Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Анализ историографии основных принципов проектирования одежды на основе народного костюма (НК) 11
1.1. Анализ изучения ТНК с этнографической точки зрения 11
1.2. Анализ изучения основных принципов проектирования одежды на основе НК 20
1.3. Анализ современных технологий проектирования одежды 33
1.4. Выводы по главе 1 36
Глава 2. Анализ и классификация композиционно конструктивных особенностей северорусских традиционных женских рубах (сртжр) в аспекте научного описания музейного предмета 37
2.1. Систематизация северорусских традиционных женских рубах (СРТЖР) 40
2.2. Разработка классификатора характеристики «Ткань» и кодирование критериев для СРТЖР 47
2.3. Разработка классификатора характеристики «Конструкция» и кодирование критериев для СРТЖР 57
2.4. Разработка классификатора характеристики «Технология» и кодирование критериев для СРТЖР 69
2.5. Разработка классификатора характеристики «Декор» и кодирование критериев для СРТЖР 77
2.6. Разработка классификатора характеристики «Форма» и кодирование критериев для СРТЖР 83
2.7. Выводы по главе 2 Ґ
Глава 3. Апробация анализа и научного описания северорусских традиционньгх женских рубах (СРТЖР)... 89
3.1. Создание операционной базы данных (ОБД) по предметным (ПХ) и композиционно-конструктивным характеристикам(ККХ) СРТЖР 91
3.2. Разработка дополнительной базы данных (ДБД) по характеристикам обмера параметров (ХОП) 94
3.3. Формирование информационного банка данных (ИБД) по СРТЖР 98
3.4. Сервисные возможности «Информационного банка данных по музейному предмету: СРТЖР» («ИБД по СРТЖР») 100
3.5. Выводы по главе 3 101
Глава 4. Разрботка метода типизации музейньгх предметов - северорусской традиционной женской рубахи (сртжр) с применением многомерных группировок лоз
4.1. Обоснование выбора метода типизации с применением многомерных группировок 104
4.2. Анализ информационной обеспеченности для исследования 106
4.3. Статистические методы в определении однородных групп
4.3.1. Определение частоты встречаемости показателей композиционно-конструктивных характеристик (ККХ): ткань, конструкция, технология, декор и форма 109
4.3.2. Метод кластерного анализа (кластеризация) 121
4.4. Выводы по главе 4 135
Глава 5. Использование метода типизации в формировании элементного базиса прототипов 137
5.1. Разработка алгоритма формирования элементного базиса прототипов 138
5.2. Методические рекомендации по практическому применению элементного базиса прототипов по СРТЖР 141
Выводы и рекомендации 143
Список используемой литературы
- Анализ современных технологий проектирования одежды
- Разработка классификатора характеристики «Конструкция» и кодирование критериев для СРТЖР
- Формирование информационного банка данных (ИБД) по СРТЖР
- Определение частоты встречаемости показателей композиционно-конструктивных характеристик (ККХ): ткань, конструкция, технология, декор и форма
Введение к работе
Актуальность исследования. Развитие дизайн-проектирования одежды во многом определяется разработкой и внедрением новых методик, выявлением принципиально новых технологий проектных решений. Так как народный костюм (НК), по мнению Ф.М.Пармона «обладает достоинством такого уникального творческого первоисточника», что позволяет его трансформировать в современный костюм (бытовой и сценический). Богатейшее наследие традиций НК отражает сложившиеся представления народа о красоте, добре, целесообразности, его эстетически совершенные формы выражают утонченный художественный вкус, изобретательность и высокое мастерство.
В настоящее время в направляющих коллекциях одежды не угасает интерес к богатому наследию традиционного народного костюма (ТНК). Современной тенденцией при этом является сочетание в традиционном костюме элементов разных народов, культур, то есть эклектичность.
Важно отметить, что всестороннее изучение ТНК невозможно без непосредственного общения с подлинниками, которое, однако, представляет определенную сложность из-за ограниченности доступа в музейные фонды, а экспозиции же выставок и иллюстративные альбомы по НК не дают о полного представления об имеющихся в фондах коллекциях.
Одним из подходов к решению данной проблемы является создание операционных баз и информационных банков по систематизации и описанию элементов костюма на едином цифровом формате. Достоинством таких разработок является то, что кодовые значения обеспечивают единое терминологическое описание этнографических образцов, важное для учета и хранения ценностей, находящихся в музеях нашей страны.
Работа по систематизации элементов ТНК и разработке новых технологических приемов для дизайн-проектирования одежды внесли ученые: Н.И.Лебедева, Г.С.Маслова, Н.М.Калашникова, Ф.М.Пармон, Е.Я.Сурженко, И.Н.Савельева. В настоящее время опубликованы работы, выполненные в области проектирования современной одежды на основе национального костюма: М.А.Нуржасарова (казахский), М.Алибекова (дагестанский), Ф.А.Колиева (народов Северного Кавказа), А.С. Камалиева (башкирский).
Общеизвестно, что для проектирования одежды на современном этапе большую роль отводят сокращению производственного цикла, начиная от возникновения идеи до разработки проектно-конструкторской документации проектного решения. В связи с этим выявляется актуальность формирования элементного базиса прототипов для проектирования одежды на основе традиций народного костюма, которая обеспечит новый технологический подход по проектированию.
Трансформация НК отражается, прежде всего, в современном сценическом костюме фольклорного жанра. Анализ ассортимента выпускаемой сце-
нической одежды показал отсутствие научно обоснованных методов и профессионального подхода по проектированию одежды на основе НК, а также методических рекомендаций по технологическим и композиционно-конструктивным особенностям изготовления сценической одежды фольклорного жанра на основе НК.
Цели и задачи исследования.
Целью работы является формирование элементного базиса прототипов для проектирования одежды на основе народного костюма, базирующегося на использовании метода типизации с применением многомерных группировок.
В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи:
обоснование выбора элемента НК и его изучение по коллекциям этнографических образцов;
разработка методики исследования и научного описания этнографического образца - северорусская традиционная женская рубаха (СРТЖР);
создание «Информационного банка данных музейного предмета: северорусская традиционная женская рубаха» («ИБД по СРТЖР»), предназначенного для научных исследований и практического использования;
разработка метода типизации СРТЖР с применением многомерных группировок;
разработка рекомендаций по результатам кластерного анализа.
Объектом исследования являются образцы традиционных женских рубах
(ТЖР) северорусского типа Х1Х-начала XX веков из коллекций текстильных фондов:
Российского этнографического музея (РЭМ), Санкт-Петербург;
Великоустюжского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника (ВГИАХМЗ), Великого Устюга Вологодской области.
Методологическая база. В основу исследования положены теоретические труды этнографов, искусствоведов, культурологов в области НК, теоретические и практические разработки по проблемам использования традиций НК в современном проектировании одежды различного назначения, а также научно-исследовательские и практические работы в области статистических и маркетинговых исследований.
В работе использовались следующие методы исследования:
предметно-аналитический метод для исследования иллюстративного материала и музейного предмета - СРТЖР, историко-этнографический метод для изучения и описания музейного предмета - СРТЖР, теории классификации кодирования, методы математической статистики, экспериментальные методы.
Для получения достоверности результатов, полученных в диссертационной работе, применены методы математической статистики с использованием пакетов прикладных программ MS Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Access 2003, Statistika 2008.
Научную новизну исследования представляют:
1. Анализ и научное описание этнографических образцов - традицион
ных женских рубах северорусского типа (СРТЖР):
систематизация ТЖР по принципу последовательной конкретизации образца по трем основным массивам: предметным характеристикам (ПХ), композиционно-конструктивным - (ККХ) и характеристикам обмера параметров (КОП);
определение номенклатуры и присвоение цифрового кода показателям по трем основным массивам для наиболее полного описания ТЖР;
создание форм для классификаторов в виде круговых диаграмм основных характеристик ТЖР с позиции использования их особенностей в дальнейших научных исследованиях.
2. Создание элементного базиса прототипов при проектировании одежды
с применением современных информационных технологий:
формирование «Информационного банка данных музейного предмета: СРТЖР» («ИБД по СРТЖР»), содержание которого представлено в виде числовых значений идентификационного кода;
разработка методики типизации СРТЖР с применением многомерных группировок (кластерного анализа).
Практическая значимость работы заключается в разработке компонентов для обеспечения процесса проектирования одежды на основе ТНК, в том числе:
в создании «Операционной базы данных по учету и хранению музейного предмета: СРТЖР» («ОБД по СРТЖР)»;
в разработке методики обмера основных параметров музейного предмета -ТЖР;
в формировании «Информационного банка данных музейного предмета: СРТЖР» («ИБД по СРТЖР»);
в формировании базиса прототипов по СРТЖР как основы для проектных решений современной одежды различного назначения.
Апробация работы и внедрение результатов. Результаты исследования, а именно:
систематизация и описание наглядно-методического фонда (этнографические образцы) с применением форм классификаторов;
методика обмера основных параметров (ХОП) этнографического образца;
метод типизации этнографических образцов для выявления локальных особенностей и их использование при проектировании сценического костюма для участников фольклора;
внедрены в практику реального проектирования в условиях функционирования научно-исследовательской лаборатории «Стиль» факультета искусств в ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет».
В учебный процесс по дисциплине «Народный костюм» и в дипломное проектирование включены задания для студентов специальности 071301 «На-
родное художественное творчество» в ГОУ ВПО «Сыктывкарский государственный университет» по анализу и типологии показателей для ККХ элементов ТНК, обработке данных методами математической статистики.
Основные положения и результаты настоящего исследования изложены в научных докладах на следующих конференциях: международной научно-практической конференции «Мода и дизайн: исторический опыт - новые технологии» (Санкт-Петербург, 2008, 2009), всероссийской конференции «Северный социально-экологический конгресс» (Сыктывкар, 2007).
Результаты системы анализа и научного описания музейного предмета используются в рамках тематики госбюджетных НИОКР и в соответствии с программой Министерства образования РФ по конкурсу грантов 2007-2008 гг. по фундаментальным исследованиям в области ТНК (КНЦ Уральского отделения РАН) по РГНФ 09-01-41102 а/С.
Подготовка электронного каталога «Информационный банк данных по ТЖР» текстильного фонда ВГИАХМЗ г. Великого Устюга Вологодской области.
Получено положительное решение от ФИПС по заявке №2009112666/22(017273) от 06.04.2009 г. о выдаче патента Российской Федерации на полезную модель «Классификаторы основных характеристик русских женских народных рубах дл проведения научной инвентаризации на едином кодовом языке».
Публикации. Результаты диссертации опубликованы в журнале «Дизайн. Материалы. Технология.», входящем в список изданий, рекомендованных ВАК (1 статья), и 4 статьях, опубликованных в сборниках материалов международных конференций.
Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, основных выводов и результатов, 87 таблиц, 12 рисунков и 6 схем. Список использованных источников включает 220 наименований. Приложение состоит из 5 отдельных блоков:
Анализ современных технологий проектирования одежды
Облик женщины, сформированный военным периодом (1941-1945 г.г.), требовал иного подхода в проектировании одежды - расширенный и жесткий плечевой корпус, широкий пояс, прямая короткая юбка в сочетании с сапогами на низком каблуке, беретом и сумка- планшетка. Поэтому развитие советского моделирования в этом направлении осуществляла целая плеяда молодых художников-последователей творчества Н.П.Ламановой: Ф.А.Гореленкова, Е.Л.Федотова, М.Д.Плотникова, Н.С.Макарова, А.А.Левашова и др.
Послевоенный период использования традиций народного костюма в моделировании одежды можно назвать периодом количественного (40-е годы XX в.), а затем качественного отбора (конец 50-х годов XX в.).
Количественный отбор - увеличение вариантов мотива и дальнейшее их отражение в ряде моделей. Использование вариаций народных мотивов вышивки осуществлялось художниками на формы костюмов довоенного времени. Поэтому модели одежды представляли собой стилизацию под народный костюм, чем создание нового, несущего национальный колорит.
Исключение составляет творчество Н.С.Макаровой, которая «овладев» народным костюмом, успешно использовала средства композиции в проектировании одежды. Покрой народной рубахи автором применяется в конструкциях детской одежды, элементы соединения частей традиционны -ластовицы, круглые кокетки, напоминающие рубахи-«воротушки». Плечевые вставки - полики выполняют в модели не только роль необходимых конструктивных деталей, но и являются ее композиционным центром (рис.6).
Принцип многослойности порождал идею трансформации: художница проектировала одежду с вариантами. . Использование конструкций русских рубах в детской одежде (рисунки-схемы по моделям Н.С.Макаровой 1945-1948 гг.) Форма в моделях Н.С.Макаровой определялась пластическими свойствами тканей. Знание законов построения народного костюма помогало автору использовать принцип аналогии, т.е. сравнивать взятую ткань и проектируемую из нее форму с формой и материалом народной одежды.
Период с 1955 по 1970-е годы отражает качественно новый подход одежды в обращении к народному искусству.
Качественный отбор - творческое осмысление и выявление взаимосвязи между компонентами композиции источника. Причины появления отбора: изменение силуэта и формы одежды; увеличение ассортимента выпускаемых тканей за счет разработок новых фактур; специализация одежды по назначению; курс на развитие промышленного (серийного) изготовления одежды.
Создание серийных модных изделий начиналось в домах моделей с изготовления образцов, задачей которых являлась увеличение разнообразия в ассортименте. Этому способствовала переработка такого популярного элемента народной одежды, как рубаха. Важность специализации одежды по назначению, нашли отражение в творческом наследии художников ОДМО: В.И.Араловой, Л.М.Алексеевой, А.Л.Донской, Г.Н.Гагариной и др. Форма прямого покроя рубахи отражена как в комплектах для прогулок, так и для торжественных случаев (рис.7). Имея общее в конструкциях, платья различаются по форме деталей и расположению декоративных акцентов. В решении комплектов одежды для прогулок за основу взяты простота формы и конструкции, тесьма и отделочная ткань в виде оборок и беек. .
Женская одежда с использованием традиционной вышивки народных рубах: а) модели платьев Л.М.Алексеевой (1958г.) и Г.Н.Гагариной (1964г.); б) платье под девизом «Суздаль» В.И.Араловой (1958г.) Своеобразных творческих результатов в переосмыслении знаний о народном искусстве, традиционном костюме в частности, в проектировании одежды достиг один из ведущих художников - модельеров В.МЗайцев. Традиционный народный костюм для художника являлся лишь отправной точкой, источником вдохновения, а не предметом копирования. В конце 60-х-начале 70-х годов принцип первоначального использования материала В.М.Зайцев трансформирует в принцип декоративности на примере использования отделки изделия другой тканью. Комбинация двух или нескольких тканей в одной модели позволили художнику ослабить элемент этнографичности в костюме, широко распространенный ранее.
Новые ткани из различных искусственных волокон гладкоокрашенные или с ярким узором широко используются в коллекциях одежды 70-х годов. Художественного эффекта и особую популярность одежды была достигнута посредством применения народного приема в декорировании костюма, а именно соединение различных по характеру отделок в одном костюме: шнура, тесьмы, вышивки, узкого кружева. Творческая индивидуальность группы художников Г.Н.Гагарина, Т.А.Осмеркина, Е.М.Иванова, Л.Г.Телегина, Т.Осмеркина (приложение 1).
Все большее внимание уделяется функциональности форм одежды, целесообразности применения ткани, максимальному использованию его с эстетической и утилитарной позиций.
Народный костюм как часть материальной культуры, как часть наследия до 80-х годов продолжает осваиваться художниками прежде всего с эстетической позиции в поисках обновления и нового художественного решения. Возникла необходимость исследования народной одежды с эргономических позиций.
По этому вопросу следует отметить диссертацию И.В.Редаковой, где автор рассматривает новый комплексный научный подход в формировании модных видов ассортимента одежды, в проектировании современного костюма и применении отделок в условиях промышленного производства.
Разработка классификатора характеристики «Конструкция» и кодирование критериев для СРТЖР
Классификацию критериев характеристики «Ткань» (1) и кодирование их показателей, используем для составления предметных классификаторов. Для составления классификатора характеристики «Ткань» (1) для ТЖЦР (1) необходимо: Классификатор характеристики «Ткань» для верхней части («рукавов») ТЖСР (2) Классификатор характеристики «Ткань» для нижней части («стана») ТЖСР (3) Таблица Критерии характеристики для нижней части стан» ) рубах последовательно перечислить основные критерии: наименование, цвет, рисунок и фактура ткани с указанием позиций числового значения идентификационного кода из таблицы № 7; соотнести показатели данных критериев и позиции для числовых значений идентификационных кодов из таблиц № 8, 11, 14 и 17.
Формирование классификатора «Ткань» (2) для верхней части («рукавов») ТЖСР (2) необходимо составлять из: основных критериев и позиций их кодов, используя таблицу № 7; показателей критериев и позиций кодов таблиц №9, 12, 15 и 18. Формирование классификатора «Ткань» (3) для нижней части («стана») ТЖСР (2) необходимы данные из: основных критериев и позиций их кодов, используя таблицу № 7; показателей критериев и позиций кодов таблиц № 10, 13, 16 и 19. Формы классификатора «Ткань» для ТЖЦР представим в таблице 20, для ТЖСР в таблицах 21 и 22.
Характерным признаком форм кроя женских рубах, также как и других элементов одежды НК, является преобладание в них прямоугольных и прямых линий всех конструктивных деталей. В формах этого кроя применен основной принцип геометрической четкости, т.е. принцип малой расчлененности деталями . Общеизвестно, что форма русской народной рубахи возникла в результате длительного социального отбора и определилась практической потребностью своей среды, поэтому ее стилевые особенности можно соотнести к классическим формам прямого покроя.
Как отмечалось выше, конструкция женских рубах представлена двумя типами: цельнокроеным и составным, критерии которых отобраны с учетом их особенностей. Наиболее важными критериями можно считать конструкцию плечевого пояса, конструкцию рукавов и основы для ТЖЦР, нижней части («стана») для ТЖСР, геометрическую форму ластовиц (табл.23). Показатели критерия «Виды конструкций рукавов» достаточно Бланк А.Ф., Фомина З.М. Моделирование и конструкторское моделирование женской одежды, с.212. разнообразны из-за особенностей конструктивного решения плечевого пояса. Наличие плечевой вставки - прямого «полика» или «палика» обосновано по мнению М.Г.Рабиновича «манерой носить рубаху из несшитых, застегнутых на плечах пряжками полотнищ, либо в результате развития швов, образующихся при вшивании рукава»18.
Полик - конструктивная деталь прямоугольной формы, которая соединяет переднее и заднее полотнища {«точи») «стана». «Прямой» полик характерный для северорусского типа рубах, для южнорусского типа — «косой». С точки зрения эргономики полики расширяли плечевую часть рубахи, обеспечивали свободу движений и возможность собрать детали рукавов в густую сборку вокруг горловины, что придавало объемность и особое пластическое восприятие женской рубахи19.
Множество различных конструкций рукавов достигнуто в результате использования разных по форме дополнительных деталей (треугольника -клина, прямоугольной трапеции) и их месторасположением, относительно основной детали рукава. Не менее важным является и ширина исходного холста, как основной единицы модуля.
Вследствие применения фабричных тканей и заимствования от городского костюма, меняется форма и длина рукава - они стали объемнее и более массивными, т.е. буфонированные со множеством сборок. Распространенной длиной считали 3Л от длины рукава. Рубахи с- рукавом покроя «реглан» на кокетке («воротушка») использовались в конце XIX в. для праздников, позже их применяли и для будней. Данный покрой акцентируя плечевой пояс, способствовал созданию определенной
Рабинович М.Г. Древняя одежда народов Восточной Европы..., с.187. Пармон Ф.М. Народный костюм: истоки дизайна..., с.241. эстетической привлекательности, т.е. привлечению термина «мода» в крестьянский обиход. Конструкции рукавов представим таблицами 24 и 25.
Формирование информационного банка данных (ИБД) по СРТЖР
Для формирования операционной базы данных (ОБД) использованы разработанные формы классификаторов «Ткань», «Конструкция», «Технология», «Декор» и «Форма». Автором выполнено морфологическое описание рубах по двум массивам с подробным указанием особенностей предметных (ПХ) и композиционно-конструктивных характеристик (ККХ), а именно: указание источника практического исследования музейного предмета; указание регистрационного (инвентарного) номера для каждого музейного предмета, согласно источника основного фондохранения; последовательное описание критериев и их показателей отмечалось методом проставления знака «+», что соответствовало регистрационному (инвентарному) номеру музейного предмета и двум типам рубах: цельнокроеному и составному; отсутствующий показатель или критерий (в случае плохой сохранности музейного предмета) фиксировался знаком «-»; при описании характеристики «Декор» использовали комбинированный метод (последовательно-параллельный), так как формализация записи декоративному решению женских рубах наиболее сложная.
Результаты описания музейных предметов представлены во 2-м блоке приложения «Операционная база данных по учету и хранению музейного предмета: северорусская традиционная женская рубаха» («ОБД по учету и хранению СРТЖР»). Структура операционной базы предусматривает основную и вспомогательную части.
Например, для классификатора «Конструкция» (2) показатели критерия «Виды конструкций рукавов» (1) предложены условными схемами разнообразных конструкций рукавов (см. прил., блок 2, вспомогательная часть, табл. 2.9). Особенностью выполнения условных схем является то, что автором учтены: пропорциональность основных параметров деталей и расположение швов в конструкции рукава. Соединительные швы деталей выделены красной жирной линией, что значительно упрощает описание конструкции рукава.
В таблице 2.13 вспомогательной части даны рисунки и их условные схемы по технологической узловой обработке срезов горловины, рукава и низа («подола») женской рубахи, которые отражены в таблицах классификатора характеристики «Технология» (3).
Для критерия «Величина формы» (2) даны три показателя — большая (1), средняя (2) и малая (3), результат обмера которых сопряжен прежде всего с качеством сохранности музейного предмета. Благодаря исследованию этнографического материала, определены интервалы длин относительно обмеров по общей длине изделия (Дл изделия). В таблице 2.21 этой же части указаны интервалы общих длин по трем величинам — большая (Б), средняя (Ср), малая (М). 3.2. Разработка дополнительной базы данных (ДБД) по характеристикам обмера параметров (ХОП)
Согласно предложенному морфологическому описанию музейного предмета (схема 3), 3-й массив состоит из основных характеристик обмера параметров (ХОП), среди них следующие: ширина холста (Ш холста); ширина фабричной ткани (Ш фабр, ткани.); Уг ширины линии низа изделия («подола») ( /і Ш «подола»); 4. Vi ширины рукава (1Л Ш рукава); длина рукава (ДЛ рукава); длина нижней части рубахи («стана») (ДЛ «стана»); общая длина изделия (ДЛ изделия); длина разреза по средней линии лифа (ДЛ разреза по лифу). Учитывая конструктивную особенность туникообразных рубах, первой и основной характеристикой следует назвать ширину холста (Ш холста), как своеобразный модуль, от которого зависит площадь деталей рубахи. Известно, что практичность кроя народной одежды, женской рубахи в частности проявлялась в ее «безразмерности»: благодаря значительной объемности ее прямых или расклешенных форм, она подходила людям самой разнообразной комплектации. При этом согласованность с фигурой достигалась ношением традиционного пояса. Исследователями по ТНК отмечен факт «связи ширины домотканины с мерами человеческой фигуры» . И этот факт имеет свое подтверждение (табл. 56).
Расчетным путем выявлено, что для Архангельской губернии предпочтительнее всего оказалась Ш холста = 36,0 (20,8%) и 40,0 (20,8%)см. Для Вологодской губернии Ш холста = 43,0 (16,6%) и 45,0 (25%)см, для Олонецкой губернии. Ш холста = 36,0 (23,5%) и 38,0 (20,5%)см.
Определение частоты встречаемости показателей композиционно-конструктивных характеристик (ККХ): ткань, конструкция, технология, декор и форма
Анализ литературы по вопросу использования метода кластеризации в различных областях науки показал, что существует множество различных методов и применения их к одним и тем же данным может привести к различным результатам. Самыми известными принято считать:
Иерархический метод среди всего множества методов один из часто используемых в практических исследованиях, что связано с четкостью и математической строгостью. На современном этапе данный метод с точки зрения экспериментального сравнения применяют для анализа алгоритмов в области маркетинговой деятельности организаций.
По сравнению с другими методами типизации данный метод имеет достаточно много достоинств. Во-первых, метод имеет матрицу, сходства размерностью N N (, где N — число образцов) и последовательно объединяет наиболее схожие образцы. Во-вторых, последовательность объединений кластеров представляется наглядно в виде древовидной дендрограммы, которая графически изображает иерархическую структуру, порожденную матрицей сходства и правилом объединения объектов в кластеры.
В-третьих, для завершения кластеризации на основе матрицы сходства размерностью N N требуется N - шагов, где на первом шаге образцы рассматриваются как самостоятельные отдельные кластеры, а на последнем шаге они объединяются в одну большую группу.
В-четвертых, иерархический метод прост в понимании и не требует специальной подготовки по многомерной статистике.
Существуют различные правила построения кластеров. В качестве правил выступают методы, которые используются при решении вопроса о «схожести» объектов при их объединении в однородные группы. Самыми распространенными являются методы одиночной связи, полной и средней связи, метод Уорда.
Для выделения однородных групп анализируемых ТЖР был применен метод Уорда, сущность которого состоит в вычислении среднего сходства образца со всеми образцами в уже существующем кластере. Если среднее значение сходства достигает или превосходит пороговый уровень сходства, образец присоединяется к этому кластеру. В результате такое присоединение просматривается на дендрограммах основных характеристик. Каждый шаг, на котором менялся хотя бы один показатель критерия, представлялся в виде новой ветви этого дерева.
Последовательно рассмотрим результаты кластеризации по основным ККХ рубах Вологодской губернии: ткань, особенности конструкции и технологии, декор и ее форма.
На дендрограмме (рис.22) по горизонтали указаны инвентарные номера музейных предметов, а по вертикали — значения шага (межклассовых) расстояний (Plq), при которых произошло объединение двух данных классов.
При первом шаге с расстоянием Plq=4,0-7,0 было образованно три кластера (рис.22, а), при втором шаге Plq=10,5 происходит объединение двух первых кластеров и сохранение третьего. При третьем шаге Plq=oK wro 25,0 образованные два кластера различны по показателям, что подтверждается данным методом при решении вопроса о «схожести» объектов при их объединении. Появление одного нового показателя у образца решает задачу «выделения выбросов», т.е. формирование новой ветви дендрограммы29, и окончательная кластеризация образцов происходит лишь при третьем шаге Plq= 10,0-11,0, вследствие чего образуются два кластера. По таблице результатов анализа первый кластер наиболее устойчивый и содержит 7 образцов рубах, второй кластер - 5, третий — 4 (табл.68).
Используя вспомогательную часть «ОБД по учету и хранению СРТЖР» (прш.2), идентифицируем коды. Вследствие данной процедуры представляем локальные особенности ткани из которой изготавливали женскую рубаху в Вологодской губернии конца Х1Х-начала XX вв.: из домашнего холста (75%), реже из покупного ситца или миткаля (25%); лен вырабатывали без рисунка (100%); для праздничных и будничных «рукавов» холст выбеливали (62%), реже использовали «пестрядинные» ткани (25%), серый неотбеленный лен (18,7%) применяли для будничных рубах; фактура холста имела зернистую поверхность (42,5%), матовая характерна в основном для отбеленного холста, тканного из наиболее ровных и тонких льняных нитей (37,5), ткани в рубчик и с рельефной фактурой -6,2%.
Охарактеризуем особенности конструктивного решения ТЖР 2-ой группы (рис.22, б). По дендрограмме при первом шаге Plq=3,0-11,5 образовано три кластера, среди которых наиболее устойчивым является второй (13 образцов). Представляем числовые ряды, используя данные таблицы 68:
