов впервые сделана попытка составления специального словаря терминов по ткацкому ремеслу таджиков (более 1000 слов)47.
Практическая значимость. Содержание и основные положения работы, ее материалы могут быть использованы при изучении истории материальной культуры таджиков и других народов Центральной Азии; при подготовке
47 Иврохимов М.Ф. Таджикский ремесленный текстиль: Словарь-справочник. - Душанбе, 2003.
обобщающих трудов по истории материальной и художественной культуры и искусства; при разработке общих и специальных курсов в вузах и сузах; для составления словарей специального назначения; в процессе возрождения ремесленного ткачества как отрасли художественных промыслов.
Апробация работы. Основные выводы и результаты работы изложены в докладах и сообщениях на научно-практических конференциях профессорско-преподавательского состава Технологического университета Таджикистана. Результаты исследования нашли отражение в учебном процессе и научных работах кафедры текстиля, одежды, дизайна и истории прикладных искусств Технологического университета Таджикистана. Диссертация обсуждена на заседаниях Ученого совета Технологического университета Таджикистана и Отдела древней, средневековой и новой истории Института истории, археологии и этнографии имени Л. Дониша АН РТ. По материалам исследования опубликовано 6 работ, в том числе издательством «Ирфон» выпущен словарь-справочник «Таджикский ремесленный текстиль».
Ткачество в древности и раннее средневековье
Корни ткацкого ремесла таджиков, как и других древних народов, теряются в глубине тысячелетий. Следы существования еще в IV тыс. до н.э. текстильного производства на территории Таджикистана обнаружены в поселении протогородского типа Саразм: здесь найдено более 180 шт. деталей текстильных устройств, в т.ч. каменные пряслица. К эпохе бронзы относятся находки остатков тканей и пряслиц из захоронений Сапаллитепе , пряслиц в могильнике Джаркутан49; глиняные предметы, напоминающие пряслица, но без сквозного отверстия, найдены и в другом могильнике бронзового века -Тандыр Иул . Таким образом, существование на территории Центральной Азии древнейших цивилизаций обусловило возникновение здесь ткачества уже в эпоху неолита. С этой поры берут свои истоки и многие текстильные традиции населения региона.
Ткацкие традиции в Центральной Азии развивались в тесной взаимосвязи с ткацким искусством соседних регионов. Связи эти в древности и средневековье были обусловлены оживленными контактами по трассе Великого Шелкового пути. В то же время, определенным своеобразием местные текстильные традиции выделялись среди синхронных культур Востока.
Следует заметить что, исследуя древнюю историю ремесла, невозможно указать на причастность конкретного народа, их предков к тем или иным достижениям. В связи с этим, в этой главе собраны все заслуживающие внимания сведения по развитию ткачества на всей территории Центральной Азии. Такое положение ни в коем случае нельзя считать ошибочным. Ведь самобытное ткачество Центральной Азии характеризуется главным образом общностью, обусловленной связью исторических судеб населявших ее народов, их взаимовлиянием с древнейших времен и близкими социально-экономическими условиями их жизни. Поэтому, ко многим замечательным текстильным традициям эти народы причастны в равной мере. С другой стороны, с распространением культуры таджикского народа на территории, далеко выходящей в некоторые периоды за пределы границ современного Таджикистана, связано зарождение феномена таджикского ткачества.
Сравнительно высокой ступени развития ткачество достигло в эпоху развития рабовладельческих отношений, о чем свидетельствуют археологические находки деталей ткацких станков. Более 500 шт. дисковидных и пирамидальных грузил к ним найдено на Душанбинском городище31. Пирамидальные грузила найдены также в Халчаяне52. В.И. Неелов считает, что в VII—V вв. до н.э. в Азии ткали на станках с грузами. Находки же текстильных изделий в Горном Алтае позволяют говорить и о возможности применения горизонтального ткацкого станка. Употреблялись ли тогда в Центральной Азии станки с поясным ремнем неизвестно, однако нельзя не учесть факта независимого появления их и в Южной Америке и Азии3 .
Очень высокого уровня развития ткацкое дело в Центральной Азии достигло в раннее средневековье, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки, сообщения письменных источников, а также изображения текстиля в живописи памятников архитектуры данного периода. Пряжу стали получать на прялке54, в ткачестве находили применение как примитивные плетельные рамы, так и ткацкие станки.
Получение пряжи и нитей
Характерные особенности. В прошлом ручным прядением в Центральной Азии занимались повсюду, поэтому представляет интерес сравнить особенности получения пряжи в разных текстильных центрах региона (таблица 1) . Нетрудно заметить, что деятельность эта являлась типично домашним промыслом и выполнялась женщинами. Мужчины пряли в исключительных случаях. Этим не пренебрегали заниматься разве что пастухи, которые совмещали прядение с основной деятельностью. Кроме того, мужчинами могли выполняться и отдельные подготовительные операции по получению пряжи. Так, в Каратегино-Дарвазской зоне трепанием волокна мужчины занимались наравне с женщинами183.
В качестве прядильного сырья для таджиков служили хлопок, шерсть овец и коз, шелковая вата. В целом, кустарная технология получения пряжи из всех видов волокон была одной и той же. Локальные особенности проявлялись лишь в особенностях первичной обработки сырья и применении конкретных орудий труда.
Прядение хлопка. Получение пряжи из хлопка традиционно выполнялось посредством прялки чарха. Вырабатывалась преимущественно товарная пряжа. На продажу она поступала в мотках калоба (таблица 2).
Кое-где (например, в Варзобе) для прядения хлопка иногда применяли ручное веретено. Полученная неравномерная пряжа шла исключительно на собственное употребление.
Практически все стадии хлопкопрядильного производства выполнялись женщинами. Однако, как уже отмечалось, к выполнению отдельных операций могли привлекаться и мужчины. Последние (к примеру, шерстобиты) специализировались на выбранном ремесле.
Прядение шерсти. Последовательность операций по прядению шерсти, прошедшей первичную обработку (таблица 3), в целом не отличалась от технологии получения хлопчатобумажной пряжи. Вместе с тем, в шерстопрядении прялка и ручное веретено применялись в равной мере. Выбор типа прядильного устройства зависел от качества волокна и назначения получаемой пряжи. Прялка использовалась для переработки тонкой шерсти овец и пуха, а козью и грубую овечью шерсть пряли на ручных веретенах.
Традиционно шерсть мыли на самых животных (хотя были и исключения, например, в Варзобе). Считалось, что в этом случае шерсть на теплом теле животного высыхает быстрее, за счет чего достигается более высокое качество и даже количество шерсти. Правда, в Ягнобе весеннюю шерсть после стрижки мыли повторно. Интересно, что если в Ягнобе стрижка шерсти выполнялась мужчинами, то в Хуфе женщинами. Далее, в Хуфе трепание овечьей шерсти осуществлялось последовательно обоими устройствами: сначала прутьями, затем - лучком, а трепание козьей шерсти - только прутьями. Причем, взбивание прутьями овечьей шерсти выполняли обязательно женщины, козьей Прядильные устройства. Основная операция по получению пряжи - собственно прядение - выполнялась на прялке или посредством примитивных ручных веретен. Наиболее ранние материальные следы веретен, обнаруженные на территории Центральной Азии, относятся к IV тыс. до н.э. Многочисленные каменные пряслица найдены в Саразме (Пенджикент) . Пряслица обнаружены и в другом памятнике этой эпохи -древнеземледельческих оазисах подгорной полосы Копетдага (Джейтунская культура)18 . К эпохе бронзы (конец Ш-начало II тыс. до н.э.) относятся находки пряслиц в могильнике Джаркутан (Шерабадский оазис Южного Узбекистана) ; глиняные предметы, напоминающие пряслица, но без сквозного отверстия, найдены и в другом могильнике бронзового века -Тандыр Иул (Турсунзадевский район Таджикистана) .
Проблемы типологии ткачества в Центральной Азии
Изучение данных письменных источников и материалов археологических находок показывает, что в прошлом в Центральной Азии были распространены разнообразные ткани из хлопка, шелка, шерсти, лубяных волокон (таблицы 13-19). Понятно, что не все они имеют местное происхождение: в широком ассортименте в регион материи поступали извне. Благодаря Шелковому пути, населению Центральной Азии были доступны привозные ткани самого разнообразного вида на всем протяжении эпохи средневековья.
Вместе с тем, богатым ассортиментом тканей характеризовалось и местное текстильное производство. Чтобы удостовериться в этом, достаточно взглянуть на названия тканей, выделенных в таблицах разрежением. Это те ткани, в местном происхождении которых нет никаких сомнений. Мы не исключаем возможности изготовления в регионе и некоторых других тканей, в первую очередь изделий с таджикскими и узбекскими названиями. Однако нужны более веские свидетельства, чтобы можно было без сомнений считать их продукцией местных ткачей.
Точное определение происхождения каждой ткани весьма важно для разработки настоящей темы. Располагая фактами производства определенной материи в Центральной Азии, можно заняться исследованием возможного отношения к этому производству таджиков.
Другой важной проблемой является периодизация тканей. Имея сведения обо всех тканях, бытовавших в тот или иной исторический отрезок времени, можно аргументированно рассуждать об особенностях развития ремесла в этот период, применявшейся техники и технологии производства и степени их совершенства. И, наконец, разработка типологии тканей предполагает классификацию их по ряду признаков. В настоящей работе выполнена классификация изделий ткачества по волокнистому составу. Кроме того, по понятным причинам в отдельную группу нами выделены ковры и паласы.
Отметим, что при решении поставленных задач в качестве важного источника послужили средневековые словари таджикско-персидских терминов. В них ткани обозначены как матоъ или амтиа (мн.ч.), газіюр, кор, кием, кумоіті или акминіа (мн.ч.), мансуч. насич, или дасоид, порча, хулла. чома. Тщательное знакомство с источниками по интересующей нас проблеме показало, что под этими терминами скрывается сухое понятие «материя, ткань», а отнюдь не ключ к расшифровке волокнистого состава изделий.
С другой стороны, авторы средневековых словарей широко использовали сведения из ранее составленных словарей и произведения классиков таджикско-персидской литературы периода IX-XVII вв. Авторы словарей сопровождают названия тканей краткой характеристикой, однако не останавливаются на времени их производства. По этой причине для некоторых ткацких изделий не удалось осуществить точную периодизацию. Временем распространения для таких изделий нами принято XVI-XVIII вв., т.е. период составления словарей, в которых они упомянуты. Далее, в словарях не всегда отмечается природа сырья, из которого вырабатывались ткани. Такие изделия ткачества отнесены к группе тканей с не установленным волокнистым составом. Таким образом, содержимое таблиц 13-19 было бы неверно считать абсолютно точным; по мере накопления дополнительных материалов оно может быть уточнено.
