Содержание к диссертации
Введение
1. Предпосылки развития «адресного» автоматизированного проектирования и изготовления мужской одежды (аналитический обзор) 13
1.1. Сущность концепции «адресного» проектирования и изготовления одежды 13
1.2. Краткая характеристика индивидуальных особенностей потребителей для целей проектирования одежды
1.2.1. Морфологические признаки, определяющие внешнюю форму тела человека, и существующие классификации мужских фигур 20
1.2.2. Пропорциональные особенности мужских фигур и существующие классификации типов пропорций... 28
1.3. Анализ способов учета внешней формы фигур индивидуальных потребителей при «адресном» проектировании одежды 33
1.3.1. Анализ методов художественного проектирования и оформления мужской одежды на фигуры различного телосложения 33
1.3.2. Анализ методов учета антропоморфных особенностей мужских фигур при проектировании одежды.. 38
1.4. Некоторые особенности САПР швейных изделий на фигуры различного телосложения 44
Выводы по разделу 1 54
2. Совершенствование основных принципов организации и исследование возможностей кор ректирования фигуры заказчика при «адрес ном» проектировании мужской одежды
2.1. Исследование комплексного влияния антропоморфных признаков мужской фигуры и художественно конструк тивных признаков модели костюма на зрительное восприятие системы «человек-костюм» 61
2.1.1. Исследование закономерностей изменения пропорциональных соотношений частей тела мужских типовых фигур различных полнотных групп 61
2.1.2. Исследование влияния художественно конструктивных признаков моделей мужских костюмов на зрительное восприятия системы «человек-костюм» 76
2.1.3. Разработка системы определения гармоничности конструкции мужской одежды по принципу золотого сечения 91
2.1.4. Формализация антропоморфной информации о фигурах потребителей, разработка алгоритма и программы для формирования кода телосложения заказчика 92
2.2. Исследование возможностей использования дополни тельной плечевой накладки при проектировании изделия на фигуру с низкими плечами 101
2.2.1. Определение необходимости и возможности корректирования плечевой области низкоплечей фигуры с позиции зрительного восприятия 101
2.2.2. Адаптация полученных результатов для целей автоматизированного проектирования мужской одежды 107
Выводы по разделу 2
Исследование вариаций некоторых признаков осанки мужских фигур и их влияние на конструкцию мужской одежды
3.1. Определение закономерностей изменения размерных признаков тела мужчин в зависимости от разворота плеч (Тзп) ПО
3.1.1. Исследование изменчивости некоторых размерных признаков в зависимости от разворота плеч ПО
3.2. Исследование закономерностей изменения конструктивных параметров мужского пиджака в зависимости от отклонения разворота плеч (признака Т3ц) от типового значения 114
3.2.1. Проектирование и изготовление макетов мужских фигур отклонением ракурса плеч (Т3ц) от типового значения 114
3.2.2. Получение разверток поверхности макетов с отклонениями ракурса плеч (признака Т3ц) от типового значения 124
3.2.3. Определение отклонений конструктивных параметров мужского пиджака в зависимости от отклонения Тзп от среднего значения 129
3.2.4. Адаптация полученных результатов к автоматизированному проектированию одежды 136
Выводы по разделу 3 138
Совершенствование этапов автоматизирован ного проектирования конструкций одежды на индивиуаьные фигуры и технологического процесса изготовления изделия 139
4.1. Разработка информационного обеспечения автоматизиро
ванного проектирования конструкций мужской одежды на фигуры различного телосложения 139
4.1.1. Разработка состава и структуры исходной информации для автоматизации модифицирования ИМК
с использованием метода номограмм 144
4.1.2. Разработка состава и структуры исходной информации для автоматизации модифицирования ИМК с использованием метода М.Л.Воронина 155
4.2. Исследование основных рациональных маршрутов проектирования изделия на индивидуального потребителя 159
4.3. Расчет экономической эффективности внедрения принципов «адресного» проектирования мужской одежды и результаты производственной апробации 164
Выводы по разделу 4 174
Общие выводы по работе 176
Список литературы
- Краткая характеристика индивидуальных особенностей потребителей для целей проектирования одежды
- Исследование закономерностей изменения пропорциональных соотношений частей тела мужских типовых фигур различных полнотных групп
- Исследование изменчивости некоторых размерных признаков в зависимости от разворота плеч
- Разработка состава и структуры исходной информации для автоматизации модифицирования ИМК с использованием метода М.Л.Воронина
Краткая характеристика индивидуальных особенностей потребителей для целей проектирования одежды
Существуют типологии, разворачивающиеся в направлении от вещи и ее производителя к потребителю и его типу [50]. Группировка людей в этих случаях производится на основе общности потребителей по отношению к данной вещи или какому-либо ее свойству (например, группа потребителей, ориентирующихся на технические свойства изделия, на стоимостные показатели, на стилевое решение и т.д.).
Для проектирования товаров народного потребления в основном характерно развертывание типологии в направлении «от человека к вещи». Так на семинаре «Теоретические проблемы дизайна» [51] на первый план была выдвинута «проблема человека», суть которой заключается в выявлении типа потребителя, с точки зрения которого следует определить характер и основные свойства будущего изделия.
Известны различные методы группировки (сегментирования) потребителей одежды, наиболее распространенным является дифференцированный подход [14,30,52]. Согласно этому подходу выделение однородных типологических групп населения (сегментов рынка) целесообразно проводить по комплексу биосоциальных (пол, возраст, социальное и материальное положение и др.), антропоморфных (ведущие размерные признаки, особенности осанки, телосложения, пропорции и т.д.) и психологических характеристик (темперамент, характер, отношение к моде, стиль потребителя и др.).
Вопросам изучения спроса и формирования ассортимента одежды и обуви на различных уровнях его проектирования посвящено большое число исследований [12-15,52-56]. В работе О.Н. Жаховой [53], посвященной разработке дизайн-метода формирования ассортимента одежды, в качестве главного параметра, определяющего тип потребителя, принят его половозрастной признак. Тип взрослого человека, как потребителя, определяют его принадлежностью к одной из трех возрастных групп (18-29 лет, 30-44 года, 45 лет и старше) и к одной из трех групп размеров (88-104, 108-120, 124 и более). Однако, по мнению авторов [13,57], в предлагаемом методе не учитываются социально-психологические и демографические признаки, обуславливающие поведение потребителей на рынке одежды.
В предлагаемом И.В.Криевиныпем и Л.К.Куатбековой [12,13] методе формирования промышленных коллекций одежды, разработанном под руководством профессора Е.Б.Кобляковой, использованы принципы «адресного» проектирования коллекций моделей. Метод основан на изучении особенностей потребителей швейных изделий и потребительских предпочтений различных типологических групп населения. Группы выделены по комплексу социально-демографических и географических признаков. Однако, этим методом недостаточно учитываются признаки психологического порядка [35].
С.С.Ешеевой [35] установлено, что немаловажными факторами, определяющими отношение потребителей к ассортименту одежды и их потребительские предпочтения, являются факторы психологического порядка (отношение к моде, представление человека о типе его телосложения и внешнем облике и т.п.). Психологические признаки позволяют определить, как протекает у потребителей процесс выбора модели одежды и что является основным фактором, влияющим на потребительское поведение.
Одним из способов выявления «социального адреса» изделий является использование принципов и методов целевого маркетинга.
Маркетинг представляет собой самостоятельную концепцию предпринимательства, главное в которой - двуединый и взаимодополняющий подход. С одной стороны, это тщательное всестороннее изучение рынка, спроса, вкусов потребителей и ориентация производства на эти требования, четкая «адресность» выпускаемой продукции. С другой - активное воздействие на рынок и существующий спрос, на формирование потребностей и потребительских предпочтений, более высокого стиля потребления [58,59].
Другой аспект концепции "адресного" проектирования одежды связан с проблемой грамотного, правильного с эстетической точки зрения, выбора предпочтительной модели на фигуру индивидуального потребителя. Сложность решения данного вопроса заключается в большом числе факторов, влияющих на выбор предпочтительной модели одежды и составляющих в совокупности имидж потребителя [19,37,60].
Под имиджем (от англ. image - представлять, казаться) понимается внешний облик человека, характеризующийся его умением одеваться, носить костюм, причесываться, пользоваться косметикой, говорить, двигаться, вести себя в обществе [61].
Наряду с задачей эстетического соответствия модели одежды фигуре индивидуального потребителя одним из важнейших требований, предъявляемых к швейным изделиям, является их эргономическое соответствие фигуре человека.
Для решения этой задачи в МГУДТ выполнен комплекс научно-исследовательских работ по определению направлений совершенствования процесса и методов проектирования одежды с учетом внешней формы фигур потребителей, созданы основные предпосылки для автоматизации процесса обслуживания заказчика и проектирования конструкций, разработаны необходимые информационные массивы [4,62].
Исследованию вопросов автоматизированного проектирования мужской и женской одежды на фигуры различного телосложения в промышленном производстве по индивидуальным заказам населения также посвящены работы [8,9,28,30,35,40,63].
Разработана общая структурная схема процесса автоматизированного проектирования одежды [8,34], основные предпосылки для автоматизированного проектирования мужской верхней одежды по индивидуальным заказам на промышленной основе [27,30,31,46,64-66] информационное и математическое обеспечение процесса проектирования [38,67]. Ведутся работы по созданию подсистемы автоматизированного проектирования одежды по индивидуальным заказам (этапы обслуживания заказчика, модификации конструкции в соответствии с отклонениями фигуры от типовой) [4,22,31,35].
Исследование закономерностей изменения пропорциональных соотношений частей тела мужских типовых фигур различных полнотных групп
Анализ методов художественного проектирования и оформления мужской одежды на фигуры различного телосложения. Проектирование новых моделей одежды по индивидуальным заказам осуществляется на двух уровнях [91] отраслевом (в экспериментальных цехах фабрик и Домах моделей) и на предприятиях службы быта. На отраслевом уровне рекомендации по выбору предпочтительных вариантов моделей для фигур различных полнот, возрастов, с разнообразными особенностями телосложения не разрабатываются. Считается, что задача выбора предпочтительной модели решается в ателье непосредственно при приеме заказа.
Однако, выбор моделей одежды в большинстве ателье осуществляется на основе просмотра каталогов или журналов мод, где изделия представлены на специально подобранных фигурах манекенщиц или стилизованных рисунках фигур с искаженными пропорциями. Это, естественно, затрудняет выбор предпочтительной модели на фигуру конкретного заказчика.
На некоторых предприятиях службы быта получила распространение организация приема заказов и изготовления изделий по готовым образцам [40]. Готовые образцы моделей выставляют в приемных салонах ателье и осуществляют прием заказов на выполнение таких изделий по измерениям заказчика. Преимуществом такой организации работы является возможность примерки изделия на фигуре уже на этапе приема заказа. При этом закройщик может выявить возникшие дефекты посадки, наметить план раскроя, уточнить положение конструктивных линий, размеры и форму декоративных элементов.
Возрастающие требования к качеству одежды, «адресная» ориентация процесса проектирования заставляют по-новому подходить к решению композиции одежды массового производства, а именно учитывать не только требования промышленности, но и потребителей продукции.
Художественное проектирование нередко понимают только как работу над внешней формой промышленных изделий. Однако, любая вещь, в том числе и костюм - целостный сложный комплекс, в котором форма и конструкция неотделимы друг от друга и составляют единую гармоничную композицию [64].
Форма одежды, в отличие от архитектуры, мебели, посуды и т.п., создается на конкретный подвижный объект - фигуру человека с заданными характеристиками. Поэтому, форма одежды не может рассматриваться отдельно от человека, а только по отношению к нему, его росту, размеру и другим особенностям.
На восприятие формы большое влияние оказывают оптико-геометрические иллюзии [23,85]. Зрительная иллюзия - непосредственное зрительное впечатление, не совпадающее с другими видами восприятия данного предмета (измерения, взвешивание и т.д.) и с общей совокупностью наших знаний о нем [23]. Оптическое впечатление (справедливо называемое «нормальным обманом глазомера») закономерно обусловлено устройством человеческого органа зрения или способом, каким человек вынужден воспринимать видимый предмет.
При моделировании одежды наиболее часто используют иллюзии вертикалей, контраста и подравнивания заполненного пространства, углов и цвета [23].
К использованию оптико-геометрических иллюзий целесообразно прибегать, когда фактически физическую форму фигуры человека изменить невозможно (например, увеличить рост, избавиться от излишней полноты бедер и т.п.). В таких случаях возможно зрительное изменение формы фигуры путем создания тех или иных иллюзий в костюме.
В большинстве работ [66,76,92-94], посвященных вопросам художественного проектирования одежды, отмечается, что наиболее важным средством построения и организации гармоничной композиции костюма являются пропорции системы «человек-одежда». От того, в каких соотношениях находятся отдельные части костюма между собой и фигурой человека, зависит не только образная выразительность костюма, но и внешний облик самого человека.
Исследование изменчивости некоторых размерных признаков в зависимости от разворота плеч
Для определения допустимой доли положительных ответов использовали биномиальный закон распределения, которому подчиняются ответы экспертов [152]: и Ртп —Г( Г Р Ч (2.1) т\(п — т) v где Ртп - надежность опыта, выбранная равной 0,95, что является достаточно высокой для решения задач текстильной и легкой промышленности; п - общее число наблюдений, равное 14; m - допустимое число правильных ответов; р- вероятность получения положительного ответа, р=0,5; q- вероятность получения отрицательного ответа, q=0,5.
Среднее число положительных ответов "т" в выборке, состоящей из 14 наблюдений, при p=q=0,5, равно: m=n p=14 0,5=7
Для того, чтобы с надежностью опыта Р=0,95 можно было утверждать, что в общей генеральной совокупности 50 % лиц дают положительный ответ о пригодности костюма, необходимо иметь, как показали расчеты, 11 положительных ответов из 14 : m =m + S t, где S-среднее квадратичное отклонение: S=Vn P q = V14 5 5=1 871 t-нормированное отклонение при данном уровне значимости; определяется по таблицам значений функции Лапласа [146] при qg=l-P= 1-0,95=0,05 и числе степеней свободы df=2; Т0)05=1,96. Таким образом, та = 7 +1,871 1,96 «11. Так как в данном эксперименте под положительным ответом экспертов о пригодности модели костюма подразумевалось два варианта ответов ("хорошо" и "удовлетворительно"), необходимо рассчитать долю ответов "хорошо", исходя из 50%-го уровня верных оценок [149,153].
Среднее число ответов "хорошо" (тх) в выборке, состоящей из 11 наблюдений при р=0,5 равно: тх =п р=11 0,5=5,5 « 6
Для того, чтобы с надежностью опыта Р=0,95 можно было утверждать, что в общей генеральной совокупности 50 % лиц дают ответ "хорошо" о пригодности костюма, необходимо иметь 8 ответов "хорошо" из 11: тв = тх + д/п р t = 6 + д/11 0,5 0,5 1,96 8
Для проведения дальнейших исследований по выбору предпочтительных моделей мужских костюмов с целью сокращения объема экспериментальных работ и повышения надежности результатов был использован математический метод планирования эксперимента с качественными и количественными факторами, описанный в литературе [154-156] под названием "латинских планов (квадратов)". Латинским планом называется квадратная таблица из п элементов (букв или чисел), организованная таким образом, что каждый из элементов встречается в каждой строке и в каждом столбце только один раз [154]. Целью планирования эксперимента является получение большего объема полезной информации при меньших затратах, чем при использовании традиционных методов. Важными этапами исследовательской работы являются: планирование, эксперимент и анализ [155].
Эксперимент включает в себя постановку задачи, которая должна решаться. Необходимо выбрать независимую переменную или переменные, которые будут исследоваться. Нужно также установить, какие независимые переменные, или факторы, могут влиять на зависимую переменную [155].
В результате анализа проведенных ранее исследований, посвященных вопросам художественного проектирования и оформления швейных изделий [20,24,25,85,86,89,96] были выделены следующие основные факторы (художественно-конструктивные признаки моделей мужского костюма), оказывающие существенное влияние на зрительное восприятие системы "человек-костюм": силуэт костюма, длина пиджака, уровень застежки пиджака и тоновые сочетания пиджака и брюк в костюме. Ввиду того, что оценка степени предпочтительности моделей костюма в настоящей работе проводилась не по готовым образцам, а по эскизам моделей, влияние фактора "силуэт пиджака" не изучалось. Информация о характере влияния этого фактора на зрительное восприятие системы "человек-костюм" была заимствована из проведенных ранее исследований и рекомендаций по художественному проектированию одежды.
Исходя из вышеизложенного, наиболее приемлемым оказалось планирование эксперимента по латинскому квадрату 3 3 с тремя факторами, каждый из которых изменялся на трех уровнях. С целью исключения ошибочных выводов выбор латинского квадрата из множества возможных трансформаций ран-домизирован (случаен). Постулировалась также линейная модель с предположением незначимости эффектов взаимодействия факторов. Для повышения точности эксперимент проводился с повторными опытами (т=2). Модель эксперимента представлена в виде: YUM =М + а і + p. +yk+ res + %пт t (2.2) где Yijkm - экспериментальный результат полученный с і-м уровнем фактора А, j-м уровнем фактора В и k-м уровнем фактора С при m повторных опытах; ju - общий эффект во всех опытах (истинное среднее совокупности, из которой получена выборка); апРрУк - эффекты факторов А,В и С соответственно; тт - случайная ошибка; res - член, включающий все источники дисперсии, не предсказанные линейной моделью. В качестве факторов были приняты: фактор А - длина пиджака (уровни: al - средней длины; а2 - короткий; аЗ - длинный); фактор В - уровень застежки пиджака (уровни: Ы - низкий, Ь2 - высокий, ЬЗ - средний); фактор С - тоновые сочетания пиджака и брюк в костюме (уровни: сі - однотонный костюм; с2 80 темный пиджак и светлые брюки; сЗ - светлый пиджак и темные брюки). Значения количественных факторов А и В приведены в процентах к росту заказчика.
Разработка состава и структуры исходной информации для автоматизации модифицирования ИМК с использованием метода М.Л.Воронина
Положение точки основания шеи на поверхности манекена фигуры типового телосложения определяли по величине дуговых размерных признаков Т4з и Тб1 , с перераспределением установленных ОСТ [90] величин в сторону спинки на 1,5 см. При этом, значение признака "расстояние от шейной точки до точки основания шеи" (Т7б) для фигуры типового телосложения вместо 10.6 см по [172] составило 9.1 см.
Значения других размерных признаков не превышали допускаемых отклонений [172]. Горизонтальные сечения были сняты с поверхности манекена на контрольной установке МГУДТ на уровнях основных антропометрических точек (см. рис. З.1.). Величины измерений и расчетные значения для построения сечений представлены в прилож. 13. Контуры сечений были аппроксимированы кривыми второго порядка.
Полученные горизонтальные сечения контролировали с помощью передне-задних и поперечных диаметров, обхватов и проекционных измерений на соответствующих уровнях.
На основе горизонтальных сечений манекена фигуры типового телосложения с нормальным ракурсом плеч в соответствии с принципами начертательной геометрии [175] были построены одно поперечно-вертикальное и три продольно-вертикальных сечения (см. рис. 3.2). Поперечно-вертикальное сечение располагалось в плоскости, проходящей через плечевую точку, а продольно-вертикальные - через верхнегрудинную, лопаточную и сосковую точки.
Проектирование и изготовление макетов фигур было решено произво 120 дить для 2-х вариантов ракурса плеч: переднее положение и заднее положение со значениями признака «ракурс плеч», отличающимся от среднего значения на двойную величину среднеквадратического отклонения (2а) = ± 2,6 см.
Ранее было установлено [176,177], что наибольшей изменчивости в зависимости от ракурса плеч подвергается верхняя опорная поверхность фигуры. Участки одежды, расположенные ниже опорной поверхности, не прилегают плотно к фигуре тела человека. В частности, мужской пиджак ниже уровня лопаток обычно располагается отвесно. Поэтому, было предложено проектировать макеты мужских фигур с различным ракурсом плеч разъемными - с нижней частью (ниже уровня сосковых точек сечение 7-7), общей для всех макетов и соответствующей поверхности манекена фигуры типового телосложения с нормальным ракурсом плеч.
Это позволило чертежи сечений для проектирования и изготовления мужских фигур с различным значением ракурса плеч разрабатывать только для верхней части торса, с универсальной нижней частью.
Проектирование сечений верхней части макетов фигур с различным ракурсом плеч производили на основе вертикальных и горизонтальных сечений манекена мужской фигуры типового телосложения 176-100-88 с нормальным ракурсом плеч с учетом заданных отклонений.
В соответствии с рассчитанными величинами изменений определяли новые конфигурации горизонтальных и вертикальных сечений, проходящих через основные антропометрические точки (рис. 3.3, 3.4). Как было ранее установлено в работе [32] и подтверждено антропометрическим обследованием 200 мужчин, на изменчивость дуговых размерных признаков ширины спины (Т47) и ширины груди (Т45) значительно большее влияние оказывает изменение размерного признака разворота плеч (Т3ц), а не положение корпуса (Т74). При увеличении разворота плеч на 1.0 см., ширина спины (Т47) увеличивается в среднем на 0.44 см, а ширина груди (Т45) уменьшается на 0.74, о чем свидетельствует КОЭффИЦИеНТ ЧаСТНОЙ реГреССИИ (Ь45,311.1,16,18,74,72 = "0.74; Ь47,311.1,16,18,74,72 = 0,44). По полученным контурам сечений были изготовлены шаблоны из орга 121 лита, которые собирали в пространственный каркас. Промежутки между ними заполняли монтажной пеной. Каркас обматывали строительным бинтом с гипсом. Форму манекена отрабатывали в соответствии с пластикой тела человека. После получения нужной объемной формы все неровности и шероховатости были выровнены наждачной бумагой. Для предохранения поверхности манекена от деформации и придания привлекательного внешнего вида манекен был покрашен средством «Pinotex» и обтянут трикотажным полотном (40% хлопка, 55% лавсана, 5% лайкры).
Для анализа изменчивости размерных характеристик макетов фигур с различным ракурсом плеч необходимо было предварительно проверить на макетах фигур изменчивость значений размерных признаков, использованных при разработке сечений; нанести на поверхность макетов основные антропометрические точки; отметить необходимые уровни и линии; проверить соответствие контрольных измерений макетов их теоретически рассчитанным значениям.
Для нанесения антропометрических точек на поверхности макетов фигур предварительно выверили высоты на установке МГУДТ. После определения высот (уровней) антропометрических точек были измерены диаметры, проекционные и дуговые размерные признаки, необходимые для правильного нахождения положения соответствующих антропометрических точек. Наиболее сложным явилось определение положения точки основания шеи. Для ее нанесения использовали размерные признаки высоты точки основания шеи Т4, поперечный диаметр шеи Т54, дуговые измерения длины от точки основания шеи до линии талии спереди T6i и сзади Т43, ширину плечевого ската Т3ь Дополнительно учитывали, что точка основания шеи в соответствии с ОСТ 15-327-74 [172], располагается «на пересечении линии обхвата шеи с вертикальной плоскостью, рассекающей плечевой скат пополам».
Похожие диссертации на Автоматизированное проектирование мужской одежды на фигуры различного телосложения на основе разработки локальных информационных подсистем
