Содержание к диссертации
Введение
Глава 1. Методологические и источниковедческие аспекты исследования .. 29
1.1. Костюм как социальный маркер: семиотика и терминология 29
1.2. Специфика источников по истории городского костюма 45
Глава 2. Эволюция дворянского и купеческого сословного костюма 55
2.1. Светская мода: женский костюм 56
2.2. Мужская мода 75
2.3. Купеческий костюм: преодоление сословного консерватизма 87
2.4. Особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур 110
Глава 3. Утверждение общеевропейского костюма как повседневной одежды городского населения России 128
3.1. Влияние экономических и социальных факторов на распространение общегородского костюма 128
3.2. Одежда средних и низших городских слоев 147
3.3. Этапы распространения общегородского костюма 166
Заключение 187
Источники и литература
- Специфика источников по истории городского костюма
- Мужская мода
- Особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур
- Одежда средних и низших городских слоев
Введение к работе
Актуальность темы. Распространение костюма европейского типа связано с процессами модернизации, проходившими в течение ХУЛІ - XX вв. И в ходе модернизации принятие общеевропейского костюма или сохранение традиционного костюма (народного, сословного) подчеркивало приверженность разных социальных общностей (сословий, классов, горожан и сельского населения, идеологических и политических групп) и государственной власти новым ценностным представлениям или национальным традициям. Костюмы народов современного мира по их происхождению можно условно разделить на два множества - одежду общеевропейского типа и национальную (народную).
В России утверждение костюма общеевропейского типа в среде средних и низших слоев городского, а частично и сельского населения произошло во второй половине XIX - начале XX вв. Выяснение причин и условий его распространения в пореформенной России является весьма актуальной исследовательской проблемой.
Степень разработанности темы. Накопление публикаций по истории костюма и истории моды актуализировало вопросы теоретического обобщения созданного историографического массива. Начало этой работы положено статьями Р. Кирсановой и Ю. Демиденко1. Обращаясь к этим статьям, следует отметить, что в них имеется один и тот же исходный тезис об истории костюма как самостоятельной научной дисциплине, появление которой связано с переходом от костюмоопи-сания к использованию методов (методик) научного исследования.
Объект изучения у различных специалистов по истории одежды один и тот же - костюм, но у них разный предмет исследования. Искусствоведы рассматривают одежду с эстетической точки зрения и как смену мод, для культурологов важно место костюма в моделях культуры, этнографов - особенности одежды разных народов. Для историков костюм - прежде всего социальный маркер представителей различных групп населения в определенный хроноло-
См.: Кирсанова Р. А. История костюма в России как научная дисциплина. // Теория моды. - 2006, № 1; Демиденко Ю. В. История костюма как историческая дисциплина. // Там же. - 2006-2007, № 2.
гический период, отражающий структуру общества и меняющие его процессы. Костюм историками также рассматривается и в социокультурном плане, в плане истории повседневности.
Преобладающим видом литературы по истории костюма и моды, естественно, являются работы искусствоведческого характера. В них развитие костюма обычно исследуется как вид декоративного искусства, хотя в большинстве случаев изменения в костюме и моде, связываются с общественными процессами. К этой группе литературы относятся обобщающие работы по истории костюма И.А. Алпатовой, Р.В. Захаржевской, Ф.Ф. Комиссаржевского, М.Н. Мерцаловой, Н.М. Тарабукина. Большинство из них написано на основе лекционных курсов и освещают историю одежды народов мира, главным образом западноевропейской, с древних времен до новейшего времени. История русского костюма рассматривалась не всеми из этих авторов и то лишь в хронологических рамках допетровской Руси (Ф. Комиссаржевский, Р. Захаржевская). Только в содержании лекционного курса И.А. Алпатовой было отведено небольшое место русскому костюму XIX - начала XX вв. Тем не менее, все перечисленные работы приобретают значение для исследователей истории костюма в России, поскольку в них прослеживаются изменения в западноевропейском костюме и моде, которые перенимались сначала русскими дворянами, а затем и другими социальными слоями.
Немало выходивших ранее искусствоведческих работ имеют сильную культурологическую направленность (P.M. Кирсанова и др.). И только в последнее время появляются посвященные костюму исследования, авторы которых (М.И. Галитбарова, Т.Ю. Фефилова и др.) заявляют об их культурологической принадлежности. Об определенном синтезе культурологического, социологического и философского начал речь идет в работах, рассматривающих социальную роль и семиотику костюма и моды. К ним можно отнести работы А.Б. Гофмана, Т.В. Козловой, Л.В. Петрова, Р.А. Степучева и ряд диссертаций (В.В. Давыдовой, И.В. Шабаркиной и др.).
В отдельную группу можно выделить книги по социальной психологии и психологии моды. Связь социальной психологии с модой нашла отражение в 4
творчестве известных социологов Г. Зиммеля и Г. Тарда. Г. Тард рассматривал обычай и моду как два проявления социального подражания. В первом случае «своему и древнему», во втором - «новому и чужому». Авторами специальных работ по психологии моды являются МИ. Килошенко и Е.А.Петрова.
В этнографической литературе довольно полно представлен народный костюм. Городской же костюм изучаемого нами периода или экскурсы в его историю являются предметом исследования или освещения лишь в небольшом количестве работ (Л.А. Анохина и М.Н. Шмелева, В.Ю. Крупянская и Н.С. Полищук, И.А. Попова, М.Н. Шмелева). В основном они выполнены на материале среднерусского и уральского регионов. Из зарубежной литературы следует выделить фундаментальную монографию об европейском женском костюме нового времени известного этнолога А. Крёбера и его соавтора Д. Ричардсон2.
Литература, посвященная русскому городскому костюму XIX - начала XX вв., которая рассматривается ниже, не столь велика, как по западноевропейскому костюму или по русской крестьянской одежде3.
Первыми, кто обратил внимание на необходимость изучения городского костюма, были этнографы. В 1949 - 1950 гг. состоялись историко-бытовые экспедиции, целью которых был сбор материала о дореволюционной жизни рабочих и крестьян в ряде регионов страны. Позже, в 1970 гг., появились и отдельные монографии этнографов о быте рабочих средней полосы России и горнозаводского Урала, которые содержали сведения об одежде.
К костюмам прошлых времен в советское время главным образом обращались в связи с театрально-сценическими нуждами. В 1960 - 1972 гг. вышло 5 выпусков альбома «Русский костюм. 1750 - 1917». Каждый выпуск открывался вступительной статьей - очерком по истории костюма, отраженного в иллюстративном материале4.
" Kroeber A., Richardson J. Three centuries of womens dress fashions: A Quantitative analysis. II Kroeber A. The Nature of culture. - Chicago, 1952.
' См.: Жабрева А.Э. История костюма: библиографический указатель книг и статей на русском языке, 1710 -2001.-СПб., 2002. Подобного рода вступительные статьи имеются и в ряде других альбомов по истории костюма и моды.
Особенно возрос интерес к истории костюма в 90-е гг. XX - начале XXI вв. Так, P.M. Кирсанова изучала костюм в связи с различными явлениями в повседневной жизни, изменениями во взглядах на моду и красоту, отражением в художественной культуре. В 1995 г. Кирсанова на основе публикаций защитила докторскую диссертацию на тему «Костюм в русской художественной культуре. XVIII - первая половина XX вв.». В исследовании были выделены три проблемы: костюм в культуре, костюм и живопись, костюм и литература. Работы Кирсановой стали определенной вехой в отечественной историографии истории костюма в России5.
Кирсановой принадлежит обстоятельный и оригинальный опыт создания энциклопедии по истории костюма, включающей многочисленные ссылки на произведения художественной литературы. Такой жанр энциклопедических словарей по быту, костюму и моде приобрел популярность 1990 - 2000 гг. В них исследователь может найти детализированное описание того или иного предмета одежды с указанием на его происхождение и региональное распространение.
Материал, в основном региональный, о костюме горожан содержится также в литературе по истории городского быта6. Особо следует выделить монографию А.И. Куприянова, в которой имеется глава «Мода и власть: проблемы идентичности русских граждан». Глава, в частности, содержит богатый материал о политике Николая I по отношению к костюму и социокультурной трансформации традиции в одежде7. Материал монографии является исходным при характеристике середины XIX в. в данной диссертации, которая хронологически продолжает линию исследования истории городского костюма в Рос-
Кирсанова P.M. Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: Костюм - вещь и образ в русской литературе XIX в. - М., 1989; ее же. Костюм в русской художественной культуре XV111 - первой половины XX вв. (опыт энциклопедии) - М., 1995; ее же. Сценический костюм и театральная публика в России XIX в. - Калининград, М., 1997; ее же. Русский костюм и быт XVIII - XIX веков. - М., 2002.
6 Крупяиская В.Ю.. Полищук Н.С. Культура и быт рабочих горнозаводского Урала (конец XIX - начало XX в.). - М.. 1971; Анохина Л. А., Шмелева M.H. Быт городского населения средней полосы РСФСР в прошлом и настоящем; на примере городов Калуга, Елец, Ефремов. - М-, 1977; Гончаров Ю.М. Очерки истории городского быта дореволюционной Сибири (середина XIX - начало XX в.). - Новосибирск, 2004..
Куприянов А.И. Городская культура русской провинции. Конец XVIII- первая половина XIX века. - М., 2007. 6
сии, разработанную Куприяновым. Краткие сведения о русском городском костюме можно найти в этнографическом очерке М.Н. Шмелевой8.
Исследовательские статьи (Т. Алешиной, И. Поповой, и др. авторов) и популярные журнальные публикации (Р. Кирсановой, Н. Пушкаревой, и др.) посвящены разным сюжетам по истории костюма и содержат много интересных сведений. В последнее время было защищено несколько содержательных диссертаций по истории костюма в России9.
Большой интерес в постановке проблемы эволюции и семиотики костюма применительно к России (взаимосвязь моды и этничности, моды и социального статуса, моды и тендерных отношений) представляют публикации американской исследовательницы К. Руан>.
В результате историографического сдвига, падающего на последние десятилетия, отечественными исследователями достигнуты значительные успехи, которые позволяют утверждать об оформлении истории костюма в России в качестве самостоятельной научной области, возникшей на переплетении взаимно обогащающейся тематики - исторической, искусствоведческой, культурологической, этнографической.
Кроме специальных работ, посвященных истории костюма, для разработки темы имеет значение научная литература, связанная с освещением экономических и социальных факторов, влиявших на распространение городского костюма. Не характеризуя всю эту литературу, отметим только некоторые наиболее фундаментальные работы. Из работ досоветского периода - это исследова-
Шмелева М.Н. Русская одежда.// Русские. - М.? 1999.
Амелёхина С.А. Культурно-историческая эволюция формы и символики церемониальных костюмов при Российском императорском дворе XVIII-XIX вв.: дисс... кандидата исторических наук. - М., 2003; Савельева Н.В. Советский костюм 1917-1923 гг. как отражение общественных перемен: дисс... кандидата, исторических наук. - М., 2006; Фефилова Т.Ю. Костюм горнозаводского Урала как социокультурное явление: дисс ... кандидата культурологических наук. - Екатеринбург, 2006; Сергеев В.Н. Форменная одежда полицейских органов в России в в XIX - начале XX в.: социально- политический и культурно-исторический аспекты: дисс... кандидата исторических наук. - М-, 2007.
10 Ruane С. Clothes Make the Comrade: A History of the Russian Fashion Industry, 1700-1917. II Russian History. Vol. 23. Nos. I- 4, 1996. Pp..311-344; ее же. Одежда и идентичность в имперской России. // Гражданская идентичность и сфера гражданской деятельности в Российской империи. Вторая половина XIX - начало XX века. М., 2007; ее же. От кафтана к деловому костюму: семиотика русской купеческой одежды // Купеческая Москва: образы ушедшей российской буржуазии. - М., 2007.
ниє Е.А. Олюниной о портновском промысле". Ценность его в первую очередь определяется тем, что автор не только дает полную картину производства готовой одежды в Москве и Московской губернии, но и сама лично, собирая сведения, обследовала в течение ряда лет предприятия в городе и промысловых селах. Большой статистический материал о социальной структуре городского населения содержится в монографии Н.А. Ивановой и В.П. Желтовой12. Социальная стратификация российского общества, город и деревня в процессе урбанизации, эволюция менталитета различных сословий рассматриваются в двухтомном труде Б.Н. Миронова13. Ряд сведений можно почерпнуть также в монографиях, посвященных отдельным социальным группам14.
И все же, несмотря на ряд изданий разноплановой направленности, до сих пор нет фундаментального обобщающего труда по русскому городскому костюму второй половины XIX - начала XX вв.
Таким образом, можно констатировать историографическую неразработанность проблемы. Она связана с рядом обстоятельств. Во-первых, при наличии большого количества литературы о народном костюме имеется чрезвычайно мало работ о городском костюме. Во-вторых, работы о городском костюме посвящены преимущественно дворянскому и купеческому костюму. В-третьих, авторами основной части литературы являются искусствоведы, культурологи, этнографы, а не историки. В-четвертых, практически наименее изученным оказался городской костюм пореформенной России.
Объект исследования: городской костюм в России во второй половине XIX - начале XX вв. В содержание понятия «городской костюм в России» принято включать костюм европейского типа, который постепенно, начиная с петровских реформ и до начала XX в., распространялся в разных социальных слоях горожан15.
Олюнина Е.А. Портновский промысел в Москве и деревнях Московской и Рязанской губерний: Материалы к истории домашней промышленности в России. - М., 1914 " Иванова И. А. Желтова В.П. Сословно-классовая структура России в концеХІХ -начале XX вв. - М., 2004.
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIU-начало XX вв.) Т. 1-2. - Спб., 1999.
Напр., Баринова Е.П. Русское дворянство в начале XX века: экономический статус и социокультурный облик - М., 2008; Брянцев М.В. Культура русского купечества. Воспитание и образование. - Брянск, 1999. 1 См.: Русский костюм. Проспект. / Авт.-сост. Л.В. Ефимова, T.C. Алешина. - М., 1990; Беловинский Л.В. Иллюстрированный энциклопедический историко-бытовой словарь. -М., 2007.
Предмет исследования: распространение общегородского костюма в связи с модернизационными процессами в российском обществе пореформенного периода.
Цель исследования: проследить и проанализировать процесс вытеснения костюма как сословного социального маркера общегородским костюмом во второй половине XIX - начале XX вв., выявить социально-экономические и социокультурные причины этого явления, обосновать закономерность утверждения среди горожан костюма европейского покроя как урбанистического социального маркера.
Исходя из этой цели, автором поставлены следующие задачи:
проанализировать имеющуюся по теме литературу и сформулировать проблему исследования;
определить специфику используемых источников;
раскрыть содержание терминологии и сущность культурно-семиотического подхода к изучению истории костюма;
проследить изменения в светской моде с точки зрения социальных и эстетических ориентации дворянства;
показать эволюцию сословного купеческого костюма;
выявить социально-экономические и социокультурные факторы, влиявшие на распространение костюма общеевропейского образца;
рассмотреть трансформацию одежды средних и низших городских слоев;
охарактеризовать особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур;
установить этапы распространения среди горожан общеевропейского костюма в связи с формированием урбанизированной социальной среды.
Научная гипотеза: обусловленность перехода от сословной одежды к общегородскому костюму изменениями, происходившими в российском обществе второй половине XIX - начала XX вв.
Хронологические рамки. Нижняя хронологическая граница исследования
приходится на середину XIX в. Хотя в строгом смысле пореформенный период
— это 1860-е гг., но начало изменений в костюме связано с наступившим уже
1850-е гг. ослаблением характерных для николаевской эпохи регламентации и
техническими новшествами в производстве одежды. В России изменяется дворянская мода: в женской - входит в моду кринолин, в мужской - появляется пиджак, который, однако, еще не имеет визитного значения. В производстве одежды начинается своего рода «революция», которая приводит к распространению массовой фабричной продукции. К 1850 гг., на наш взгляд, относится также начало движения за женскую эмансипацию, о чем, в частности, свидетельствует основание первого открытого женского училища в Петербурге.
Верхняя хронологическая граница определяется серединой 1900-х гг. И дело здесь не в Первой российской революции как политическом событии, а в том, что она повлияла на распространение общегражданского сознания в противовес сословной самоидентификации. К этому времени в основном завершился переход всего городского населения от сословного костюма к костюму европейского покроя. Своего рода показателем изменения отношения к одежде служит проведение в 1902 г. в Петербурге первой Международной выставки исторического и современного костюма.
Географические рамки. Вполне понятно, что в исследовании не затрагиваются города западных окраин империи (польские и литовские, прибалтийские, финляндские, бессарабские), Закавказья, Средней Азии. Также обстоит дело с белорусскими и правобережными украинскими городами. Общие тенденции развития городского костюма прослеживаются в масштабе территориальных границ Российской Федерации, но с рядом исключений. К ним относятся некоторые исторические регионы компактного проживания этнических меньшинств.
Теоретико-методологическая основа исследования. Теоретические подходы к проблематике диссертации можно свести к двум: методологии исторического и культурно-семиотического исследования. В историческом подходе к теме автор опирается на теорию модернизации, поскольку эволюция городского костюма изучается в хронологических рамках перехода России от традиционного общества к современному и рассматривается как отражение модерни-зационных процессов, включающих заимствование западноевропейских культурных образцов. В применении к истории городского костюма использовались историко-типологический метод и метод сословно-классового анализа. Были 10
выделены два основных типа костюма - городской и народный (общеевропейский и русский), отношение к которым представителей различных сословий и социальных групп выражало новации и традиции в развитии общества. При этом предполагалась связь изменений в положении сословий и формировании классовой структуры общества с изменениями по отношению к костюму. И новации и традиции в культуре костюма рассматривались как результат влияния социальных и тендерных факторов. Культурно-семиотический, т. е. в плане теории знаков и знаковых систем, подход дал возможность интерпретации костюма как социального маркера в невербальной системе общения «свой-чужой». История костюма, таким образом, исследуется в системах отходящей сословной культуры и приходящей на смену новой урбанизированной культуры модернизирующегося общества.
Источниковая база исследования. Акцент в обзоре источников сделан не на их специфику, чему посвящен специальный параграф 1.2, а на их репрезентативность, качественную и количественную характеристику. Использованные источники делятся на две группы: письменные и изобразительные.
Первостепенное значение для изучения истории городского костюма в России имеют мемуары. Они ценны тем, что в них не только описываются костюмы и моды современников, но и передается дух эпохи, отношение к моде. В диссертации использованы мемуары представителей различных сословий (дворян, купцов, мещан), профессиональных групп (писателей, художников, этнографов и т. д.), политических направлений (народников, социал-демократов). Среди них особо следует выделить мемуары этнографа В.Н. Харузиной, художника А.Н. Бенуа, писателя П.Д. Бобрыкина, педагога Е.Н. Водовозовой, математика СВ. Ковалевской, юриста А.Ф. Кони, историка М.М. Богословского, купцов П.А. Бурышкина и Н.А. Найдёнова. Представляет интерес и материал по теме, обнаруженный в очерках современников: например, по Москве - у В.А. Гиляровского, по Петербургу - у Д.А. Засосова и В.И. Пызина.
Неисчерпаемым источником по истории костюма является русская реалистическая художественная литература XIX в. В диссертации использованы произведения А.В. Амфитеатрова, П.Д. Боборыкина, И. А. Бунина,
В.В. Вересаева, М. Горького, В.В. Крестовского, А.И. Куприна, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.Н. Островского, И.И. Панаева, А.Ф. Писемского, Л.Н. Толстого, Г.И. Успенского, А.П. Чехова и других писателей.
Из использованных архивных письменных источников ценные данные о распространении городского костюма содержатся в «Сведениях о приходах церквей Вятской губернии», представленных в губернский статистический комитет в 1882 г. (Государственный архив Кировской области, ф. 574). В нем приводятся то краткие, то пространные сведения об одежде прихожан по 59 населенным пунктам 11 уездов губернии.
Источником, содержащим как изобразительную наглядность по истории городского костюма, так и описательные сведения о нем, являются журналы мод. В них, помимо иллюстраций образцов одежды и ее краткого описания, помещались письменные обзоры мод. В диссертации журналы мод использованы выборочно, но при этом представлены все десятилетия рассматриваемого периода, что вполне достаточно для исторического исследования, не предусматривающего изучение мод как таковых. Следует иметь в виду, что как источник журналы мод не дают полного представления о распространенности различных видов одежды среди горожан разных сословий и социальных страт. Источниками, близкими по своему характеру к журналам мод, являются каталоги-прейскуранты торгового дома «Мюр и Мерилиз», которые наряду с иллюстрациями рекламируемых образцов содержат сведения о ценах на разные предметы одежды.
Ведущая группа изобразительных источников представлена репродукциями фотографий и рисунками в альбомах и иллюстрированных каталогах выставок по истории костюма, в которых воспроизведены костюмы, моды, различные предметы одежды и аксессуары, а также обувь. Достоинство данного вида источников в том, что по ним можно создать типизировано и хронологически систематизированную картину костюмов представителей разных социальных групп населения. С этой позиции Л.Ю. Фефилова обосновывает точку
зрения на фотоматериалы как основной вид источников по истории городского костюма, начиная с конца XIX в.16.
В уже упоминавшемся альбоме «Русский костюм...» художником В. Козлинским на основе коллекций одежды, фотографий и литографий из фондов Государственного исторического музея и других музеев, а также иллюстраций из модных журналов воссозданы в документальных рисунках русские народные, сословные и городские костюмы. В третьем выпуске этого издания на 73 иллюстрациях развернута панорама костюмов различных слоев и групп российского общества 1850 - 1870 гг., от светской моды до самых низших слоев городских простолюдинов. Подобные наборы иллюстраций, отражающие костюмное разнообразие 1870 - 1890 гг. и 1890 - 1917 гг., имеются в четвертом (67 иллюстраций) и пятом (79 иллюстраций) выпусках альбома. Многие иллюстрации состоят из набора рисунков или представляют собой групповые изображения.
Альбом «Костюм в России. XV - начало XX века», подготовленный в Государственном историческом музее, содержит 57 иллюстраций по рассматриваемому периоду. В альбоме приводятся данные о хронологии и производителе одежды, дается краткое описание каждой вещи.
В популярной книге А.А. Васильева «Русская мода. 150 лет в фотографиях» приведено около 2000 фотоизображений, отражающих развитие моды в период 1850 - 2000 гг. Материал в ней структурирован по десятилетиям. По изучаемому периоду имеется фотографий: 101 - 1850-х гг., 130 - 1860 гг., 145 - 1870 гг., 105 -1880 гг., 104 - 1890 гг., 132 - 1900 гг., всего - 717. Фотографии атрибутированы: как правило, указаны время и место съемки и кто изображен. Под фотографиями имеются характеризующие костюм подписи (ткань, крой, отделка).
В дополнение к основным альбомам использованы материалы преимущественно из Государственного Эрмитажа, представленные в альбоме «Костюм в России XVIII - начала XX века» и в каталоге «Костюм серебряного века. 1890 -
16 Фефилова Л.Ю. Методика исторического анализа европейского костюма конца XJX -начала XX вв. по фотоматериалам Урала и Сибири. Авт. дисс. ... канд. исторических наук. - Екатеринбург , 2007. Положительно оценивая предложенную «методику», автор не согласна с преуменьшением в диссертации Л.Ю. Фефиловой значения письменных источников по истории городского костюма.
1914». В первом из них имеется 185 изображений предметов одежды, в том числе по изучаемому периоду 111. Кроме коллекции Эрмитажа, в альбоме помещены отдельные экземпляры одежды из Государственного исторического музея и Государственного музея этнографии. В каталог выставки костюма серебряного века включено 78 наименований экспонатов, из них костюмов 46.
Наряду с другими источниками по истории обуви в данном исследовании использован каталог специализированной выставки. На ней были представлены экспонаты из коллекций музея истории г. Москвы, Государственного исторического музея, Государственного историко-культурного заповедника «Московский Кремль» и музея фабрики «Парижская коммуна»17.
Несколько особое место занимает альбом «Литература в лицах», в котором имеется 220 репродукций оригинальных фотографий русских писателей, сделанных в период с 1850 по 1916 гг. Хотя альбом создавался для других целей, в нем запечатлены не только сами писатели, но и их костюмы. Поэтому приводимые фотографии послужили источником для данного исследования18.
В диссертации было апробировано использование фотографий и художественных портретов, помещенных в биографических исследованиях. В качестве такого образца была взята монография М.В. Нечкиной о В.О. Ключевском, которая дала возможность проследить изменения в костюмном облике ученого с 1860 гг. до 1909 г.
Анализировались также 48 фотографий из Государственного архива Кировской области. Кроме опубликованных фотографий, привлекались и оригиналы из архивов и частных собраний. В частности, 24 фотографии из частного собрания сотрудника Коломенского краеведческого музея СИ. Самошина и ряд фотографий из других собраний.
В диссертации использованы разные фотографии: персональные, семейные, групповые (выпускников учебных заведений, производственных коллективов, общественных организаций, друзей и др.). В своей совокупности фото-
17 След в истории. Московская обувь XII - XX вв. Каталог выставки. - М., 2002.
1 Литература в лицах. Фотографии русских писателей из собрания Государственного литературного музея.
1850- 1916. Альбом-каталог.-М., 2008.
графии из альбомов, архивов и частных коллекций дали возможность проанализировать первично обработанный обширный и репрезентативный материал по истории костюма.
Для сравнения русской городской моды с западноевропейской модой использовался альбом А. Васильева «Европейская мода. Три века» и тематические слайд-шоу из электронного собрания ДиректМедиа «Минувших дней воспоминанья. 1850 - 1918». В коллекции Васильева насчитывается около 10 тысяч предметов одежды и аксессуаров, а также несколько тысяч фотографий и фотооткрыток, отражающих мир меняющейся моды стран Западной Европы и России XVIII - XX вв.. В тематических слайд-шоу из электронного собрания «Минувших дней воспоминанья» имеются фотографии и репродукции открыток, отражающие повседневігую жизнь Западной Европы, России и США. Подспорьем в сравнительном анализе западноевропейских и русских костюмов служили также иллюстрации в книгах М.Н. Мерцаловой «Костюм разных времен и народов» и Дж. Нанн «История костюма». В книге Нанн имеется 132 иллюстрации-рисунка по рассматриваемому в диссертации периоду. Все это документальные воспроизведения предметов одежды и аксессуаров по гравюрам, портретам, журналам мод и фотографиям.
Традиционным источником по истории костюма являются произведения живописи. При работе с ними применялось как посещение картинных галерей и музеев, так и изучение репродукций картин художников, представленных в альбомах и «электронных библиотеках». Автор знакомилась в Третьяковской галерее и Русском музее с постоянными экспозициями и временными выставками.
Как явствует из характеристики источников, ни одна их группа в отдельности не может дать ответа на вопрос о степени распространения тех или иных костюмов, той или иной моды в определенный отрезок времени среди разных сословий, слоев и групп городского населения. Только сочетание в исследовании анализа и сопоставления данных, имеющихся в письменных и изобразительных источниках, обеспечило решение поставленных задач.
Научная новизна исследования состоит в том, что впервые проведен комплексный анализ истории городского костюма России как социального маркера в
связи с модернизационными процессами во второй половине XIX - начале XX века. В диссертации показан, развернуто и детализировано, переход от сословных костюмов - дворянского, купеческого, мещанского, крестьянского - к городскому костюму европейского типа и раскрыта обусловленность этого перехода экономическими и социальными изменениями в российском обществе, формированием урбанистической общности, выдвижением на первый план в общественном сознании основной массы горожан не сословной, как было раньше, а общегородской самоидентификации. Впервые на основе установления степени распространения в разных социальных стратах костюма европейского покроя обоснованы этапы его внедрения в городскую среду. В диссертации также определена специфика использованных источников, обозначены основные тенденции в развитии городского костюма, выделена протестная мода как особый социально-политический маркер внесословных субкультур в российском обществе.
Научная новизна получила воплощение в следующих основных положениях исследования, выносимых на защиту:
-
В модернизирующемся обществе переходного типа, каким бьша Россия во второй половине XIX - начале XX вв., костюм являлся социальным маркером, отражавшем степень трансформации тех или иных сословных слоев в новые страты классового общества. Соответственно эволюция костюма связана с такими процессами, как индустриализация, урбанизация, социокультурные изменения в обществе.
-
Вытеснение сословного костюма общегородским было в первую очередь обусловлено процессом урбанизации, который интенсифицировался в пореформенной России. Переход к европеизированной общегородской моде свидетельствовал об отказе от традиций, переменах в социальной самоидентификации.
-
Модный светский костюм всегда был атрибутом высокого социального и имущественного статуса. Светская мода, заимствующаяся с Запада, длительное время бьша для дворянства социальным маркером, отличающим его от остальных сословий. Однако во второй половине XIX - начале XX в. светская мода постепенно «отвоевывает» позиции среди представителей других сословий. Это, в частности, проявляется в купеческой одежде,, которая как бы «раз-16 ''*
дваивается» на «немецкий» и «русский» костюмы. Модный костюм становится уже не чисто дворянским маркером, а свидетельством принадлежности к «образованному обществу». В то же время как сословность дворянского костюма, так и его подчеркнутая отчужденность от традиционной народной одежды порождают протестную моду - особый костюм внесословных субкультур. Протестная мода являлась демонстрацией оппозиционности по отношению к самодержавному режиму и сословному делению, символическим вызовом дворянской идеологии, этике и эстетике.
-
Распространение моды на европейский костюм идет «сверху вниз», от высших социальных слоев к низшим с расширением круга населения, меняющего сословную самоидентификацию на урбанистическую. Горожане все чаще идентифицируют себя не по сословному признаку, а по принадлежности к профессиональным группам, имущественному положению, образовательному цензу и т. д. В социокультурном отношении происходит и углубляется размежевание между двумя социальными общностями - городской и деревенской, крестьянской. Эти процессы получают отражение в утверждении европейского костюма как общегородского социального маркера, соединяющего «под общей крышей» не только прежние городские сословия (купцов, мещан, цеховых ремесленников) и разночинцев, но и интегрируемых городской средой рабочих и служащих, формально по сословной стратификации принадлежащих к крестьянам. Распространение костюма европейского типа в среде средних и низших социальных слоев горожан знаменует его утверждение в качестве внесослов-ной общегородской одежды.
-
В распространении городского костюма европейского типа выделены на основе критерия - степени распространенности костюма европейского типа среди горожан - три хронологических этапа Период 1850 - 1860 гг. - распространение европейского костюма вне дворянского круга частично затрагивает купеческую и мещанскую среду. Значительная часть городского населения, особенно в провинции, все еще носит сословную одежду, но костюм европейского покроя уже воспринят столицами и немалым числом горожан в губернских городах. Второй этап распространения городского костюма можно датировать 1870 - 1880 гг. Имеется
достаточно оснований для заключения о весьма широком распространении в России европейского костюма как массовой повседневной городской одежды в 1880-е гг. Третий этап охватывает время с 1890 г. до 1905 г. Это - этап завершения перехода к костюму европейского типа всех слоев городского населения. Распространяется готовая одежда, не стесняющая движения человека и соответствующая гигиеническим требованиям нового времени.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Результаты диссертационного исследования позволяют расширить научные знания в области социальной истории российского общества второй половине XIX - начала XX вв. и истории культуры. Материалы, выводы и наблюдения, содержащиеся в диссертации, могут быть использованы в обобщающих трудах по социальной истории и истории костюма и моды, при подготовке учебных курсов по истории России и отдельных спецкурсов. Содержание диссертации и использованный в ней подход к костюму как социальному маркеру в модернизирующемся обществе могут способствовать дальнейшим исследованиям по истории городского костюма, в особенности региональным и посвященным тематике перехода от традиционной одежды к европейскому костюму в национальных республиках РФ.
Апробация работы. Материалы диссертации прошли научную и общественную апробацию. По теме опубликованы 3 статьи и 1 тезисы общим объемом 2,35 пл.. Основные положения диссертации были изложены в выступлениях на Ш-й областной научно-практической конференции «История и культура Подмосковья» в Коломне (сентябрь 2007), Ш-й международной научно-практической конференции «Роль университетов в поддержке гуманитарных научных исследований» в Туле (май 2008), П-м Форуме городов России во Владимире (июнь 2008), а также на внутривузовских научно-практических конференциях в Российском государственном университете туризма и сервиса (март 2008) и Московском государственном областном университете (апрель 2008). Диссертация была обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры истории и политологии Российского государственного университета туризма и сервиса.
Структура диссертации логически обусловлена целью и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений.
Специфика источников по истории городского костюма
Неисчерпаемым источником по истории костюма является русская реалистическая художественная литература XIX в. В диссертации использованы произведения А.В.Амфитеатрова, П.Д.Боборыкина, И.А.Бунина, В.В. Вересаева, М.Горького, В.В.Крестовского, А.И. Куприна, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.Н.Островского, И.И. Панаева, А.Ф.Писемского, Л.Н.Толстого, Г.И.Успенского, А.П. Чехова и других писателей.
Из использованных архивных письменных источников ценные данные о распространении городского костюма содержатся в «Сведениях о приходах церквей Вятской губернии», представленных в губернский статистический комитет в 1882 г. (Государственный архив Кировской области, ф. 574). В нем приводятся то краткие, то пространные сведения об одежде прихожан по 59 населенным пунктам 11 уездов губернии.
Источником, содержащим как изобразительную наглядность по истории городского костюма, так и письменные сведения о нем, являются журналы мод. В них, помимо иллюстраций образцов одежды и ее краткого описания, помещались письменные обзоры мод. В диссертации журналы мод использованы выборочно, но при этом представлены все десятилетия рассматриваемого периода, что вполне достаточно для исторического исследования, не предусматривающего изучение мод как таковых. Следует иметь в виду, что как источник журналы мод не дают полного представления о распространенности различных видов одежды среди горожан разных сословий и социальных страт. Источниками, близкими по своему характеру к журналам мод, являются каталоги-прейскуранты торгового дома «Мюр и Мерилиз», которые наряду с рисунками рекламируемых и предназначенных для продажи образцов содержат сведения о ценах на разные предметы одежды. Ведущая группа изобразительных источников представлена репродукциями фотографий и рисунками в альбомах и иллюстрированных каталогах выставок по истории костюма, в которых воспроизведены костюмы, моды, различные предметы одежды и аксессуары, а также обувь. Достоинство данного вида источников в том, что по ним можно создать типизировано и хронологически систематизированную картину костюмов представителей разных социальных групп населения. С этой позиции Л.Ю. Фефилова обосновывает точку зрения на фотоматериалы как основной вид источников по истории городского костюма, начиная с конца XIX в.37.
В альбоме «Русский костюм...» художником В. Козлинским на основе коллекций одежды, фотографий и литографий из фондов Государственного исторического музея и других музеев, а также иллюстраций из модных журналов воссозданы в документальных рисунках костюмы с 1750 по 1917 гг. . Это и русские народные, и сословные, и городские костюмы. В третьем выпуске этого издания на 73 иллюстрациях развернута панорама костюмов различных слоев и групп российского общества 1850 - 1870 гг., от светской моды до самых низших слоев городских простолюдинов. Подобные наборы иллюстраций, отражающие костюмное разнообразие 1870 - 1890 гг. и 1890 - 1917 гг., имеются в четвертом (67 иллюстраций) и пятом (79 иллюстраций) выпусках альбома. Многие иллюстрации состоят из набора рисунков или представляют собой групповые изображения.
Альбом «Костюм в России. XV - начало XX века», подготовленный в Государственном историческом музее, содержит 57 иллюстраций по истории городского костюма рассматриваемого периода. Среди них 16 женских платьев, 2 - салопа. 4 - накидки, 1 - костюм-тальер, 2 - сюртука, 1 23 жилетка. Некоторые платья сфотографированы в двух, а то и в трех ракурсах, что дает возможность представить их объемно. Остальные иллюстрации воспроизводят головные уборы, аксессуары и обувь. В альбоме приводятся данные о хронологии и производителе одежды, дается описание каждой вещи.
В популярной книге А.А. Васильева приведено около 2000 фотоизображений, отражающих развитие моды в период 1850 - 2000 гг. . Материал в ней структурирован по десятилетиям. По изучаемому периоду имеется фотографий: 101 - 1850-х гг., 130 - 1860 гг., 145 - 1870 гг., 105 -1880 гг., 104 - 1890 гг., 132 - 1900 гг., всего - 717. Фотографии атрибутированы: как правило, указаны время и место съемки и кто изображен. Под фотографиями имеются характеризующие костюм подписи (ткань, крой, отделка).
В дополнение к основным альбомам использованы материалы преимущественно из Государственного Эрмитажа, представленные в альбоме «Костюм в России XVUI - начала XX века» и в каталоге выставки костюма серебряного века. В первом из них имеется 185 изображений предметов одежды, в том числе по изучаемому периоду 111. Преобладают фотографии костюмов (платьев), которые хронологически можно разделить на три группы: середина XIX в. (16 экспонатов), последняя четверть ХГХ в. (21), начало XX в.(24). Почти все они женские, главным образом бальные и придворные наряды, мужских среди них только четыре. Кроме коллекции Эрмитажа, в альбоме помещены отдельные экземпляры одежды из Государственного исторического музея и Государственного музея этнографии. В каталог выставки костюма серебряного век включено 78
Мужская мода
Оговоримся сразу мужской костюм с середины XIX в. не был исключительно дворянским, он был распространен среди всех представителей образованного общества, как дворян, так и разночинцев.
Время Николая 1 в мужской моде было временем мундиров. Однако, наряду с мундирами, выходным гражданским костюмом являлась фрачная пара. К фраку полагался белый пикейный жилет. С середины XIX в. модными стали фраки черного цвета. Именно они характерны для второй половины века (да и для последующего времени). В диалоге двух актеров из пьесы А.Н. Островского «Лес» в ответ на вопрос, а зачем вам фрак, один из них отвечает: «Ну, приду я теперь в Кострому, в Ярославль, в Вологду, в
Тверь, поступлю в труппу, - должен я к губернатору явиться, полицеймейстеру, по городу визиты сделать?» . П.Д. Боборыкин вспоминал, что, когда он совсем молодым человеком был проездом в Петербурге: «тогдашние фешенебли, не все, но очень многие, одевались так: черный фрак, светло-серые панталоны, при черном галстуке и белом жилете»170. Герой романа А.Ф. Писемского «Тысяча душ» (1858) молодой человек Я.В. Калинович, собираясь на визиты, переоделся «из мундира в черный фрак, в черный атласный шарф и черный бархатный жилет» .
Переходным видом от фрака к более современному модному европейскому платью был длиннополый сюртук. Ведомственной одеждой были мундирные сюртуки, шившиеся по форменным образцам. Если в штатском городском костюме брюки могли отличаться по цвету от сюртука, то при мундирном сюртуке брюки были того же цвета и из той же ткани.
В произведениях И.С. Тургенева, относящихся к середине века и весьма подробно отразивших дворянский поместный быт в Черноземном Центре, описывается европейский костюм персонажей. В повести «Затишье» навещавшие друг друга помещики одного из уездов получили прозвище «сюртучников». Они были одеты по моде того времени. Но не все помещики соблюдали моду. В повести фигурирует один из таких дворян, который был облачен в старенький и наглухо застегнутый фрак, в штаны из толстого трико под цвет фрака. Особо писатель подчеркивает, что ни около шеи, ни у кистей не виднелось белья . В романе «Отцы и дети» (1859) так изображается деревенский вид Павла Петровича Кирсанова: «На нем был изящный утренний, в английском вкусе, костюм; на голове красовалась маленькая феска. Эта феска и небрежно повязанный галстучек намекали на свободу деревенской жизни; но тугие воротнички рубашки, правда, не белой, а пестренькой, как оно и следует для утреннего туалета, с обычною неумолимостью упирались в выбритый подбородок» . Даже в деревенской глуши уважающие свое сословное общество дворяне старались следовать английской моде. Правда, исключение представляли мелкопоместные дворяне. Об их облике, сохранявшем традицию в одежде, речь идет в ряде рассказов И.А. Бунина. В них обедневший мелкопоместный дворянин Черноземного центра предстает в поддевке, косоворотке, шароварах и сапогах174. Персонале одного из рассказов «носил, как все мелкопоместные, длинные сапоги, шаровары, картуз и поддевку»175.
На основе английской моды в 1850 гг. закладывается стандарт мужского костюма. Главной чертой его является более свободный покрой по отношению к прежним, подчеркивающим фигуру (облегающим) фракам и сюртукам, а также монотонность расцветок. В последующие десятилетия мужской костюм мало видоизменяется, его основные линии как бы застывают. Меняются только длина фалд, характер отворотов, ширина рукавов. Декоративные элементы мужского костюма уходят в прошлое.
В альбоме А.А. Васильева имеется подборка из 18 фотографий светских людей, столичных и провинциальных дворян середины и конца 1850 гг., которые дают представление о моде того времени. На всех фотографиях, за исключением одной, мужчины изображены в сюртуках -нарядных, прогулочных, повседневных. Из-под сюртуков виднеются жилеты того же цвета или при темном сюртуке более светлые жилеты в цвет брюк. На большинстве брюк имеются лампасы или отстроченные складки. Если сравнить рассмотренные фотографии с фотографиями 1860 гг., то существенной разницы не обнаруживается . Разве что появляются жакетные костюмы, приближающиеся уже по покрою (короткие полы) к пиджачной паре, но отличающейся от последней более мягкими линиями и формой177. Визитным костюмом является сюртучная пара. Покрой визитного сюртука был со скошенными передними полами, открытой грудью и лацканами.
Среди головных уборов на фотографиях преобладают цилиндры, вошедшие в моду в начале XIX в. . В Москве и провинции носят шляпы (летом соломенные), фуражки и картузы.
В середине ХГХ в. начинают появляться пиджаки, которые первоначально носят молодые люди. В отличие от сюртучного костюма пиджачный в то время чаще всего составлялся из пиджака и брюк разного цвета (темных и светлых тонов). В альбоме «Русский костюм» имеется подборка рисунков сюртуков и пиджаков, относящаяся к 1860 гг. . Пиджаки занимают место повседневной верхней одежды.
Представить мужские костюмы рубежа 1860 - 1870 гг. можно и по рисункам в журнале мод. На одном из них мужчина одет в коричневый костюм: сильно приталенную жакетку с узким отделанным бархатом воротником и полуширокие панталоны с кантами. Костюм дополняют фиолетовый галстук, серые перчатки и цилиндр. На втором рисунке изображен мужчина в пардессю с бархатной отделкой, средней ширины панталонах из серой ткани с черным кантом и в маленькой касторовой шляпе . На третьем - мужчина во фраке из черного сукна, синем жилете, серых брюках в черную клетку и также в касторовой шляпе. Заключает эту журнальную мини-демонстрацию мужских мод изображение джентльмена в коричневом жакете с диагональными полосами, того же цвета жилете, синем галстуке и широких брюках из материи каштанового тона181. Летние мужские костюмы обычно были более светлых тонов, хотя иногда состояли из пиджака черного цвета и светлых брюк. Имелись костюмы однотонные Преобладали стоячие воротники, к ним полагались шарфы-галстуки, завязанные бабочкой. Летний костюм сочетался с остроконечными туфлями182. Наряду с имевшимися цилиндрами, появились жесткие касторовые шляпы-котелки и соломенные шляпы-канотье. В диссертации приложение № 4 дает возможность сравнить 8 мужских костюмов этого периода. В верхней демисезонной одежде распространены были бекеши и крылатки. Упоминание о крылатке можно встретить в произведениях Бунина и Чехова. У Бунина в одном случае изображен «помещик в крылатке, в дворянском картузе» , а в другом - архитектор . Крылатка - мужское пальто без рукавов, с прорезями для рук и с пелериной получила широкое распространение во второй половине XIX в., так как оказалась удобной верхней одеждой, под которую можно было одевать теплые веши.
Мужской зимний гардероб состоял из шубы на меху или стеганом на вате рединготе с пелериной. После 1855 года верхняя одежда стала не намного длиннее сюртука или фрака. Она доходила до колен или чуть закрывала колени. Головными уборами зимой служили меховые шапки и картузы с мехом.
Особые костюмы в социальной среде внесословных субкультур
Настоящие нигилистки ничуть не походили на монстрообразных персонажей В. Крестовского. Более того, их возмущала Кукшина в тургеневских «Отцах и детях». Вот как, например, выглядят передовые петербургские девушки начала 1860-х гг. в мемуарах Е.Н. Водовозовой: сестры «в черных простых платьях», «младшая с обстриженными вьющимися волосами, в очень узком черном платье без какой бы то ни было отделки, которое плотно обхватывало ее удивительно тонкую талию, худенькие плечи и тонкие, как палочки руки, ворот лифа заканчивался гладким узеньким белым воротничком, а гладкие узкие рукава - белыми манжетами. Своим нарядом, всею своею худощавою фигурою и строгим выражением детского лица она более всего напоминала послушника при монастыре»299. Слухи о нигилистах проникали даже в российскую глушь. СВ. Ковалевская вспоминала, что они докатились до их имения Полибино, находившегося в Витебской губернии, и ее старшая сестра Анюта (позднее революционерка и писательница Анна Корвин-Круковская), увлекавшаяся чтением «Современника» и «Колокола», «стала носить простые черные платья»300.
А.И. Корнилова-Мороз рассказывала, как ее вместе с А.К. Вильберг «благодаря нашему нигилистическому внешнему виду (помимо стриженых волос она носила синие очки, а я ходила в мужских сапогах)» избрали в состав делегации, которая должна была ходатайствовать об открытии в Петербурге высших женских курсов301.
У большинства обывателей нигилисты вызывали неприятие и страх. Отрицательное отношение к нигилистам хорошо передано писательницей А. Я.Панаевой: « Стриженые волосы, отсутствие кринолина или барашковая шапка на голове женщины производили сенсацию в публике и приводили многих в ужас. Такой женщине не было прохода от презрительных взглядов и насмешек, сопровождаемых кличкой «нигилистка». По примеру образованного класса, извозчики и лавочники также преследовали этих женщин грубым смехом и остротами»302.
Вспоминая свои гимназические годы, этнограф В.Н. Харузина, писала: «Слишком пугали многих родителей того времени типы курсисток-нигилисток со стриженными коротко волосами, в синих очках и с пледом на плечах - полное отрицание женственности, по крайней мере, вовне». Так, создался внешне непривлекательный тип женщины, который не желательно было воспроизводить девушкам из гимназии. Дело доходило до того, что в женской гимназии запрещали носить очки и пенсне, близоруким разрешалось пользоваться только складным лорнетом . Курсистска выглядела как «синий чулок», подчеркивая своим внешним видом отрешенность от мирских удовольствий и погруженность в учебу и книги 304. Наглядным примером может служить изображение курсистки на картине (1883 г.) Н.А. Ярошенко, находящейся в Кемеровском областном художественном музее. Не менее наглядна и картина В.Е. Маковского «Вечеринка» (1875-1897, Третьяковская галерея). В центре группы демократически настроенной молодежи произносящая эмоциональную речь курсистка в строгой кофте, с белым воротничком. Юноша в вышитой рубашке восторженно ей аплодирует. Слева от нее сидят две коротко подстриженные курящие дамы. Справа - стоит сосредоточенная молодая женщина, курсистка в черном наглухо застегнутом платье. Картина вызвала восторг среди демократически ориентированной публики и подверглась критике со стороны консерваторов. В «Русском вестнике» появилась статья, где собравшиеся обзывались «кучкой нигилистов», «отрицающих мыло и государственные учреждения»305.
Распространение протестной моды вызывало раздражение консервативно настроенных кругов. В 1865 г. из Нижнего Новгорода был выслан этнограф и публицист П.И. Якушкин, который, по выражению Боборыкина, носил «мужицкую сбрую», то есть ходил в поддевке, цветной, по преимуществу красной рубашке, в шароварах, высоких смазных сапогах, бараньей шапке и был непочтителен по отношению к начальству. По существу он предвосхитил тех революционеров-интеллигентов, которые принимали позднее участие в «хождении в народ»306. Как писала СВ. Ковалевская, чтобы быть заподозренным достаточно было носить крестьянскую одежду .
В 1866 г. тот же нижегородский ярмарочный губернатор генерал-адъютант Н.А. Огарев, который выслал Якушкина, направил нижегородскому губернатору А.А. Одинцову записку следующего содержания: «Замечено мною, что на улицах Нижнего Новгорода встречаются иногда дамы и девицы, носящие особого рода костюм, усвоенный так называемыми "нигилистами" и всегда почти имеющий следующие отличия: круглые шляпы, скрывающие коротко-стриженные волосы, синие очки, башлыки и отсутствие кринолина. Со дня преступления 4 апреля (покушение на Александра II) Д. С. Каракозова, среда, воспитавшая злодея, заклеймена в понятии всех благомыслящих людей, а потому и ношение костюма, ей присвоенного, не может не считаться дерзостью, заслуживающей не только порицания, но и преследования... Подобных дам и девиц обязывать подписками изменить костюм. В случае же сопротивления с их стороны к выдаче требуемого обязательства, объявлять им, что они будут подлежать высылке из губернии на основании существующих узаконений» . В головах консервативно настроенных дворян нигилизм прочно связывался с террористическими актами. Если в записке губернатора упоминалось покушение Каракозова, то в осуждающем нигилистов пассаже из романа Л.Н. Толстого «Воскресение» речь идет о первомартовцах. Графиня Е.И. Чарская в разговоре с Нехлюдовым заявляет, что не может терпеть нигилистов, а в особенности «стриженых нигилисток». На вопрос, за что Екатерина Ивановна их не терпит, та отвечает: «После Первого марта спрашиваешь за что? ... Зачем мешаются не в свое дело. Не женское это дело» .
Одежда средних и низших городских слоев
Социальной группой противоположной «рабочему люду» было так называемое образованное общество. Оно уже в 1850-е гг. не было жесткоt дворянским даже в провинциальных губернских городах. «Общество, -характеризовал Нижний Новгород того времени Боборыкин, — не было и исключительно сословным. В него проникали все: чиновники, учителя гимназии, архитекторы, образованные или только полированные купцы». Изменялся и менталитет гимназистов-дворян, что отмечал тот же Боборыкин398.
И средние и низшие городские слои состояли из ряда социальных страт и профессиональных групп. Но если костюмы представителей средних городских слоев, будучи европейского покроя, могли отличаться только качеством тканей и шитья, то в костюме низших городских слоев наблюдался большой разброс. Разрывы между разными стратами в них ощущались более явственно. Потомственные мещане часто жили в собственных одноэтажных, реже в двухэтажных домах, деревянных на севере и в центральных губерниях и саманных в южных городах. Многие рабочие жили при фабриках и заводах. Беднота (низы городского общества) населяла городские трущобы.
К одной группе средних городских слоев по доходам могут быть отнесены приказчики (в большей их части) и часть чиновников, но по социокультурному критерию они будут принадлежать к разным стратам. Чиновники стремились одеваться по-европейски. Несмотря на то, что чиновники низших разрядов, преимущественно молодые люди, получали небольшие оклады, они старались следить за своим внешним видом, выглядеть современно, по моде. Таким был Белогубов из пьесы А.Н. Островского «Доходное место», который признавался, что отказывает себе даже в пище, «чтобы быть чисто одетым-с» и пояснял мотив: «чисто одетый чиновник всегда на виду у начальства-с»
За исключением чиновников, находившихся на самых нижних ступенях бюрократической лестницы, остальные следовали по мере своих возможностей европейской моде. Так одевалась и большая часть трудовой интеллигенции, начиная от семей высокооплачиваемых адвокатов и кончая семьями учителей. Костюм представителей этих профессиональных групп, входящих преимущественно в средние городские слои, совпадал с движением мужских и женских мод, что составляло содержание параграфов 2.1 и 2.2.
Рассмотрим, поэтому, влияние модернизационных процессов на две основные части городского населения, относящегося к средним и низшим слоям - ту, которая была связана со сферой услуг (торговые служащие, обслуживающий персонал учреждений, частная прислуга, индивидуальные ремесленники и др.), и ту, которая была занята на производстве (рабочие).
Одежда представителей средних и низших городских слоев, занятых в сфере услуг. Значительная часть самодеятельного населения крупных городов была занята в торговле. Так, в 1897 г. в Петербурге лица, занятые в торговле, составляли 11,6%, Москве - 13,4%, Одессе - 15,4%400. Самым верхним слоем среди торговых служащих были приказчики -старшие продавцы в магазинах и лавках. Костюм приказчиков зависел от того, как одевался их хозяин - «по-русскому» или «по-немецкому». В 1850-1870 гг. имелись и территориальные отличия. В Петербурге были приняты долгополые и короткие сюртуки. В Москве же носили русское платье401. Боборыкин описывает московских приказчиков как «молодцов в чуйках и длиннополых сибирках»402. Приказчика богатого купца Гордея Парамоновича можно было даже принять «за кучера или старшего дворника по короткой ваточной сибирке из темно-синего сукна и смазным сапогам...»403.
Долгое время на одежде приказчиков сказывались предпочтения, привязанные к «вкусам» купцов, а также характер продаваемого товара. Так, в 1870-1880 гг. в Москве на Кузнецком мосту и на Ножовой линии приказчики выглядели по европейской моде, носили котелки, а по праздникам цилиндры; на линиях, где торговали более скромной одеждой, они носили синие чуйки; у старообрядческих купцов приказчики были одеты в сибирки404. Провинциальные приказчики обычно ходили в ярких рубахах, брюках, заправленных в сапоги, и долгополых сюртуках. Наряду с долгополыми сюртуками в ходу были сибирки и поддевки. Но все чаще приказчики, работавшие в фирменных магазинах, приобретали «столичный» лоск. Так, по воспоминаниям современников-петербуржцев, приказчики на рубеже веков, облачаясь в модные костюмы, щеголяли французскими словами405.
Не следует думать, что все приказчики могли себе позволить выглядеть так, как это описано выше. Большинство приказчиков зарабатывало не столь много, чтобы одеваться модно и щегольски. Так в одном из произведений Чехова «Три года» речь идет о приказчиках торговца галантерейным товаром, выручка которого достигала двух миллионов в год. У купца несколько приказчиков получали по три тысячи в год, тогда как остальные вынуждены были проживать по трое и четверо в одной комнате4
